Ludovic
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guillou25 wrote:Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponse, puis-je ouvrir cette vanne lorsque la chaudière fonctionne ou dois-je tout arrêter avant ?
Oui, mais ne pas laisser cette vanne ouverte, ouvrez la lentement et surveillez la pression sur le manomètre en même temps, normalement en quelques secondes vous atteindrez la pression de 1.5bars, qui est suffisante.
pascal10 wrote:Je vous joins 3 photosPas vu….. moi des photos….
Il est possible que le serpentin soit percé a l’intérieur du ballon, ou il y a peut être un contact quelconque entre le deux circuits, peut etre la vanne de remplissage ouverte.
Sans le voir il est difficulté de détecter le problème c’est d’ailleurs pour cette raison que alleauplombier vous a demandé des images de la chaufferie.
Pour envoyer des images: vous avez la possibilité de les héberger via notre service, accessible depuis le cadre de saisie de votre message
Il existe des raccords qui vous permettent ce type de raccordement provisoires.
En conséquence je ne sais pas si ça vaut le coup d’investir dans de tels raccords, car ils coutent cher, très cher.
Sincerement je ne connais pas la cintreuse UNICUM type H.
Je connais les cintreuses unicum a genoux et celle a l’établi, que ce soit l’une ou l’autre, elles sont munie de repères de cintrage.
Dés que je les utilise je ferais un topic complet avec les tracés pour que tout le monde comprenne en attendant voici un lien qui peut aider.
Bonjour.
corto maltese wrote:N’ayant plus d’eau chaude mais encore du chauffage, le technicien m’indique lors de son premier passage qu’il faut remplacer la membrane, je valide et signe. Lors de son deuxième passage le problème n’étant toujours pas résolu il m’indique ce coup ci qu’il faut remplacer la vanne 2 voies (180€ ttc), je valide et signe. Suite à cela et n’obtenant toujours pas d’eau chaude il me parle du remplacement du micro contact, je valide et signe sauf que lors de cette dernière intervention le nouveau technicien prend contact par téléphone avec le fournisseur pour savoir comment brancher cette dernière pièce les fiches de connections n’étant pas identiques. Suivant les conseils de ce dernier, le technicien coupe le câble micro pour le raccordement et là : patatra, le faisceau a cramé, la chaudière est en panne complète même plus de chauffage ; le fournisseur ne veut rien savoir car la chaudière n’est plus sous garantie et la société prestataire ne veut pas prendre à sa charge les nouvelles pièces me proposant uniquement une nouvelle chaudière à mes frais.ça………….. ce n’est pas professionnel.
Visiblement votre dépanneur est bel et bien incompétent, j’admets que parfois les pannes ne sont pas faciles a trouver.
Normalement, le dépanneur a une obligation de résultat, ‘il change tous ce qu’il veut’, mais s’il n’arrive pas a remettre en route vous ne payez pas…..
Sinon ce serait trop facile… j’embauche trois bras cassés sans aucune formation, je les envoie chez les clients puis ils changent toutes les pièces aux frais du client, jusqu’à trouver la panne, en attendant ils changent 90% de la chaudière…
C’est quoi la marque de votre chaudière? une image serait la bienvenue.
corto maltese wrote:Suivant les conseils de ce dernier, le technicien coupe le câble micro pour le raccordement et là : patatra, le faisceau a craméC’est bizarre qu’il a eu a couper des fils pour les raccorder, c’est peut être la preuve que le micro-contacteur n’étais pas adapté.
A suivre
Regardez ce lien vous êtes certainement dans le même cas, la molette ou vis de réglage se trouve sur la partie supérieure de machinisme du thermostat.
A priori c’est une affaire résolu, j’en suis content pour vous.
Afin de garder la discussion principale propre je vais séparer les messages concernant votre problème.
Marchandon wrote:bien sur je percerais verticalement toutes les vidanges des apareils sanitaires puis la distribution se fait par le plafond de la cave, croyez vous que c’est faisable?Oui c’est faisable
Marchandon wrote:le probleme principal est le raccordement sur la colonne en fonte qui prends les 5 étages de l’immeuble, il n’y a pas de té de visite ni autre raccordement possible sur la fonte celle ci est complètement lisse..Il faut couper cette fonte et placer une culotte sur laquelle viens se raccorder votre Tube PVC, mais attention, cette partie de la canalisation appartiens aux parties communes, donc a vrais dire je ne pense pas que vous soyez habilité a faire ce raccordement, la fonte est un travail salissant, désagréable et requiert un savoir faire de quelques années, ainsi je vous conseille de passer par le syndic qui fera placer une attente pour votre raccordement aux frais de l’immeuble.
nicole wrote:J’ai un cumulus electrique récent de marque atlantic. Il n’y a pas de réglage de température.Avez-vous démonté le couvercle en plastique pour accéder au réglage?
