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Bonjour,
Réalisez-vous l’étanchéité d’un circuit de chauffage sous une pression de 1,5 bar ou l’étanchéité dans une centrale ou un sous marin nucléaire à des pressions de 100 bars ?
Bonjour,
Qu’appelez-vous « stable » ? Un appareil sur pied posé au sol ?
Avec une capacité de 250 litres vous n’aurez probablement pas d’autre choix qu’un appareil sur pied.
N’étant pas à votre place, il est difficile de faire un choix mais l’idée de réparer devrait vous effleurer.
Il est plus que probable que la fuite provient du vieillissement du joint caoutchouc qui a chauffé peut-être en plus en raison de l’accumulation de calcaire à son niveau .
Un joint caoutchouc neuf vaut moins de vingt €uros, mais il y a une demi journée de travail (démontage, vidange, nettoyage/grattage des portées du joint, remontage) Et en plus, on ne peut que difficilement commander le joint sans l’avoir vu, sauf s’il est clairement référencé par le fournisseur.
Bonjour,
Bravo Dani, Cette fois, aurez-vous le courage et l’audace de détailler le contenu d’une caisse à outil de plombier nécessaire pour solutionner des fuites de robinet et surtout le coût de ce contenu qui justifie, additionné au temps de l’intervention, le montant de la facture considérée comme toujours trop élevée que présente le plombier à son client.
Bonjour,
Après une nuit de cogitation et la lecture de la réponse de Dani, je suis persuadé qu’il a raison si on envisage une réparation.
Le souci vient de l’origine de l’accident du tuyau fonte. En dehors des deux hypothèses (choc et gel) , à Paris Lyon ou Marseille, on peut penser aux travaux souterrains du métropolitain qui font vibrer/bouger les immeubles anciens dont les structures ne sont pas renforcées de piliers en béton armés rigides.
Or votre immeuble n’est pas dans cette situation si l’on en croit votre pseudo.
Votre immeuble en pierre a subi un tassement (peut-être suite à un tremblement), tassement qui risque de se reproduire. Un changement de tuyau en fonte par un autre tuyau en fonte risque de se solder par une nouvelle fissure sur une si grande longueur. La fonte ne se plie pas.
Si je devais absolument remplacer un tel tuyau, j’envisagerais de le faire avec deux pièces pour avoir une possibilité de dilatation (compression) .
L’autre solution (moins esthétique, mais si on regarde le tuyau à côté l’esthétique ne semble pas une priorité) consisterait à remplacer l’ensemble de la canalisation fonte par une canalisation PVC en n’oubliant pas d’installer un ou deux raccords à dilatation
https://www.nicoll.fr/sites/default/files/products/37736.jpg
Bonjour,
Deux canalisations sont côte à côte . Celle de droite semble être une descente d’eaux pluviales en zinc qui se termine en bas par du PVC.
Celle dont vous nous entretenez semble être une descente d’eaux usées? Ce que vous devez confirmer?
Cette descente d’eaux usées termine t’elle son parcours dans le même regard/endroit que les eaux pluviales?
La mesure que vous donnez = 58mm : c’est le diamètre extérieur de la canalisation?
Comment avez-vous obtenu ce diamètre? :
-1- À vue d’œil?
-2- À l’aide d’un outil de type pied à coulisse?
-3- Vous avez mesuré le périmètre avec un mètre à ruban/mètre de couturière et divisé ce périmètre par 3,14.On ne distingue pas nettement l’emplacement de la fuite même si on distingue l’écoulement.
Si on suppose qu’il s’agit d’un tuyau en fonte, la fuite peut provenir du joint ou du tuyau qui aurait éclaté suite au gel ou à un choc (on imagine mal un choc aussi haut, quand au gel, il aurait fallu que la canalisation soit pleine donc bouchée)
Bonjour,
On ne sait pas si vous devez installer vos tuyaux perpendiculairement ou parallèlement aux poutres.
Une photo aurait été bienvenue.
Du scotch . Pourquoi pas des ficelles? Mais vous devez tenir compte des dilatations dues à la température du fluide, dilatations qui peuvent être importantes . Essayez donc de créer deux lots de circulation. L’un d’eau froide et l’autre d’eau chaude.
