Problème ECS Viessmann vitodens 100
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, le il y a 6 années et 5 mois.
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Bonjour à tous,
Nous avons une chaudière à condensation viessmann vitodens 100 installée il y a moins de 2 ans. Depuis plusieurs semaines, nous avons un problème au niveau de l’ecs. Lorsque l’on ouvre la majorité des robinets ( SDB cuisine) pour obtenir de l’eau chaude, la température de chauffe n’est pas constante. Elle est réglée à 55 degrés sur le thermostat Nest et sur la chaudière elle-même. Or elle monte jusqu’à 65 environ puis redescend jusqu’à 45 (température affichée sur l’écran de la chaudière), ensuite elle remonte puis elle redescend sans cesse ce qui fait qu’on n’a jamais de température constante (et donc on se brule!!!).
On a remarqué qu’il y a un des robinets (pommeau de douche fixe extra large à l’iralienne donc pression plus forte) avec lequel la température semble se maintenir (mais pas avec le pommeau de douche mobile standard)
Une société d’entretien est passée et nous a dit que c’est parce qu’initialement nous avions réglée la température de chauffe sur 45 donc qu’il fallait l’augmenter. On l’a passé à 55 et le problème persiste… (et on se brule encore plus!)Le plombier qui a installé la chaudière pense (il ne l’a pas vu) que la chaudière est entartrée (elle a tout juste 1 ans et 1/2). Qu’en pensez-vous? Il nous conseille d’installer un adoucisseur.
Nous sommes vraiment perdus et surtout bien embêtés avec ce problème et une chaudière toute récente…
Bref, quel est le problème d’après vous?
Merci d’avance pour votre aide.
Bonsoir,
Alelecole wrote:Lorsque l’on ouvre la majorité des robinets ( SDB cuisine) pour obtenir de l’eau chaude, la température de chauffe n’est pas constante.Vous soutirez de l’eau chaude sur tous les robinets simultanément (en même temps) ?
Si vous possédez cette chaudière seulement depuis deux ans, vous devez avoir encore le livret qui l’accompagne, avec les performances, la technologie, les réglages.
Sauriez vous dire après lecture de ce livret s’il s’agit de production d’Eau Chaude Sanitaire :
-1- Instantanée
-2- Dans un ballon de production d’ECS
-3- En micro-accumulationCe problèmes a toujours existé ou c’est nouveau?
Pour info.
Les modeles vitodens 100 W sont a micro-acummulation
protestant90 wrote:Vous soutirez de l’eau chaude sur tous les robinets simultanément (en même temps) ?Si vous possédez cette chaudière seulement depuis deux ans, vous devez avoir encore le livret qui l’accompagne, avec les performances, la technologie, les réglages.
Sauriez vous dire après lecture de ce livret s’il s’agit de production d’Eau Chaude Sanitaire :
-1- Instantanée
-2- Dans un ballon de production d’ECS
-3- En micro-accumulationBonjour et merci pour votre réponse.
Non nous n’ouvrons pas tous les robinets en même temps, c’était pour dire que quelque soit le robinet utilisé (sauf l’énorme pommeau de douche à très grand débit), le problème est similaire : la température d’eau chaude n’est pas constante.
Il est indiqué: Chaudière disponible avec production d’eau chaude sanitaire à micro-accumulation. Il est aussi noté: »
Un confort d’eau chaude sanitaire élevé : Débit continu élevé et température de sortie constante grâce à la régulation électronique de température. »… malheureusement ce n’est plus le cas…Darius wrote:Ce problèmes a toujours existé ou c’est nouveau?Merci pour votre réponse.
Ce problème est nouveau, avant la température d’eau chaude restait constante.Bonjour,
Merci d’avoir relevé l’info .
Votre descriptif me fait penser à un problème lié au débit. Dans un premier temps et à défaut de connaître votre lieu d’habitation et la qualité de l’eau qui y est distribuée, en particulier son titre hydrotimétrique, je vous suggérerais de démonter les mousseurs/aérateurs installés sur vos robinets et d’en contrôler l’état .
Ces mousseurs peuvent être entartrés ou remplis de micro débris issus de l’eau du réseau et des travaux effectués sur ce réseau (particules noires) . Ceci est particulièrement vrai si votre installation ne comporte pas de filtre à particules installé entre le compteur et la chaudière.
Si ces mousseurs sont entartrés ou obturés, le débit à la chaudière fluctue et rend son comportement problématique.
Vous n’hésiterez pas à démonter tous les mousseurs et à les plonger un quart d’heure dans du vinaigre à 14° ou mieux puisqu’on en trouve maintenant à 20°.
