Ludovic
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samuel wrote:Bonjour,
j’ai lu votre topic avec interet
voila j’ai un chauffe eau avec résistance stéatite et je suis dans une zone avec eau très calcaire
la résistance a duré que deux ans et deux mois
elle a surchauffé apparemment
je l’ai remplacé
mais j’ai peur que par la suite le phénomène se reproduise
quel type de chauffe eau vous me recommandez pour une tres tres calcaire?
(je n’ai pas les moyens d’investir dans un adoucisseur d’eau)Comme vous pouvez le constater a l’aide de l’image ci-dessous le chaleur entre le fourreau qui contiens la résistance et le fourreau qui contiens le thermostat, se transmets par l’eau.
Dans la deuxième image nous constatons que le calcaire vient se déposer entre les deux fourreaux ce qui empêche le thermostat de capter convenablement la température de l’eau et couper le résistance.
Comme la dissipation de la chaleur est empêché par le calcaire déposé autour des fourreaux, le résistance surchauffe, d’où les résistances grillés assez souvent dans ballon électriques.
Dans ce cas le changement de la résistance et du thermostat n’est pas suffisante, il faut démonter le trou d’homme afin de nettoyer le calcaire déposé entre les deux fourreaux.
mich wrote:Leroy **** Radiateurs 60×60 – 1011 Wts = environ 45€. Marque Equation. Garanti 15ansJe crois que celui-ci présente le meilleur rapport qualité / prix
Premierement vous devez chercher dans votre installation des vannes de vidange, celles ci doivent être positionnés aux points bas, si vous ne trouvez pas, il vous faut repérer un radiateur au point le plus bas de votre installation.
Sur un des radiateurs des points le plus bas, cherchez de points de vidange, il se peut que votre installation soit démunie de ce type de vidanges.
Dans tous les cas la marche a suivre est:
[list=*]
[*]Mettre votre chaudière en position arrêt.[/*]
[*]Si votre vidange est munie de points de vidange utilisez-les, en les raccordant vers les égouts, puis ouvrez le vannes.[/*]
[/list]Si votre installation ne possède pas de points de vidange, utilisez un radiateur.
[list=*]
[*]Fermer le retour de votre radiateur afin de maitriser l’évacuation.[/*]
[*]Fermez aussi le robinet, c’est avec le robinet que vous maitriserez la vidange.[/*]
[*]Placez sous votre radiateur, un récipient afin de récupérer l’eau personnellement j’utilise un sac poubelle non percé.[/*]
[*]Ouvrez le bouchon de votre radiateur et laissez sortir l’eau, vous aurez juste de la pression pendant 5 secondes puis l’eau, arrête de sortir.[/*]
[*]Actionnez le robinet, ouverture / fermeture afin de laisser sortir l’eau.[/*]
[*]Une fois le pression tombé allez au premier étage et ouvrez toutes les purges.[/*]
[*]Videz complètement, jusqu’à ne plus avoir de l’eau qui sorts…[/*]
[*]Une fois vide fermez le robinet et ouvrez le retour et continuez de récupérer l’eau.[/*]
[*]Ouvrez les purges du rez-de-chaussé.[/*]
[*]Une fois votre installation complètement vide fermez tous les purgeurs.[/*]
[*]Remplissez et faites tourner 30min, afin de rincer l’installation puis ré-videz a nouveau.[/*]
[/list]Une fois vide ajoutez de nouveau votre produit anti-boue et remplissez, purgez au besoin et c’est prêt pour deux ans.
Visitez aussi cette page qui peut vous être utile.[h]27 – L’eau est sale![/h]
La cuve du chauffe-eau est alimentée en partie inférieure et la prise d’eau chaude se fait en partie haute, donc toutes les particules en suspension dans l’eau du réseau s’y déposent. Un appareil de 200L décante environ 70m3 d’eau par an, il faudra donc de temps en temps nettoyer le fond de la cuve.
Pour cela, il est nécessaire de la vider et de démonter la bride pour éliminer toutes les boues. Une coloration rouge de l’eau chaude peut avoir pour origine une corrosion importante de la cuve, vider, vérifie l’état du revêtement interne et éventuellement changer l’anode, voire l’appareil.