Avec ces deux lots, vous pourriez prévoir d’isoler celui qui regroupe les tuyaux d’eau chaude.
L’idée des colliers Rilsan semble meilleure.
Bonjour,
J’avais pas bien lu, mais apparemment vous êtes une touche à tout . Peut -être même à ce qu’il ne faut pas toucher.
Pour isoler le ballon ECS (chauffe-eau électrique) du circuit d’eau lorsqu’on doit intervenir sur celui-ci ou le changer, il y a deux robinets d’arrêt . L’un avant le chauffe eau et l’autre après le chauffe-eau . Vérifiez qu’ils sont bien ouverts à fond.
Sur le groupe de sécurité là où vous avez tourné le bouton rouge, il y a aussi un robinet d’arrêt quart de tour. Vérifiez qu’il est bien orienté ouvert entièrement.
Bonjour,
Très mauvaise idée de serrer/desserrer la vis de réglage si un manomètre n’est pas installé sur le circuit en aval du limiteur ou si vous ne disposez pas d’un manomètre pour mesurer la pression sur un robinet.
Le plombier peut vous donner le prix de son déplacement et après avoir vu le limiteur vous estimer un coût .
Si c’est votre plombier habituel, pour se faciliter la tâche, il installe toujours les mêmes limiteurs qu’il se procure chez le même distributeur. Il connaît donc la disponibilité du produit et le prix auquel on le lui vend.
Si c’est du dépannage par un plombier inhabituel, il doit voir le matériel puis essayer de se procurer le matériel identique chez un fournisseur qu’il ne connaît pas. Donc courir de fournisseur en fournisseur ce qui peut prendre la matinée. Dans ce cas, à 90€ l’heure (et c’est un minimum) ça chiffre vite.
L’autre solution, qui est très souvent celle adoptée consiste à installer du neuf . Ce qui implique soudure si l’installation est en cuivre. Donc chalumeau ……..
Difficile dons de faire un devis sans avoir vu.
Et pour voir, il faut se déplacer donc une heure de perdue. D’où le prix du devis (environ 90€)
Bonjour,
Ce type de cartouche qui fonctionne sur le principe de la dilatation d’une ampoule de cire vieillit .
personnellement, j’ai deux robinetteries thermostatiques sur ce principe, de grande précision et qualité, de marque KUGLER (Genève,Suisse) qui m’avaient été recommandées par mon conscrit, plombier dans la banlieue Ouest de PARIS, alors que j’étais encore soldat appelé, tout comme lui.
Après plus de quinze années de bons et loyaux services (sachant que je n’ai ni adoucisseur ni cartouche de polyphosphates et que le TH de l’eau de mon réseau est de 31) , ces cartouches se sont entartrées et ne distribuaient plus l’eau à la température réglée.
Pour l’une des deux, j’ai pu la rénover en la faisant baigner dans un vinaigre à 14° pendant 2 jours. Aujourd’hui, sachant que ça existe, j’utiliserais du vinaigre à 20°.
Pour l’autre, il n’y a rien eu à faire. Malgré un double séjour dans le vinaigre, il a fallu la changer.
En remontant -j’ai laissé agir mon fils- à sec, l’un des joints toriques d’étanchéité à cédé. Course chez MABEO à 25490 FESCHES LE CHÂTEL chez notre ami Daniel qui avec son savoir faire et son savoir être m’a dépanné.
Donc, munissez vous de graisse silicone.
La cartouche neuve m’a coûté 180€, sans doute plus cher qu’un robinet thermostatique bas de gamme, mais la durée de vie et le confort compensent l’investissement.
Bonjour,
J’ai enfin pu voir les deux photos jpg 1 et 2 .
Sur aucun cliché, on ne peut distinguer un limiteur de pression ou un bocal filtre ou un bocal à polyphosphates permettant d’éviter l’incrustation du tartre/calcaire ou un adoucisseur.
Dans ces conditions de fonctionnement, rien de surprenant à ce qu’après cinq années, le ballon ECS soit rempli de calcaire ou de tartre.