Par la même occasion, démontez aussi les flexibles alimentant machine à laver (vaisselle et linge) . À l’entrée de ce flexible il y a un filtre qui se retire et que vous pouvez nettoyer.
C’est une opération qui doit être renouvelée fréquemment (2 mois) suivant la dureté de l’eau qui vous est servie.
protestant90 wrote:Bonjour,Merci d’avoir relevé l’info .
Votre descriptif me fait penser à un problème lié au débit. Dans un premier temps et à défaut de connaître votre lieu d’habitation et la qualité de l’eau qui y est distribuée, en particulier son titre hydrotimétrique, je vous suggérerais de démonter les mousseurs/aérateurs installés sur vos robinets et d’en contrôler l’état .
Ces mousseurs peuvent être entartrés ou remplis de micro débris issus de l’eau du réseau et des travaux effectués sur ce réseau (particules noires) . Ceci est particulièrement vrai si votre installation ne comporte pas de filtre à particules installé entre le compteur et la chaudière.
Si ces mousseurs sont entartrés ou obturés, le débit à la chaudière fluctue et rend son comportement problématique.
Vous n’hésiterez pas à démonter tous les mousseurs et à les plonger un quart d’heure dans du vinaigre à 14° ou mieux puisqu’on en trouve maintenant à 20°.
Par la même occasion, démontez aussi les flexibles alimentant machine à laver (vaisselle et linge) . À l’entrée de ce flexible il y a un filtre qui se retire et que vous pouvez nettoyer.
C’est une opération qui doit être renouvelée fréquemment (2 mois) suivant la dureté de l’eau qui vous est servie.
Merci pour votre réponse.
La maison est ancienne mais la sdb a notamment été refaite il y a 2 ans. Nous avons vérifié et détartré tous les mousseurs au vinaigre blanc mais aucun changement. Le plus gênant c’est au niveau du pommeau principal de la douche qui lui a à peine 6 mois et fonctionnait très bien il y a quelques mois…
Nous avions eu un problème similaire il y a plusieurs années dans notre ancien appartement avec une chaudière vieille de 30 ans et en changeant la chaudière cela fut résolu.
Le débit actuel de notre maison semble normal.
C’est pourquoi je me demande vraiment comment est ce possible d’avoir ce type de problème avec une chaudière aussi récente?Si vous avez d’autres hypothèses ou contrôles à effectuer, je suis preneuse.
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Tout d’abord, je voudrais vous dire qu’il est inutile de me citer intégralement dans vos post. « Citer » n’est utile que si l’on répond à un point précis du post précédent.
L’absence de descriptif de votre installation rend tout diagnostic internet difficile.
Votre plombier installateur connait sans doute les caractéristiques de votre installation et du réseau public qui la dessert, c’est pourquoi il est le mieux à même d’estimer les causes des pannes.
Si vous souhaitez de plus amples informations de notre part, vous devrez préciser:
-1- après le compteur vous constatez la présence : d’un limiteur de pression et d’un filtre bocal
-2- votre facture d’eau précise, en plus des qualités bactériologiques et de la présence de pesticides, la dureté de l’eau et son titre hydrotimétrique. Vous voudrez bien le rapporter dans votre post.Le pommeau de douche de grande taille qui semble vous apporter de l’eau à la température bien régulée n’occasionne pas de freinage de la circulation de l’eau chaude. Comme le développe Sergi00 dans le post pression et débit, la pression est égale à 0 après la chaudière.
Tous vos autres points de soutirage limitent le débit et donc la pression résiduelle dans les tuyauteries est supérieure à zéro.
Dans les deux cas précédents, les informations que le capteur de la chaudière envoie au module électronique de régulation de température sont différentes.
Bonjour,
Votre pression d’eau chauffage est-elle à au moins 1 bar?
Lorsque vous tirez l’eau chaude longtemps entendez-vous le brûleur s’éteindre?
Vivez-vous dans une région calcaire?M. Jingle wrote:Bonjour,Votre pression d’eau chauffage est-elle à au moins 1 bar?
Lorsque vous tirez l’eau chaude longtemps entendez-vous le brûleur s’éteindre?
Vivez-vous dans une région calcaire?Merci pour votre aide.
Pour le chauffage la pression est de 1,5 bar environ.
Lorsque j’ouvre le robinet à fond pour obtenir de l’eau chaude, le bruleur se met en route la temperature de l’eau augmente jusqu’à 65 degrés environ, puis le bruleur s’éteint, la temperature redescend jusqu’à 50, puis le bruleur se remet en route, la temperature remonte et ainsi de suite…
Je me suis apercue que lorsque le chauffage est en marche, il n’y plus de probleme, la température reste constante.