[h]L’eau est rouillé[/h]
Tous les chauffe-eau blindé et stéatite sont munis d’une anode, anode qui est composé d’une tige métallique et enrobé de magnésium, quand l’eau est agressive et bouffe le magnésium, seule la tige reste dans l’eau et fini bien se s’oxyder au contact de l’eau.
Une autre possibilité qui peut provoquer de l’eau sale est la suivante: Dans les cuves du chauffe-eau il y a toujours un espace vide en partie haute, (oui le chauffe-eau n’est jamais rempli a 100%) il arrive que de la rouille se forme dans les soudures hautes de la cuve, ce qui peut causer des traces de rouille dans l’eau.
Dés les premiers signes de rouille il est indispensable de démonter la bride pour voir ce qui se passe dedans.
Toutefois si l’eau chaude est sale, et que votre eau au robinet d’eau froide de la maison ne l’est pas, soyez-sur(e) que c’est le chauffe-eau qui est en cause.
[h]26 – L’eau est malodorante![/h]
Cette odeur peut provenir de bactéries se développant dans la cuve, de matières organiques en décomposition ou d’une qualité d’eau non-conforme (sulfates).
Un dépôt de matières organiques au fond de la cuve peut aussi provoquer des odeurs. Vider, rincer et éventuellement désinfecter (pastille de javel).
Un taux de sulfate élevé provoque une réaction chimique avec le magnésium de l’anode, accompagnée d’un dégagement d’hydrogène sulfuré très malodorant (œuf pourri). Ce phénomène désagréable n’est pas du tout dangereux. Traiter l’eau ou démonter l’anode magnésium.
NOTA : Les chauffe-eau ACI ne sont pas concernés par les réactions d’anode magnésium car ils en sont deporvus, ils utilisent une anode a courant interposé a la place de l’anode magnésium.Contrairement a ce que l’ont peut penser, l’abaissement de la température de l’eau dans les chauffe-eau ne règle pas le problème d’odeurs, il est même déconseillé de descendre en dessous de 50°C car certaines bactéries pouvant se développer à ces basses températures.
[h]25 – Le chauffe-eau fait de l’air.[/h]
Ce phénomène apparaît de manière sporadique sur des chauffe-eau alimentés avec une eau très aérée suite à des travaux ou des baisses de pression importantes sur le réseau de distribution.
La cuve sert alors de « pot » dégazeur. Dans le cas où cela persisterait contacter le distributeur d’eau qui pourra peut-être y remédier. Si il est impossible de traiter à ce niveau, prévoir un pot avec dégazeur au départ de la distribution d’eau chaude.
Un autre phénomène « d’air » dans les chauffe-eau est apparu depuis quelques années avec les sécheresses successives. La qualité de l’eau s’est fortement dégradée dans certaines régions.
Les taux de chlorures se sont élevés à des valeurs non conformes aux normes en vigueur (potabilité et agressivité). Rappels des normes – DTU eau agressive Chlorures > 71 mg/L – Potabilité (NF) Chlorures > 250 mg/L Ces taux élevés de chlorures parfois supérieurs à 400 mg/L provoquent une dissolution chimique des anodes en magnésium avec dégagement de gaz.
Cela se traduit; le matin ou après une période de quelques heures sans puisage, par une poche d’air en haut de la cuve et par des projections très désagréables d’eau chaude et d’air au robinet lors des soutirages.
De plus l’anode magnésium est rapidement détruite, supprimant ainsi la protection cathodique de la cuve du chauffe-eau. Ce phénomène d’air disparaît bien sûr après la destruction totale de l’anode.
[h]24 – Le chauffe-eau fait des bruits de type « Coups de bélier ».[/h]
Les bruits de type « coup de bélier » seront beaucoup plus difficiles à éliminer. Le chauffe-eau ne peut pas émettre de tels coups, mais sa cuve sert d’amplificateur aux différents bruits provoqués par des phénomènes hydrauliques. Ce phénomène se rencontre plus fréquemment avec des installations équipées de robinetteries à fermeture rapide (mitigeurs, électrovannes…)
Quelques orientations :
- Contrôler la pression d’alimentation et placer un réducteur si celle-ci est supérieure à 5 bars.
- Fermer légèrement le robinet de l’arrivée d’eau au groupe de sécurité.
- Placer un anti-bélier sur le réseau en amont du chauffe-eau .
- Placer un flexible sur la tuyauterie .
