protestant90
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Bonjour,
Tout d’abord, je voudrais vous dire qu’il est inutile de me citer intégralement dans vos post. « Citer » n’est utile que si l’on répond à un point précis du post précédent.
L’absence de descriptif de votre installation rend tout diagnostic internet difficile.
Votre plombier installateur connait sans doute les caractéristiques de votre installation et du réseau public qui la dessert, c’est pourquoi il est le mieux à même d’estimer les causes des pannes.
Si vous souhaitez de plus amples informations de notre part, vous devrez préciser:
-1- après le compteur vous constatez la présence : d’un limiteur de pression et d’un filtre bocal
-2- votre facture d’eau précise, en plus des qualités bactériologiques et de la présence de pesticides, la dureté de l’eau et son titre hydrotimétrique. Vous voudrez bien le rapporter dans votre post.Le pommeau de douche de grande taille qui semble vous apporter de l’eau à la température bien régulée n’occasionne pas de freinage de la circulation de l’eau chaude. Comme le développe Sergi00 dans le post pression et débit, la pression est égale à 0 après la chaudière.
Tous vos autres points de soutirage limitent le débit et donc la pression résiduelle dans les tuyauteries est supérieure à zéro.
Dans les deux cas précédents, les informations que le capteur de la chaudière envoie au module électronique de régulation de température sont différentes.
Bonjour,
Votre descriptif de votre installation est clair.
L’eau arrive par le réseau public à une pression de 7 kilos/7bars . Elle traverse le compteur avec 7bars de pression .
Elle rencontre un Té qui alimente:
-1- d’un côté un tuyau qui va vers le robinet extérieur avec une pression de 7bars.
-2- de l’autre côté un tuyau qui va vers le limiteur de pression avec une pression de 7bars.Si l’on suit l’eau sur son circuit n° 2, elle traverse le limiteur de pression et sort de celui-ci avec une pression de 3bars.
Après le limiteur de pression, l’ensemble de l’installation fonctionne sous une pression de 3bars sauf si le limiteur de pression se bloque par des impuretés.
C’est la raison qui fait recommander de faire réviser, nettoyer, détartrer ce limiteur de pression périodiquement (au moins tous les cinq ans)
Bonjour,
J’approuve les allégations de Darius et Sergi00.
Même un limiteur de pression (installé à proximité du compteur) s’entretient ou se change. Encore plus s’il n’est pas protégé par un filtre (et comme le soulignait X Niel, c’est rarement le cas puisque les plombiers professionnels n’installent que très rarement des filtres résistants à de fortes pressions) .
Bonjour,
Je n’ai pas démonté mais toi tu as dû le voir. Si le siège n’est pas trop usé et pourri et qu’il en reste un peu, la tête doit être bricolable. Le client serait peut-être prêt à payer pour conserver son matos.
Percer puis tarauder du laiton peut se faire par une petite entreprise de mécanique. Remplacer le joint plein par un joint perforé en son centre et maintenu en place par une petite vis M3.
En plus, si le client avait le joint, je me pose la question : N’avait-il pas seulement besoin d’un plombier disponible?
Effectivement, je vais penser à faire un post sur la réalisation et la vente de joints plats sur plan et joints toriques par MABEO.
Bonjour,
Pour ce qui est de la pression, et pour assurer une protection à votre matériel de chauffe (vous ne précisez pas si l’eau chaude sera fournie par un chauffe-eau ou une chaudière, à gaz ou à fuel ou électrique), vous devrez installer au minimum un limiteur de pression après compteur et mieux encore, un filtre à particules.
Bonjour,
Merci d’avoir relevé l’info .
Votre descriptif me fait penser à un problème lié au débit. Dans un premier temps et à défaut de connaître votre lieu d’habitation et la qualité de l’eau qui y est distribuée, en particulier son titre hydrotimétrique, je vous suggérerais de démonter les mousseurs/aérateurs installés sur vos robinets et d’en contrôler l’état .
Ces mousseurs peuvent être entartrés ou remplis de micro débris issus de l’eau du réseau et des travaux effectués sur ce réseau (particules noires) . Ceci est particulièrement vrai si votre installation ne comporte pas de filtre à particules installé entre le compteur et la chaudière.
Si ces mousseurs sont entartrés ou obturés, le débit à la chaudière fluctue et rend son comportement problématique.