L’eau ne semble pas particulierement calcaire.Bonjour « Protestant90 »,
Merci pour votre aide et je m’excuse, je ne suis pas très habitué au fonctionnement des forums.
J’ai rappelé l’installateur qui me dit de revoir le problème avec la société d’entretien… Donc pour l’instant pas de nouvelles pistes car le technicien qui est déjà venu m’avait dit que c’était à cause de la température de chauffe trop basse que l’on avait fixé (45/50 au départ) mais comme je disais actuellement elle est à 55 et ça ne change rien. Il doit revenir alors j’espère que j’aurai d’autres pistes.
Il y a un réducteur de pression sur lequel il est noté : livré pré-réglé à 3 bars en aval, réglable entre 0,5 et 5,5 bars. Je ne sais pas ce qu’est un filtre bocal mais nous avons deux cartouches : 1 filtrante 25u et 1 cristaux polyphosphate.
J’ai regardé nos factures d’eau mais malheureusement il n’y a aucune information particulière.Bonjour,
Au moins vous avez fait un effort d’information.
Concernant la facture d’eau, le document qui précise les qualités (ou défauts) de l’eau est une page séparée que très souvent l’on jette sans en prendre connaissance. Concernant la dureté ou le titre hydrotimétrique, les mairies qui sont souvent les maîtres d’œuvre de la distribution d’eau potable ont cette information (encore faut-il que la secrétaire de mairie soit aimable et complaisante et qu’elle daigne faire la recherche, ce qui est rarement le cas).
Concernant le limiteur de pression, c’est une pièce qui nécessite un contrôle de son fonctionnement (on vérifie à l’aide d’un manomètre que la pression après le limiteur est réellement de 3 bars) au moins tous les cinq ans.
Concernant les bocaux filtres, vous avez deux bocaux. Dans l’un, un filtre constitué d’un enroulement de fibres qui retient les particules fines dont le Ø est supérieur à 25µ . Ce filtre doit être changé une ou plusieurs fois par an suivant encrassement et nombre d’habitants.
Le bocal contenant des polyphosphates devrait être complété ou mieux, vidangé et rempli de produit neuf.
Re bonjour,
Je me permets de répondre en deux posts pour séparer votre installation/réseau d’adduction d’eau de votre problème de chaudière, bien qu’ils soient probablement liés.
Dans votre ancienne chaudière dont la durée de vie de trente ans semble extraordinairement longue, l’ensemble de la gestion du chauffage comme de l’eau chaude était mécanique et électro-mécanique. L’ensemble était géré par des ressorts, des membranes en caoutchouc et des interrupteurs en plus de quelques robinets.
Ce type de chaudière supportait une qualité (physique)d’eau moyenne, voire médiocre ainsi que des pressions variables que les ressorts et caoutchouc compensaient.
Dans les chaudières actuelles, les processus de gestion sont électroniques. Pour effectuer cette gestion électronique la platine électronique de la chaudière a besoin de paramètres fiables, fixes et constants.
La platine électronique reçoit des informations par des capteurs disposés dans l’enceinte de la micro-accumulation. Au moins deux capteurs sont nécessaires : un capteur de température et un capteur de débit.
Lorsqu’elle a ces informations, la platine électronique peut décider de la quantité de gaz qu’elle va envoyer au brûleur.
Le capteur de débit est quelque chose de délicat et difficile à mettre au point. Aussi est-il remplacé par un capteur de pression car dans une installation, le débit et la pression varient à l’inverse l’un de l’autre et l’on peut calculer le débit lorsque l’on connaît le Ø de la sortie de l’enceinte de micro-accumulation.
Encore faut-il que la pression d’entrée dans l’enceinte de micro-accumulation soit fiable.
D’où les questions précédentes et vérifications à effectuer.
Merci pour toutes vos explications.
Pour les « bocaux », nous les changeons 1 fois par an avec un kit de remplacement.
Je ne savais pas pour le limitateur de pression.