Normalement voute ballon est bel et bien muni d’un réglage, permettant d’augmenter ou diminuer la température de l’eau.
Le sani-broyeur est destiné principalement aux installations qui ne peuvent pas recevoir un wc normal.
ovni48 wrote:Bonjour, je désire installer un sanibroyeur dans une maison au premier étage avec un tuyau de refoulement bien distinct .
Y a t-il un risque de refoulement vers les autres appareils au même étage ,au rez-de-chaussée ?
De plus à la cave sur le tuyau de descente de 100mm se trouve aussi le système de sécurité du ballon
d’eau chaude ;celà risque t-il de poser problème?
Merci pour vos éclaicissements . GilbertSi votre sani-broyeur va se décharger sur un tube de Ø80 ou Ø100 il n’y a pas de raison de refoulement a moins d’avoir des contrepentes, mais cela est sans garantie car sans un croquis de votre installation, ni moi ni aucun autre intervenant ne peut vous donner une réponse concrète, car tout dépend de la configuration de votre installation.
Normalement les raccords a glissement ne sont pas démontables.
En conséquence ils peuvent être récupérables a condition de changer le tube, pour cela il suffit de chauffer le tube et de le faire fondre afin de démonter la bague, puis réutiliser la raccord.
Cette méthode doit être réalisé en dernier recours
commencez par localiser cette fuite qui est visiblement la source de vos problemes.
Peut etre la soupape de sécurité qui est morte.
C’est le cas dans cette discussion lisez.
sylvainsylv1 wrote:Ludo,
je vous confirme plusieurs point. Aucun siphon de desiphonne !
Ni la baignoire qui a bien son gobelet ni aucun des 2 siphons des éviers de salle de bains ! J’avais même mis un te Anti vide juste après siphon du lavabo qui était au plus près de levacuation.Dani est au moins aussi professionnel que moi…..
Bien, le fait que vous n’ayez pas de selle mais une culotte est plus professionnel, en effet les selles se décollent souvent au bout de quelques années, donc pas de problème de ce coté là.
Le fait que votre wc soit raccordé dessous pouvait avoir un impact en cas de non ventillation, généralement il doit être raccordé dessus, mais dans votre cas, si la ventilation primaire est bonne (vérifiez a nouveau), il ne peut pas y avoir des remonté dans la salle de bains, d’ailleurs vous venez de le confirmer.
Ainsi je vous confirme que vous n’avez nul besoin d’extracteur sur le toit, ce dernier est destiné aux ventilations des fosses ou encore aux extractions autres que ventilation de chute.
La ventilation de chute permets l’entrée de l’air dans la chute afin que la dépression crée par la descente d’eau n’aspire pas les siphons.
Tout comme le collègue Dani, je vous conseille de chercher une autre source d’odeurs, de bien vérifier que la ventilation vers le toit n’est pas bouché, qu’il n’y ai pas une amené d’air frais (ventilation basse) dans la salle de bains pouvant être contaminé ou encore une VMC qui aspire de l’air vicié, enfin cherchez d’autres causes possibles.
Votre raccordement tel qu’il est sur l’image n’est pas en cause « (avec ventilation primaire raccordé comme il se doit) » et cela tout plombier sérieux vous le confirmera.
Ce schéma est valable pour les ventilations primaires que se soit une installation avec tout a l’égout ou fosse.
En conséquence les installation avec fosse doivent être munie d’une ventilation secondaire comme décrit dans le schéma.
Concernant votre installation, je n’ai pas très bien compris ou vous avez installé l’aérateur, et ou vous avez raccordé avec le flexible vers l’extérieur, une image serait bien plus parlante, si vous avez cette possibilité, faites nous parvenir votre image et nous trouverons la solution a votre problème.
Premièrement essayez d’ouvrir vos robinets d’eau chaude un a un, et laissez couler pendant quelques minutes, et dites nous des nouvelles.
Tout a fait vous avez la possibilité d’alimenter votre cumulus avec la sortie eau chaude de votre cuisinière.
N’oubliez pas les protections nécessaires, notamment un groupe de sécurité en amont de votre cuisinière.Bonjour.
Malheureusement vous n’aurez pas ce bout de code car il n’existe pas, le seul code qui definit les normes d’habitabilité est le certificat d’habitabilité il coute environ 160€.
Pour les toilettes, de moment ou il y a un siphon, et le siège n’est pas coupant (risque de blessure), c’est déjà aux normes.