Vous n’hésiterez pas à démonter tous les mousseurs et à les plonger un quart d’heure dans du vinaigre à 14° ou mieux puisqu’on en trouve maintenant à 20°.
Par la même occasion, démontez aussi les flexibles alimentant machine à laver (vaisselle et linge) . À l’entrée de ce flexible il y a un filtre qui se retire et que vous pouvez nettoyer.
C’est une opération qui doit être renouvelée fréquemment (2 mois) suivant la dureté de l’eau qui vous est servie.
Bonsoir,
Alelecole wrote:Lorsque l’on ouvre la majorité des robinets ( SDB cuisine) pour obtenir de l’eau chaude, la température de chauffe n’est pas constante.Vous soutirez de l’eau chaude sur tous les robinets simultanément (en même temps) ?
Si vous possédez cette chaudière seulement depuis deux ans, vous devez avoir encore le livret qui l’accompagne, avec les performances, la technologie, les réglages.
Sauriez vous dire après lecture de ce livret s’il s’agit de production d’Eau Chaude Sanitaire :
-1- Instantanée
-2- Dans un ballon de production d’ECS
-3- En micro-accumulationBonjour,
Vous envisagez réellement d’alimenter une douche ou vous avez des calculs à effectuer pour alimenter une turbine hydraulique? Et donc des calculs de puissance et de rendement?
Le facteur limitant d’une alimentation domestique est le débit en sortie de compteur et donc le diamètre du tuyau qui alimente le compteur.
Bonjour,
Cette vanne d’isolement, c’est un robinet. Ça se change ou ça se répare mais il faut le démonter.
Si c’est un robinet quart de tour, à sphère, il faut le changer.
Si vous notez la présence d’un presse étoupe, vous pouvez démonter et rajouter un tour de filasse enduite de graisse graphitée.
Assurez-vous tout de même que cette fuite a bien pour origine cette vanne d’isolement. Dans les post précédents, la fuite se trouvait au niveau de la pièce 15.1, une sécurité de pression très voisine physiquement de votre 170.2
Bonjour,
C’est à peu près les modèles que mon oncle entretenait et posait en Italie il y a une cinquantaine d’années dans la région VÉNÉTIE, chez les riches propriétaires, les hôtels de luxe et les institutions religieuses.
Au départ, il s’agissait de laiton doré à l’or fin. Et effectivement posé sur des vasques en marbre taillées dans la masse.
Pour ce qui est des joints, le diamètre et l’épaisseur devraient suffire à s’en procurer des neufs. Ces joints sont-ils perforés au centre?
Pour le cas où, je rappelle que Daniel de chez MABEO à 25490 FESCHES LE CHÂTEL découpe sur plan toutes sortes et variétés de joints dans toutes sortes de matériaux.
J’espère que tu n’as pas oublié la graisse silicone dans le mécanisme avant de remonter.
Dans quel état était le siège?
Bonsoir,
Le fait que ce soit une chaudière gaz, même murale, n’implique pas d’office qu’elle n’ait pas de ballon ECS.
Entre le modèle à eau chaude instantanée et le modèle à ballon ECS de 80 litres, il existe des modèles à micro-accumulation. Vous seriez donc avisé de vérifier votre modèle soit sur la notice d’emploi, soit sur un site vendeur ou pourquoi pas dans un post dans la rubrique chaudière en indiquant la marque, le modèle et peut-être l’année de fabrication.
Le diamètre (si c’est une chaudière à eau chaude instantanée) des alimentations et sortie et la configuration du réseau ne changeront pas le problème.
Bonsoir,
Pour ce qui est des pièces de réparation sur votre De Dietrich, c’est peu sophistiqué et seul le brûleur pourrait tomber en panne. Un brûleur est remplaçable par un brûleur d’une autre marque (que l’on trouve actuellement facilement et pas cher sur le marché de l’occasion car beaucoup changent d’énergie en espérant faire des économies) ou réparable, les pièces étant standardisées, seul le capot et sa couleur changent.
Les longues explications que je vous ai données sont résumées dans un article/topic écrit déjà en 2013 par un plombier professionnel hyper compétent et encore en activité. Je vous invite à lire ce qu’il écrivait dans son intégralité.
Merci encore une fois X Niel pour le développement :
https://plombiers-reunis.com/topic2153-lisez-ceci-avant-dacheter-votre-thermostat-dambiance.html
Re,
Reprendre les circuits d’alimentation des boucles des planchers chauffants……….