Il est aussi probable que la vanne RTA dans la chaudière soit en difficulté . La vanne RTA est celle qui régule la température de l’eau dans les tuyaux d’eau chaude pour éviter les brûlures . RTA = Régulation Thermique Automatique
Bonjour
Pédro wrote:des fabricants qui assemblent en usine les éléments de leurs radiateurs en fonte alu avec des nipples et des bouchons en acier ??? sans parler des vannes, purgeurs et T d’équilibrage en laiton…Des marques et des noms. Dénoncez ces abus.
Les produits réalisés aujourd’hui ne sont plus faits comme au début du 20ème siècle pour durer 3 générations, ni même pour être réparés.
Alu et laiton n’ont jamais été mis en cause dans les phénomènes de corrosion liés à l’électrolyse.
La technologie aujourd’hui sait réaliser des nipples et bouchons en acier …….Inoxydable appelé aussi INOX, même si tous les aciers inoxydables ne sont pas des aciers au chrome qui brillent comme des casseroles.
Mais bien entendu l’inhibiteur dans le circuit est, et reste, une bonne solution face à la corrosion, d’autant qu’il assure en plus une lubrification, même si certains plombiers déclarent : « j’suis pas pour »
re bonjour,
Au sujet du thermostat Nest, je vous invite à lire le post de X-Niel concernant les possibilités d’adapter un thermostat d’une autre marque sur du matériel VIESSMANN .
https://plombiers-reunis.com/topic2153-lisez-ceci-avant-dacheter-votre-thermostat-dambiance.html
Le matériel VIESSMANN est du matériel à la technologie fermée que X-Niel compare en informatique à APPLE .
Tout ce qui n’est pas issu de la fabrication VIESSMANN est partiellement ou totalement incompatible.
Bonjour,
Je vais revenir sur le limiteur de pression . Une notice d’emploi installateur précise, sans que je puisse me souvenir avec précision de la marque de chaudière incriminée :
« Ne monter comme limiteur de pression que des limiteurs à membrane »
Deux technologies se partagent le marché des limiteurs de pression . Un type est à membrane, l’autre type est à clapet et ressort. Il semble que ce deuxième modèle soit mal adapté aux chaudières à micro-accumulation. Est-ce en raison d’une perte de fiabilité avec le temps ou d’une mauvaise réponse aux éléments (cailloux et calcaire du réseau?) je ne saurais le dire, mais les fabricants ont sur ce sujet de l’information.
De nombreux éléments d’une installation sont désormais importés de Chine ou d’ailleurs sans que des contrôles de qualité soient suivis par les importateurs .Seul le prix compte et la marge bénéficiaire. De nombreux artisans se procurent aujourd’hui leur matériel dans des grandes surfaces de bricolage aux prix cassés pour être choisis lors des devis exposés au client. Ces grandes surfaces de bricolage importent (quelquefois des produits copiés de produits européens performants mais réalisés en Chine à bon compte) des produits à la performance insuffisante.
Bonsoir,
alelecole wrote:– si le chauffage est en route, la température d’eau chaude reste constante,
– si je désactive la fonction opentherm à partir du thermostat nest pour basculer sur la fonction marche/arrêt de la chaudiere, la température de l’eau reste constante (même si le chauffage est éteint)Merci de confirmer :
Lorsque vous écrivez : -si le chauffage est en route :
-1- cela signifie que la chaudière et le thermostat sont activés et que vous entendez le bruit du brûleur
-2- cela signifie que la chaudière et le thermostat sont activés mais que le brûleur est inactif et donc vous n’entendez pas le bruit de la combustion.Lorsque vous écrivez : même si le chauffage est éteint :
-1- cela signifie que la chaudière et le thermostat sont activés mais vous n’entendez pas le bruit du brûleur (ce qui est impossible si vous soutirez de l’ECS)
-2- cela signifie que la chaudière et le thermostat sont inactivés (ce qui est impossible car vous n’auriez pas d’ECS)
-3- cela signifie que vous avez désactivé la fonction chauffage sur la chaudière ou sur le thermostat (le circulateur est à l’arrêt et n’envoie plus d’eau chaude dans le circuit des radiateurs)Tout ceci m’oblige à vous demander s’il s’agit d’un thermostat à liaison filaire ou radio (entre le thermostat et la chaudière) et si vous avez changé les piles (s’il y en a) .