A force « d’expérimentation » de mon côté, j’ai fait 2 decouvertes « surprenantes » qui vous peuvent peut-être vous aiguiller sur l’origine du problème:
– si le chauffage est en route, la température d’eau chaude reste constante,
– si je désactive la fonction opentherm à partir du thermostat nest pour basculer sur la fonction marche/arrêt de la chaudiere, la température de l’eau reste constante (même si le chauffage est éteint)
Voilà les mystères de ce jour… Si vous pouvez m’éclairer.Merci encore
Bonsoir,
alelecole wrote:– si le chauffage est en route, la température d’eau chaude reste constante,
– si je désactive la fonction opentherm à partir du thermostat nest pour basculer sur la fonction marche/arrêt de la chaudiere, la température de l’eau reste constante (même si le chauffage est éteint)Merci de confirmer :
Lorsque vous écrivez : -si le chauffage est en route :
-1- cela signifie que la chaudière et le thermostat sont activés et que vous entendez le bruit du brûleur
-2- cela signifie que la chaudière et le thermostat sont activés mais que le brûleur est inactif et donc vous n’entendez pas le bruit de la combustion.Lorsque vous écrivez : même si le chauffage est éteint :
-1- cela signifie que la chaudière et le thermostat sont activés mais vous n’entendez pas le bruit du brûleur (ce qui est impossible si vous soutirez de l’ECS)
-2- cela signifie que la chaudière et le thermostat sont inactivés (ce qui est impossible car vous n’auriez pas d’ECS)
-3- cela signifie que vous avez désactivé la fonction chauffage sur la chaudière ou sur le thermostat (le circulateur est à l’arrêt et n’envoie plus d’eau chaude dans le circuit des radiateurs)Tout ceci m’oblige à vous demander s’il s’agit d’un thermostat à liaison filaire ou radio (entre le thermostat et la chaudière) et si vous avez changé les piles (s’il y en a) .
Voici quelques précisions :
si le chauffage est en route :
-1- cela signifie que la chaudière et le thermostat sont activés et que vous entendez le bruit du brûleurmême si le chauffage est éteint :
-3- cela signifie que vous avez désactivé la fonction chauffage sur la chaudière ou sur le thermostat (le circulateur est à l’arrêt et n’envoie plus d’eau chaude dans le circuit des radiateurs)C’est un thermostat sans fil connecté : Nest. Le thermostat est branché sur un socle raccordé au courant électrique:
https://nest.com/fr/thermostats/nest-learning-thermostat/overview/Merci pour votre aide.
Bonjour,
Je vais revenir sur le limiteur de pression . Une notice d’emploi installateur précise, sans que je puisse me souvenir avec précision de la marque de chaudière incriminée :
« Ne monter comme limiteur de pression que des limiteurs à membrane »
Deux technologies se partagent le marché des limiteurs de pression . Un type est à membrane, l’autre type est à clapet et ressort. Il semble que ce deuxième modèle soit mal adapté aux chaudières à micro-accumulation. Est-ce en raison d’une perte de fiabilité avec le temps ou d’une mauvaise réponse aux éléments (cailloux et calcaire du réseau?) je ne saurais le dire, mais les fabricants ont sur ce sujet de l’information.
De nombreux éléments d’une installation sont désormais importés de Chine ou d’ailleurs sans que des contrôles de qualité soient suivis par les importateurs .Seul le prix compte et la marge bénéficiaire. De nombreux artisans se procurent aujourd’hui leur matériel dans des grandes surfaces de bricolage aux prix cassés pour être choisis lors des devis exposés au client. Ces grandes surfaces de bricolage importent (quelquefois des produits copiés de produits européens performants mais réalisés en Chine à bon compte) des produits à la performance insuffisante.
re bonjour,
Au sujet du thermostat Nest, je vous invite à lire le post de X-Niel concernant les possibilités d’adapter un thermostat d’une autre marque sur du matériel VIESSMANN .
https://plombiers-reunis.com/topic2153-lisez-ceci-avant-dacheter-votre-thermostat-dambiance.html
Le matériel VIESSMANN est du matériel à la technologie fermée que X-Niel compare en informatique à APPLE .
Tout ce qui n’est pas issu de la fabrication VIESSMANN est partiellement ou totalement incompatible.
Désolé pour le délai de réponse (problème perso)
Ce que vous me décrivez :
» lorsque j’ouvre le robinet à fond pour obtenir de l’eau chaude le brûleur se met en route la température de l’eau augmente jusqu’à 65 degrés environ puis le brûleur s’éteint la température redescend à 50 puis le brûleur se remet en route la température remonte et ainsi de suite….… me fait penser à un problème d’encrassement de l’ échangeur à plaque qui conçoit l’eau chaude. la température monte trop vite et ne se stabilise pas donc le brûleur s’éteint sur les consignes des sondes chauffage. même si votre chaudière est récente l’échangeurs à plaques est peut-être encrassé sur la partie chauffage!!!
D’où mes questions : de quand date le désembouage (complet) de l’installation avant la pose de la nouvelle chaudière? Et est-ce que ça a été fait au moment de l’installation de la chaudière?
Un petit test : l’échangeur a plaque est une pièce métallique rectangulaire dans le fond de la chaudière souvent. tirez de l’eau chaude et mettez la main sur l’échangeurs à plaques. si il ne vous paraît pas très chaud c’est qu’il est bouché. Si c’est le cas faudra procéder à son remplacement mais idéalement il faudrait faire le désembouage du circuit sinon ça recommencera
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