- Modifier la tuyauterie (Ø plus gros, de section).
- Seuls des essais sur le terrain vous permettrons d’éliminer ces bruits dont la provenance n’est pas toujours facile à déterminer.
Ne remplacez jamais un chauffe- eau pour cette raison.
[h] 23 – Le chauffe-eau fait un bruit de bouillonnement![/h]
Un bruit de bouillonnement pendant la chauffe n’est pas dangereux et ne se traduit pas par une dégradation du chauffe-eau. Ce bruit provient de l’ébullition de l’eau au contact avec la résistance blindée. Celle-ci est en général entartrée et des points chauds (> 150°C) apparaissent, provoquant ces bruits de bouilloire.
Le détartrage ne résout pas le problème de façon durable, seule la version résistance stéatite peut garantir une chauffe silencieuse avec toutes les qualités d’eau et quelque soit l’état du fourreau de résistance.
Un autre phénomène peut accentuer ce bruit de bouilloire, il s’agit du mauvais fonctionnement du clapet anti-retour du groupe de sécurité. Si ce clapet fonctionne normalement, la pression d’eau s’élève rapidement à 7 bars pendant la chauffe. A ce niveau de pression, la température de l’élément au contact avec l’eau doit être supérieure à 160°C pour provoquer l’ébullition.
En cas de non étanchéité du clapet, la pression reste au niveau de celle du réseau soit 3 ou 4 bars, l’ébullition apparaît alors vers 110/120°C température normale pour une résistance blindée. Pour résoudre ce problème en clientèle, nettoyer le clapet ou remplacer le groupe de sécurité.
En cas de récidive, proposer un adoucisseur ou un équipement stéatite adaptable sur le modèle, ou prévoyez le remplacement complet.
[h] 22 – Le chauffe-eau fait de la vapeur![/h]
Couper ou faire couper immédiatement l’alimentation électrique et ouvrir légèrement une sortie d’eau chaude pour refroidir progressivement l’appareil.
Remplacer le thermostat par une pièce d’origine adaptée au modèle du chauffe-eau.
Remplacer le groupe de sécurité qui a pu se dégrader au passage de la vapeur. Si ce phénomène apparaît lors de la 1ère mise en chauffe, vérifier que l’alimentation électrique est bien réalisée et que le thermostat n’a pas été court-circuité lors de l’installation (branchement direct de la résistance).
Attention: Un chauffe-eau electrique qui produit de la vapeur est une bombe authentique, si vous vous trouvez dans cette situation, coupez l’arrivé d’eau et ouvrez un robinet d’eau chaude pour décompresser.
[video]Exemple d’un ballon en surchauffe.[/video]
[h]21 – La cuve du chauffe-eau est déformé, déchiré ou fuit ailleurs que sur les raccords![/h]
l s’agit d’un défaut de fonctionnement du groupe de sécurité ou éventuellement d’un défaut de fabrication ou d’une usure ou déchirure de la cuve: Bref la cuve est percé et n’est pas réparable. Il faudra remplacer le chauffe-eau.
Cette dégradation ne peut se produire qu’à partir de pressions très importantes (plus de 10 bars).
Si le groupe n’évacue pas les 2 à 3 % de volume supplémentaire pendant la chauffe, la cuve du chauffe-eau gonfle en conséquence.
La pression atteinte dans un appareil est supérieure à 10 bars au bout de trois heures de chauffe. Remplacer le chauffe-eau et bien sûr mettre un groupe neuf (ou modifier l’installation s’il s’agit d’un défaut sur celle-ci).
Ce remplacement ne se fait pas au titre de la garantie. Il faut toujours rappeler au client l’obligation de purge du groupe de sécurité 2 fois par mois.
Cette opération évite le bouchage de la soupape de sécurité donc ce genre d’incident.
[h]20 – Le chauffe-eau fuit au niveau des raccordements![/h]
– Il s’agit probablement d’un raccordement fait avec des joints directement sur l’acier, lors du raccordement d’un ballon électrique il est nécessaire de placer un raccord laiton entre la tuyauterie et les raccordements du ballon.
Pour une étanchéité parfaite nous recommandons de réaliser un joint filasse ou téflon entre les raccordements de ballon et la fameuse pièce en laiton.