Dans l’hypothèse ou votre toilette est vétuste c’est autre chose, s’il y a des pertes ou un risque quelconque vis a vis de l’hygiène votre bailleur est tenu de renouveler l’installation, ceci selon votre contrat.
Sachez que les wc a la turque sont aussi aux normes, ainsi que toutes les cuvettes avec réservoir attenant ou mural.
De toute manière les packs wc d’entré de gamme coutent moins de 40€ chez leroy…… avec une bonne discussion votre bailleur vous le fera changer, particulièrement si vous êtes un bon locataire, parlez-en avec lui.
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[video]http://www.youtube.com/watch?v=pWTYmv2nNfc[/video]
Bonjour.
D’après votre message, j’en conclue que votre installation actuelle est réalisé en cuivre, donc je vous réponds en conséquence.
Ce que vous devez faire afin de réussir votre raccordement dans l’ordre.
[list=*]
[*]Repérez votre point ou vous devez raccorder votre extension sur l’installation existante.[/*]
[*]Mesurez le diamètre (extérieur) exacte de votre tube cuivre.[/*]
[*]Tracez votre trajectoire en prenant soin de compter le nombre de coudes a réaliser.[/*]
[*]Faites une liste du matériel nécessaire, et compris le nombre de mètres de tube multiplié par deux (EC + EF).[/*]
[/list]Déplacez-vous dans une grande surface de bricolage dans le rayon plomberie et prenez des raccords de type bi-cone comme illustré dans l’image ci dessus.
Vous devez acheter:
2 tés du diamètres de votre tube ou vous allez vous raccorder.
Le nombre de coudes a effecteur x 2.
2 Tés pour alimenter vos machines.
2 mamelons pour les attentes au bout de la ligne dans le garage.Il est difficile de vous aider comme ça a distance sans même une image mais dans le magasin ou vous achèterez le matériel, le conseiller vous dressera une liste bien complète de tout le nécessaire.
Attention a bien prendre le diamètre des tubes de départ.
Si vous désirez utilisez des raccords sans outils c’est possible, que ce soit cuivre ou multicouche vous emboitez et c’est raccordé.
Comme ceci:
Nous rentrons en période de vacances une permanence sera assuré (dans la mesure du possible) par un professionnel 1 ou 2 fois par semaine jusqu’à la rentré.
J’imagine que le groupe de sécurité est horizontale coudé.
Dans votre cas c’est bien le groupe qui fait défaut, car la nuit lors du cycle de chauffe de votre ballon électrique, la pression augmente énormément, comme le groupe ne l’évacue pas cela provoque des fuites au niveau des joints, donc des raccordements.
Il faut changer le groupe de sécurité sans attendre, si vous ne le faites pas, les dégâts peuvent être considérables, voir même la rupture de la cuve, ou autre composant de l’installation.
[h]29 – Le groupe de sécurité coule en permanence, si je le ferme, les autres robinets goutent[/h]
C’est un cas extrêmement rare mais pas impossible, la pression de l’eau est trop importante , tant que le groupe est solidaire de l’installation il s’ouvre pour dépressuriser l’installation au dela de 7 bars.
Si on le ferme c’est es robinets qui se mettent a gouter.Solution:
Baissez la pression de votre installation en dévissant la vis de réglage de votre réducteur général.
Pour une utilisation fonctionnelle de votre installation, vérifiez que la pression d’entrée est réglé a environ 2.5 bars pour les petites installations et 3bars pour les installations plus importantes.Personnellement je fabrique moi même mes boites de distribution quand j’ai besoin, mais généralement les nourrices de distribution se placent dans les placards ou autres endroits cachés, autrement dans les magasin de bricolage vous trouverez votre bonheur.
Il est vrais que les boites dont il parle Dani sont vraiment très difficiles a trouver car personne n’en utilise.
Allez voir ici dans cette discussion vous trouverez votre question avec votre image ainsi que la réponse.
L’idéale serait de faire une olive avec la soudure a l’étain, mais ici chez plombiers réunis nous avons inventé un procédé qui remplace les soudures sur le plomb et qui est réalisable par tout le monde.
Attention: sur le tubes de gaz la soudure est vraiment obligatoire il n’y a pas d’autre moyen.
N’oubliez pas que les tubes de plomb seront interdits a partir de: fin 2012, donc avant de réparer quoi que ce soit posez vous la question: réparer ou changer?
Oups je m’éloigne du sujet………. maintenant que vous avez lu comment raccorder du plomb sans souder, voici la pièce que vous devez utiliser.
En fait il faut tout simplement couper le tube a l’endroit ou il est piqué puis le raccorder a nouveau a l’aide de cette pièce.