Refaire l’isolation des chapes et refaire les carrelages…….
Refaire l’installation électrique deviendra obligatoire pour se conformer aux exigences actuelles de sécurité et aux besoins de la pompe à chaleur……..
Reprendre l’isolation des combles, des ouvertures (fenêtres à triple vitrage) ……….
Reprendre les adductions d’eau (limiteur de pression, filtration, adoucisseur……) ………
Bref faire du neuf dans du vieux. Tout ceci a un coût qui dépasse le prix strict du neuf, et vous restez dans du vieux…….
Bonjour,
Je ne connais pas votre latitude longitude et altitude donc je méconnais votre climat.
Vous avez prétendu ne pas disposer des fonds nécessaires pour changer d’installation.
Partant de ces éléments portés à ma connaissance, j’étais parti pour réparer/entretenir/prolonger à moindre coût.
Si le ballon ECS était le seul mort, il était possible d’installer un cumulus électrique provisoirement. Pour cela encore faudrait-il savoir si le ballon ECS est mort.
Vous ne répondez pas aux interrogations que l’on vous soumet et qui permettraient un diagnostic.
Si vous allez chez le médecin et que vous précisez que vous avez des rougeurs, des infections à répétition, des problèmes pulmonaires mais que vous négligez de préciser que vous avez des rapports sexuels multiples avec des femmes et des hommes, il ne pensera pas forcément à vous faire faire un test de dépistage du SIDA.
En plomberie, c’est un peu pareil, sauf que le plombier peut apprécier votre installation lorsqu’il la rencontre. Ce qui n’est pas le cas pour le plombier INTERNET.
Alors certes, oui, après 23 ans de bons et loyaux services, votre installation mérite d’être refaite.
Mais une pompe à chaleur n’est optimale qu’à basse température ce qui signifie l’installation de planchers chauffants……
Bonjour,
C’est peu recommandable d’un point de vue de la sécurité de l’opérateur et de la pérennité de l’installation.
Bonjour,
Pour l’optimisation de la circulation de l’eau dans les radiateurs, il faut juste se rappeler qu’ils étaient installés sur des circuits en thermosiphon. Circulation très lente de l’eau organisée uniquement par la différence de température et besoin de circuits le plus direct possible par rapport aux colonnes montantes et descendantes.
D’un côté du radiateur, vous avez deux bouchons : un haut et l’autre bas . De l’autre côté du radiateur vous avez deux connecteurs : un haut et l’autre bas. Mais vous ne savez pas laquelle des deux faces du radiateur est l’avant et laquelle est l’arrière.
Vous ne savez donc pas si vos bouchons perforés (ceux dans lesquels circule l’eau) sont montés avec un pas à droite ou un pas à gauche.
Pour les bouchons pleins, il est possible de les percer et de les tarauder (donc pas nécessaire de démonter) .
Pour les bouchons perforés, il est possible de les obturer après avoir démonté les connecteurs/mamelons qui les reliaient à la tuyauterie.
Dans ces cas, on touche le moins possible au radiateur.
Bonjour,
cyrbastien wrote:Ne vaut-il pas mieux chauffer autour du bouchon pour que l’emprise du filetage diminue?Vous pensez à chauffer le radiateur? Le problème réside dans les coefficients de dilatation de la fonte . La fonte devrait être chauffée très délicatement, sur une large emprise (en fait dans un four) sinon elle éclate et se fissure.
Les radiateurs fonte peuvent être reliés au circuit eau chaude par quatre points. Deux en partie haute (un à gauche et un à droite) et deux en partie basse. Dans les faits, deux points seulement sont utilisés (rarement trois) : l’un est le tuyau en acier d’arrivée de l’eau chaude en partie haute, l’autre est le tuyau en acier de retour de l’eau tiède en partie basse.
Vous ne précisez pas si vous souhaitez démonter des bouchons ou des connecteurs (tubes).La matière des connecteurs (fonte aciérée) ou des bouchons (fonte) impose d’utiliser plutôt une clé à griffe en raison de sa prise/appui mécanique sur la pièce.
Bonjour,
Effectivement, mon doigt a glissé. C’est bien du 20/16 en entrée et sortie de chaudière.