Bonsoir,
Dommage pour le client, mais je peux comprendre les impératifs de rentabilité d’une entreprise.
re Bonjour,
La chaudière CHAPPEE ODIA HTE est pourvue d’un ballon ECS (dixit Internet) . Elle s’adapte donc parfaitement à toute forme d’armature (de robinetterie) .
Les éléments que vous avez encadré en rouge sur votre photo sont un manomètre avec son robinet quart de tour d’isolation et un robinet quart de tour d’alimentation du circuit radiateur de chauffage.
Avec ces deux robinets, en ouvrant celui qui est sous le manomètre, vous pouvez lire la pression dans votre circuit de chauffage (après cette lecture, vous devriez le fermer pour prolonger la durée de vie du manomètre et purger) .
Lorsqu’il manque de la pression dans le circuit radiateur, vous pouvez probablement ajouter de l’eau dans le circuit à l’aide du robinet quart de tour encadré de rouge sur la photo, mais qui se trouve seul.
Si vous êtes obligé de rajouter de l’eau dans le circuit radiateur plus d’une fois par mois, c’est probablement qu’il y a une fuite (radiateur percé, robinet qui goutte, purge de radiateur mal refermée………etc)
Bonjour,
Avec ce que l’on voit sur la photo qui accompagne votre premier message (vannes quart de tour à poignée rouge mais aussi minuteur et circulateur) je dirais que vous avez une installation d’Eau Chaude Sanitaire avec un bouclage associé à une horloge.
C’est le système que développait dans un post il y a un mois environ le plombier « El Homari » . Le circulateur émulé par l’horloge ne fonctionne que quatre heures par jour (les heures où l’on est présent quotidiennement car on a une vie réglée comme une horloge)
Par exemple : chaque jour, toute la maisonnée se lève entre 5h et 7h et se couche entre 20h et 22h .
L’horloge (qui doit être à l’heure) est programmée pour délivrer du courant au circulateur de 5h à 7h et de 20h à 22h.En dehors de ces horaires, pour obtenir de l’eau chaude aux points de soutirage, il faut vider les canalisations de l’eau froide résiduelle qu’elles contiennent.
Magic32 wrote:j’ai testé la prise, elle est ok.La notice d’installation prévoit un branchement sur une prise normalisée- Phase /neutre/ terre –
L’installation peut être non conforme – Neutre/phase/terre – avoir fonctionné jusqu’à un certain moment, et se mettre en sécurité après une coupure de l’alimentation électrique. Ionisation oblige.
re bonjour,
Magic32 wrote:ai testé la prise, elle est ok.La notice d’installation prévoit un branchement sur une prise normalisée- Phase /neutre/ terre –
L’installation peut être non conforme – Neutre/phase/terre – avoir fonctionné jusqu’à un certain moment, et se mettre en sécurité après une coupure de l’alimentation électrique. Ionisation oblige.
Bonjour,
De nombreux sites proposent un mode d’emploi de cette chaudière .
Vous possédez peut-être ce mode d’emploi que vous devriez relire.
Apparemment cette chaudière se commande à l’aide d’un thermostat externe.
Sur ce site, « Alleplombier » a proposé un post avec la notice installateur.
Quel bouton/interrupteur avez-vous basculé? (les interrupteurs portent des numéros ou des informations)
Bonjour,
Heureusement qu’en tout dernier vous avez accordé votre participe passé (instruite) sinon je voulais vous dire que vous étiez comme tous les mecs qui en veulent une : plus grosse, plus longue!……
Pour revenir à la pression en sortie de douche, la sortie de douche style KÄRCHER a des effets négatifs sur la peau et la santé particulièrement si votre eau est neutralisée par un bocal à polyphosphates. Ces polyphosphates imprègnent, dans ce cas, les cellules de l’épiderme en profondeur. Bonjour les rougeurs et allergies.