Prendre soin d’assurer une bonne étanchéité (filasse, téflon …)
[h]19 – Le chauffe-eau fuit au niveau de la bride.[/h]
Tout d’abord il faut bien localiser la fuite, si elle se situe sur le coté de la bride ou sur la bride.
Fuite sur le coté de la bride resserrer les écrous en quinconce (méthode croisé).
Si cette opération ne donne pas satisfaction, vider le chauffe-eau, démonter la bride, vérifier la position du joint. Si le joint est mal placé, le remettre en place (le remplacer si nécessaire) et remonter l’ensemble.
Fuite sur la bride ou sur un des ses fourreaux.
Sur les résistances blindés il est possible que la fuite provienne du mauvais serrage de la résistance.
Sur les résistance stéatites, les brides sont munies de fourreaux dans lesquels sont introduits la résistance et le bulbe du thermostat.Si a fuite proviens des orifices d’intrusion des organes de chauffe et de mesure ou de la bride, il faut prévoir son remplacement.
Quel qu’en soit la cause, les fuites au niveau de la bride sont dangereuses, l’eau peut même provoquer un court-circuit électrique, si vous constatez de l’humidité a cet endroit coupez le courant et réparez rapidement.
Les modèles stables (posés à terre) sont équipés d’une fausse trappe en dessous. Vérifier son étanchéité en (couchant le ballon) cas de fuite en partie basse (fuite au niveau de la bride). Les fourreaux des résistances stéatites peuvent se corroder dans le temps. Ce défaut ne justifie pas le remplacement du chauffe-eau complet.
[h] 18- Le chauffe-eau fuit au niveau du groupe de sécurité, pendant la chauffe.[/h]
Cette fuite est normale. Le volume de l’eau augmente en chauffant, ce volume excédentaire s’écoule par le groupe, il faut l’expliquer au client qu’il est normal de perdre 3% du volume sur le cicle de chauffe.
Cet écoulement doit bien sûr s’évacuer vers les eaux usées, si ce n’est pas le cas, proposer une évacuation ou un vase d’expansion.
Si un écoulement d’eau a lieu par le groupe en dehors de la période de chauffe, c’est que la pression de réseau est supérieure à 7 bars ou que des saletés sont coincées sous le clapet du groupe de sécurité. Mettre en place un réducteur de pression ou nettoyer le clapet.
[h] 17 – Je n’ai plus d’eau chaude sur un chauffe-eau ancien.[/h]
Vérifier les éléments chauffants, s’il s’agit d’un tous courants un ou deux éléments de la résistance peuvent être défectueux. – Remplacer la résistance si nécessaire.
Remplacer éventuellement le thermostat par une pièce d’origine bien adaptée au modèle du chauffe-eau.
Si après ces opérations de contrôle ou de remplacement, le problème persiste, vérifier le temps d’alimentation du contacteur EDF. Pour cela vous pouvez brancher une horloge électrique raccordée aux bornes d’entrée du thermostat. L’horloge doit avancer de 8 heures par jour.
Vérifier le matin, avant tout soutirage, que le tuyau départ eau chaude est bien froid, s’il est chaud, une fuite existe sur la distribution d’eau chaude.
Vérifier un éventuel retour d’eau froide par le réseau eau chaude dans le chauffe-eau (mélangeurs, mitigeurs, vannes thermostatiques défaillantes).
Vidanger le chauffe-eau et détartrer l’élément chauffant si nécessaire.
[h]16 – Manque d’eau chaude, Pas assez d’eau chaude ou l’eau n’est pas assez chaude ![/h]
Première possibilité – Vérifier le réglage de la température, l’augmenter si necessaire ([url=ttp://blog.plombiers-reunis.com/index.php?article36/regler-la-temperature-d-un-ballon-electrique]instructions ici pour régler la température[/url]).
Autres possibilités – Votre appareil présente en entartrage trop important et ne chauffe plus l’eau correctement, suite a cet entartrage la chaleur ne se dissipe plus correctement et il est possible que le thermostat se soit mis en sécurité.
Voir une illustration sur cette page pour réarmer.
Quelques conseils pour trouver rapidement l’origine possible du problème.
Vérifier le matin avant tout soutirage, que le tuyau de départ eau chaude est bien froid, s’il est chaud à environ 50 cm du chauffe-eau, une fuite existe sur la distribution d’eau chaude.