Votre questionnement : avoir assez d’eau pour remplir la baignoire ou prendre la douche même si l’on soutire de l’eau froide sur un point (ou plusieurs) du rez-de chaussée : l’élément limitant est la chaudière. Et là, tout dépend du type de chaudière.
-1-Si elle est instantanée (elle chauffe l’eau uniquement à la demande), la pression de l’alimentation enclenche le processus de chauffe. Pression insuffisante = pas de chauffe.
-2-Si la chaudière dispose d’un ballon ECS, l’eau chaude quitte le ballon et le processus de chauffage de l’eau du ballon ECS sera décalé jusqu’à la demande du thermostat.Donc, si LapinDuracel vit en célibataire, une chaudière instantanée peut suffire. Le fait d’avoir en fonctionnement un lave-vaisselle ou linge ne diminue pas suffisamment la pression si l’alimentation est en 20/16.
Par contre, si LapinDuracel a une lapine et des lapereaux qui font la vaisselle et tirent la chasse pendant qu’il prend sa douche, la pression deviendra insuffisante à la chaudière et si celle-ci n’a pas de ballon ECS, c’est la douche froide assurée. Ce qui ne serait pas le cas pour un bain!
Re
En principe , oui car vous étiez en 20/27 ou en 26/34 et Dani vous avait suggéré la possibilité de réduire, possibilité que je confirme étant donné que vous avez un circulateur.À voir si vous avez des désirs spéciaux quant aux robinets. Thermostatiques? asservis par une vanne électrique? sur le radiateur? sur la nourrice?
Si votre eau est réellement très calcaire, la durée de vie de votre chaudière serait prolongée par l’installation d’un adoucisseur. Les deux bocaux ne remplissent pas cette fonction.
Donc un seul bocal ayant la fonction filtre à cartouche et l’adoucisseur.
À défaut, un détartrage régulier de la fonction Eau Chaude Sanitaire.
Si votre eau est réellement très calcaire, inscrivez sur votre limiteur de pression une date (environ dix ans) à laquelle vous procéderez à sa révision.
Bonjour,
LapinDuracel wrote:ce qui fait que quasiment tous les équipements de la maison pourraient pomper de l’eau froide avant qu’elle soit chauffée et renvoyée vers les équipements : quid de la pression/baisse de charge/douche écossaise ?l’arrivée actuelle se fait par un cuivre de 14/16, il y avait un anti-coup de bélier.
LapinDuracel a bien compris qu’un diamètre insuffisant était compensé par un anti-coup de bélier.
Si LapinDuracel est et reste célibataire, il ne pourra pas utiliser tous les équipements simultanément. Par contre s’il a procréé comme le font tous les lapins, il s’expose à la baisse de pression, baisse de débit et à la douche écossaise, sauf s’il prend sa douche après avoir quitté son ordinateur. (j’espère que vous supportez l’humour noir et sadique).
Je suppose qu’il y a une erreur dans le schéma sur le Ø du tube et du té d’alimentation en eau froide de la chaudière, sinon pourquoi sortir en eau chaude en 20/26 ?
Je poursuis sur un second post.
Bonjour,
Si les ergots sont à l’intérieur, il s’agit d’un raccord d’extrémité de type nipples. Soit ce nipples est fileté intérieur, soit fileté extérieur. Le démonter après son vécu de près d’un siècle ne sera pas aisé . Commencez par dégripper dès aujourd’hui, l’idéal aurait été de le conserver si possible.
On utilise pour le monter et le démonter un morceau de fer plat en 3 ou 4 mm, qui s’insère assez exactement à l’intérieur (suffisamment profond) et sur lequel on exerce une rotation à l’aide d’une clé anglaise (clé à molette) ou d’une clé à griffe. Attention, il peut s’agir d’un pas à droite qui se dévissera dans le sens des aiguilles d’une montre
Bonsoir,
Sur les nipples, les ergots sont à l’intérieur.
Dans votre cas, les ergots sont à l’extérieur? Si c’est le cas, c’est pour faciliter la prise avec la clé à griffes.
Effectivement, vous pourrez régler les débits sur les nourrices.
En vérifiant la photo 5.jpg du circulateur radiateur, je me suis aperçu qu’il disposait de cinq vitesses (ou en tous cas au moins deux) et qu’il en sortait deux câbles électriques . L’un relié à la chaudière alimente ce circulateur lorsque l’interrupteur sur la chaudière est en position hiver. Que fait l’autre câble? Est-il déjà relié à un thermostat dans le logement?