Bonjour,
Malgré tout, étant donné que la clé du robinet de remplissage est manquante, vérifiez pour préparer une intervention qu’il ne s’agit pas d’une clé amovible avec triangle ou carré femelle ou même Imbus (Allen) et qu’un tournevis plat suffira à ouvrir la vanne.
Dans l’urgence on commet souvent l’irréparable.
Bonjour,
La soupape de sécurité est déjà au dessus du ballon dans l’installation de Géronimo.
Le problème vient du fait que les calories générées par le bouilleur doivent absolument être évacuées.
Il faut donc assurer une surveillance constante de la température et de la cuisinière.
Pas question de charger le foyer en bois et de partir au cinéma, ni même au jardin car en fonction du tirage la combustion peut s’accélérer et le feu s’emballer.
Dans l’installation de Géronimo, le bouilleur de la GODIN serait un des premiers éléments à ne plus contenir d’eau et à être détruit. (pour ce que l’on en voit)
Dans l’installation que vous évoquez, Sergi00, pas besoin de soupape. Par contre le vase doit être toujours au moins à moitié plein. Il est donc nécessaire de disposer d’un cadran qui mesure la hauteur d’eau en mètres.
Bonjour,
Une pression de 1 bar permet à l’eau de parcourir 9 mètres en altitude, et c’est la pression usitée dans un circuit qui se développe sur deux niveaux par exemple : RdC et 1er étage .
Avez-vous l’habitude de manger pour deux jours le lundi puis de jeûner le mardi pour ne pas vous faire la cuisine ?
Bonsoir,
geronimo wrote:J’ai besoin de tout comprendre de cette chaudière et comment utiliser tout cela pour économiser du fuel et utiliser au maximum le chauffage au bois de la cuisinière.– d’après une info du chauffagiste, à vérifier, je ne peux pas complètement éteindre la chaudière ( conso de fuel obligé) quand en ce moment je veux chauffer l’eau chaude et les radiateurs par le bois)
En fait ce que vous devez comprendre, ce n’est pas les boutons ou les manettes mais l’esprit qui a guidé une telle installation.
Chez les anciens et plus particulièrement en milieu rural, l’essentiel des activités se déroulait autour de la préparation du repas et de sa consommation.
En hiver et pendant la mauvaise saison, pas de Mc Donald, mais des préparations culinaires roboratives (des bouillis et des ragoûts: pot au feu, bourguignon, tête de veau, blanquette, soupe de légumes) pour lesquelles une cuisson lente et prolongée est nécessaire. De là l’usage d’une cuisinière GODIN ou de sa version améliorée avec un bouilleur.
L’objectif n’est pas d’économiser le fuel (d’autant qu’à l’époque il était à vingt centimes de franc soit trois centimes d’€ le litre) mais d’assurer le mijotage des plats de Madame.
Votre idée d’économiser le fuel en utilisant en été la cuisinière et son bouilleur, comme l’a clairement souligné Darius est une idée dangereuse car le risque est grand d’une montée en température qui fera exploser le ballon d’expansion . Les installations au bois avec bouilleur étaient prévues avec des vases d’expansion et pas avec des ballons d’expansion.
L’installation est peu dangereuse en période froide car les calories que dégage le bouilleur sont relativement modestes par rapport au besoin de toute l’installation. Par contre, lorsque vous ne chauffez plus le circuit radiateur, on arrive très vite au point d’ébullition, point de non retour .
Bonjour,
Darius vous donne des informations pertinentes sur la façon de remettre de l’eau dans le circuit et sur l’attention à porter à l’état du ballon d’expansion.
Toutefois, je me demande ce qui vous pousse à vouloir faire monter la pression du circuit au delà de 1 bar?
Re bonjour,
Je me permets de répondre en deux posts pour séparer votre installation/réseau d’adduction d’eau de votre problème de chaudière, bien qu’ils soient probablement liés.