Je post une image partielle d’un raccordement pour vous donner une idée de la réalisation, bien que ce ne soit pas dans le même cas la préparation du plomb est identique.
Comment reconnait on les tubes en per BAO (Barrière anti-oxygène)
Les tubes per BAO (Barrière anti-oxygène) son recommandés sur les installations de chauffage et sol chauffant, ces-ci sont imperméables a l’oxygéne et aux rayons UV.
Cette fameuse (Barrière anti-oxygène) protege les installations contre la formation de boues et la corrosion.
Bien qu’ils sont identiques aux autres tubes certaines marques se distinguent par la composition du tube, regardez bien l’image du tube bao, son corps est de couleur translucide avec une couche extérieur de couleur, enfin ce type de tubes est brillant contrairement aux autre type de tubes.
Pourquoi il ne faut pas utiliser des tubes per normaux, dans les installations de chauffage?
Avec expérience et le recul, on s’est rendu compte que les tubes per sur les installations de chauffage et sol chauffant, provoquaient quelques problèmes au bout de quelques années.
Étant donné que les tubes per de classes courants (classe 0, classe ECS et classe 2) ne sont pas étanches a l’oxygène ni au rayons UV, ce qui provoque la formation de boues dans les installations ainsi que l’oxydation des matériaux ferreux sur ces installations.
Ainsi plus la température de l’eau circulant est basse et plus la formations de boues est importante, plus la température de l’eau circulant est importante et plus la corrosion des matériaux ferreux est élevé.
Il n’y a pas d’étude scientifique qui prouve ces dires, cela relève de l’expérience personnelle….
Sont nombreux sur internet les sujets sur les forums traitant de type de problèmes, il suffit de faire des recherches et de lire, pour s’assurer de la véracité de ce texte.
Pour palier a ce type de problèmes un nouveau type de tubes a fait son apparition les tubes en per BAO.
Quel est le rayon de cintrage des tubes per?
Le rayon optimal de cintrage des tubes per est de 7 fois son diamètre.
Exemples:
- Tube de 10/12 – rayon de cintrage = 7 x 12mm soit un rayon de cintrage de 84mm.
- Tube de 13/16 – rayon de cintrage = 7 x 16mm, soit un rayon de cintrage de 112mm.
- Tube de 16/20 – rayon de cintrage = 7 x 20mm, soit un rayon de cintrage de 140mm.
- Tube de 20/25 – rayon de cintrage = 7 x 25mm, soit un rayon de cintrage de 175mm.
Il existe des ressorts de cintrage permettant de réaliser des coudes.
Ce type de ressorts qui mesurent environ 1mètre de long, que l’on glisse a l’intérieur des tubes, puis on plie les tubes a volonté sans risque de les casser ou mieux: (on cintre les tubes sans risque de les plier ni de les aplatir.).
Comparez avec l’image ci-dessous…. Image trouvé sur google…
guigui19 wrote:Un clapé anti retour ne suffit il pas, faut il vraiment un disconnecteur ?
MerciNormalement le disconnecteur est obligatoire, il en existe de petite taille.
Cepandant vous êtes chez vous et personne ne peut vous obliger a l’installer, donc cette décision vous appartient.
Dans le cas ou l’installation est réalisé par un pro, il est obligé de l’installer, autrement il engage sa responsabilité.[h]28 – Mon chauffe-eau se mets en sécurité sans arrêt, je suis obligé de réactiver le thermostat![/h]
Comme vous pouvez le constater a l’aide de l’image ci-dessous le chaleur entre le fourreau qui contiens la résistance et le fourreau qui contiens le thermostat, se transmets par l’eau.
Il y a deux possibilités.
[list=*]
[*]Soit le thermostat est défaillant (peut probable mais possible) et ne se coupe qu’à très haute témpérature.[/*]
[*]Soit l’entartrage est trop important.
[list=*]
[*]Dans ce cas la dissipation de chaleur se fait mal, le thermostat a du mal a capter le témpérature de l’eau et se coupe avec quelques dizaine de degrés de retard.[/*]
[*]Un détartrage est indispensable pour retrouver une situation normale.[/*]
[*]Comme la dissipation de la chaleur est empêché par le calcaire déposé autour des fourreaux, le résistance surchauffe, d’où les résistances grillés assez souvent dans ballon électriques.[/*]
[/list][/*]
[/list]Dans le cas des résistances stéatites, remplacer la résistance ou le thermostat n’est pas suffisant, il est indispensable de démonter la bride afin de pouvoir nettoyer. comme le montre l’image suivante, le bloc entier démonté.