Par contre vous pourriez nous dire si vous disposez déjà sur vos radiateurs de vannes thermostatiques ?
Vous pourriez nous dire si votre installation dispose d’une autre source de chauffage de l’eau du circuit de chauffage (chaudière bois ou poêle avec bouilleur) ?
Vous pourriez nous dire si vous disposez d’un cumulus électrique pour l’ECS?
Vous pourriez nous dire si vous avez un bouclage pour l’alimentation en eau chaude des points de soutirage? la présence d’un troisième circulateur me semble insolite.
Si votre domicile est vide de ses habitants dans la journée et que vous pensez pouvoir y faire descendre la température tout en ayant chaud à votre retour, je vous suggère une option peu onéreuse:
Un thermostat dans la pièce principale qui est programmable en température (deux valeurs) et en heure et jours et qui piloterait le circulateur de chauffage (celui que l’on voit à gauche de la chaudière sur la première photo)
Arbaal wrote:– Motorisation de la vanne 3 voix avec gestion de la totalité de la chaudière par la régulation– installation de sonde extérieure
– vérification du ballon et/ou des tuyaux
– remplacement du groupe de sécurité + nettoyage du tartre
– tubage de la chaudière (car en plus elle n’est pas tubée et l’évacuation s’effectue à même le conduit de briques)
De toutes les propositions de travaux que vous suggérez d’effectuer, une seule me semble appropriée à votre situation actuelle : remplacement du groupe de sécurité ECS (il y a peut-être deux groupes de sécurité l’un pour l’ECS et l’autre pour le circuit chaudière/radiateur)
Une sonde extérieure seule est inutile si elle n’est pas associée à une régulation motorisée de la vanne 3 voies. Vous pouvez à ce sujet lire le développement détaillé par X NIEL en 2013.
À ma connaissance, très peu d’entreprises de plomberie sont équipées et proposent un détartrage du ballon ECS.
Avec la chaudière en place un tubage du conduit de fumée ne vous apportera rien sauf une dépense inutile. Un conduit en boisseaux/briques est parfaitement adapté.
Bonsoir,
J’ai essayé de répondre par un trop long message qui m’a été refusé par le site (temps de rédaction trop long) .
Je vais donc rédiger plusieurs messages plus courts.
Tout d’abord concernant les particules noires dans l’eau. Il serait judicieux d’en connaître l’origine.
Si elles proviennent du réseau public, elles seront présentes tant dans l’eau chaude que dans l’eau froide.
Si elles proviennent du ballon ECS, elles ne seront présentes que dans l’eau chaude.
Trois moyens sont à votre disposition pour vérifier cette provenance :
-1- contrôler les filtres situés à l’entrée des tuyaux souples d’alimentation du lave-linge ou du lave-vaisselle.
-2- contrôler le réservoir céramique/porcelaine du mécanisme de chasse d’eau du WC. Le fond du réservoir accumule les particules présentes dans l’eau.
-3- contrôler le mousseur/aérateur du robinet qui délivre l’eau froide sur le lavabo ou l’évier (à la condition que ce ne soit pas un mitigeur) .Bonjour,
Après avoir lu le commentaire de Sergi00, je confirme que la vanne trois voies motorisée est amortissable en deux ans.
Dans mon cas, c’était dans du locatif, mal isolé, ancien, mais la chaudière VIESSMANN fuel était presque neuve et l’installation comportait une vanne 4 voies manuelle. La maison était inoccupée du matin au soir. J’avais donc programmé sur la régulation externe de la motorisation de la vanne 4 voies de larges plages de « température nocturne= température basse » : toute la journée de 7h à 17h et toute la nuit de 20h à 5h.
Malgré la naissance de nos deux garçons à cette période 1986/87 (ce qui a occasionné une consommation d’eau chaude supérieure) la baisse de consommation de combustible tout en préservant le confort a permis d’amortir la régulation sur deux ans. Par contre je n’avais pas eu de frais de plombier, la motorisation s’adaptant à la vanne 4 voies existante par deux simples vis à pas métrique. Le reste était de l’électricité : une alimentation en 220V et deux sondes, une extérieure et l’autre sur le tuyau départ vers les radiateurs.