Dans votre ancienne chaudière dont la durée de vie de trente ans semble extraordinairement longue, l’ensemble de la gestion du chauffage comme de l’eau chaude était mécanique et électro-mécanique. L’ensemble était géré par des ressorts, des membranes en caoutchouc et des interrupteurs en plus de quelques robinets.
Ce type de chaudière supportait une qualité (physique)d’eau moyenne, voire médiocre ainsi que des pressions variables que les ressorts et caoutchouc compensaient.
Dans les chaudières actuelles, les processus de gestion sont électroniques. Pour effectuer cette gestion électronique la platine électronique de la chaudière a besoin de paramètres fiables, fixes et constants.
La platine électronique reçoit des informations par des capteurs disposés dans l’enceinte de la micro-accumulation. Au moins deux capteurs sont nécessaires : un capteur de température et un capteur de débit.
Lorsqu’elle a ces informations, la platine électronique peut décider de la quantité de gaz qu’elle va envoyer au brûleur.
Le capteur de débit est quelque chose de délicat et difficile à mettre au point. Aussi est-il remplacé par un capteur de pression car dans une installation, le débit et la pression varient à l’inverse l’un de l’autre et l’on peut calculer le débit lorsque l’on connaît le Ø de la sortie de l’enceinte de micro-accumulation.
Encore faut-il que la pression d’entrée dans l’enceinte de micro-accumulation soit fiable.
D’où les questions précédentes et vérifications à effectuer.
Bonjour,
Au moins vous avez fait un effort d’information.
Concernant la facture d’eau, le document qui précise les qualités (ou défauts) de l’eau est une page séparée que très souvent l’on jette sans en prendre connaissance. Concernant la dureté ou le titre hydrotimétrique, les mairies qui sont souvent les maîtres d’œuvre de la distribution d’eau potable ont cette information (encore faut-il que la secrétaire de mairie soit aimable et complaisante et qu’elle daigne faire la recherche, ce qui est rarement le cas).
Concernant le limiteur de pression, c’est une pièce qui nécessite un contrôle de son fonctionnement (on vérifie à l’aide d’un manomètre que la pression après le limiteur est réellement de 3 bars) au moins tous les cinq ans.
Concernant les bocaux filtres, vous avez deux bocaux. Dans l’un, un filtre constitué d’un enroulement de fibres qui retient les particules fines dont le Ø est supérieur à 25µ . Ce filtre doit être changé une ou plusieurs fois par an suivant encrassement et nombre d’habitants.
Le bocal contenant des polyphosphates devrait être complété ou mieux, vidangé et rempli de produit neuf.
Bonjour,
geronimo wrote:en été, est-ce que je peux couper le chauffage ( apparemment je dois laisser le chauffe serviette de la salle de bain toujours ouvert ).. j’ai 6 pièces…Apparemment les circulateurs sont des modèles anciens qui ne savent pas adapter leur débit au débit des circuits.
Si vous fermez les circuits et que vous ne débranchez pas les circulateurs ils forcent et le moteur grille.D’où la recommandation du chauffagiste de laisser un radiateur NON ÉQUIPÉ de vannes thermostatiques toujours ouvert (et en principe celui qui assure le plus de confort est celui de la salle d’eau où l’on se tient souvent à poil).
Dans une installation un peu plus récente, vous auriez des by-pass.
Dans une installation réalisée la semaine dernière, vous auriez des circulateurs électroniques qui adaptent leur débit.
Bonjour,
La pression sous une douche est un élément négatif et source d’inconfort qui crée des problèmes sur la peau. Une douche n’est pas un KÄRCHER. La plupart des installations récentes de douche sont réalisées avec de larges pommeaux d’un diamètre supérieur à 20cm.
Pour augmenter la pression en sortie de douche et obtenir un jet cinglant la peau, il suffit de diminuer la taille du pommeau ou d’en obturer une partie avec une colle époxy. C’est ce qui se produit naturellement dans les régions où l’eau est dure et où le calcaire obstrue les orifices.
Alors vous pouvez installer un très gros tuyau. L’inconvénient sera seulement de le remplir d’eau chaude avant chaque douche avant de pouvoir vous glisser sous le pommeau et ceci a un coût.