Vérifier la température de l’eau le matin, celle-ci doit se situer entre 60 et 70°C (sans mitigeur).
En cas de remplacement d’un ancien chauffe-eau (plus de 10 ans), il faut savoir que la température des anciens thermostats pouvait être supérieure à 80°C. Pour des raisons de sécurité cela ne se fait plus.
Pour le choix d’un produit vous pouvez vous référer à cette page et choisissez la capacité la plus adaptée à votre besoin ainsi que le type de résistance selon la dureté de votre eau que vous pouvez voir dans cette page.
Vérifier qu’il n’y a pas de retour d’eau froide dans le circuit d’eau chaude (mitigeurs, vannes thermostatiques …). Pour cela, il faut fermer l’arrivée d’eau froide sur le groupe de sécurité puis ouvrir un robinet d’eau chaude le plus près possible du chauffe eau. L’eau alors contenue dans les tuyauteries va s’écouler pendant quelques secondes.
Attendre environ 1 minute et si vous constatez de l’eau froide qui coule même en petit filet c’est qu’il y a un équipement défaillant dans la distribution.
Comment contrôler rapidement les performances d’un chauffe eau ? La seule solution passe par une courbe de soutirage. Faire un soutirage complet du chauffe-eau après 7 heures de chauffe en utilisant un seau de 10L et un thermomètre. Le réaliser au niveau de la baignoire si possible en prenant soin de fermer son évacuation. Cela vous permettra en même temps de constater le volume exact de celle-ci.
Méthode: Remplir le seau de 10L – Mesurer la température puis vider dans la baignoire. Recommencer cette opération jusqu’au soutirage complet de l’appareil (200 L = 20 seaux) Pour un chauffe-eau VERTICAL la température devra se situer aux alentour de 60°C au départ et évoluera peu jusqu’au 2/3 du volume puis la température baissera progressivement.
[h]15 – L’eau n’est pas assez chaude sur chauffe-eau neuf![/h]
1° – Vérifier la température de l’eau le matin, celle-ci doit se situer entre 60 et 70°C (sans mitigeur). En cas de remplacement d’un ancien chauffe-eau (plus de 10 ans), il faut savoir que la température des anciens thermostats pouvait être supérieure à 80°C. Pour des raisons de sécurité cela ne se fait plus.
2° – Vérifier la bonne position du chauffe-eau (attention aux horizontaux). S’assurer que la résistance est bien dans la bonne position particulièrement sur les chauffe-eau réversibles et que le câblage est correct en particulier sur les modèles Tous Courants branchés en Mono (voir câblage dans le capot ou sur la notice).
[h]14 – Je n’ai pas du tout d’eau chaude![/h]
Vérifications successives à effectuer – Mettre l’appareil en marche forcée et vérifier que le courant arrive au thermostat, si non vérifier les fusibles/disjoncteurs puis le contacteur heures creuses. – Vérifier à froid que le thermostat laisse passer le courant, si non contrôler qu’il n’est pas sécurité, le réarmer si c’est le cas (bouton de réarmement). Changer le thermostat si nécessaire – Si le courant passe au thermostat, vérifier la résistance à l’aide d’un multimètre (Ώ). Changer l’élément chauffant si nécessaire.
Mettre le chauffe-eau en marche forcée pendant 7 heures au moins (en dehors des heures creuses) sans soutirer d’eau. Puis procéder de la façon suivante : – Contrôler que le tuyau de départ eau chaude est bien froid, s’il est chaud à plus 50cm du raccordement sur le chauffe-eau, c’est la preuve qu’une fuite existe sur la distribution d’eau chaude. – Contrôler qu’il n’y a pas de retour d’eau froide dans le circuit d’eau chaude (mitigeurs, vannes thermostatiques …).
Pour cela, il faut fermer l’arrivée d’eau froide sur le groupe de sécurité puis ouvrir un robinet d’eau chaude le plus près possible du chauffe-eau. L’eau alors contenue dans les tuyauteries va s’écouler pendant quelques secondes. Attendre environ 1 minute et si vous constatez un écoulement d’eau froide même en petit filet c’est qu’un équipement est défaillant dans l’installation. – Si l’eau est plus chaude en marche forcée qu’en heures creuses c’est qu’il y a un problème sur le contacteur jour/nuit ou l’horloge EDF.
Après avoir vérifié que tous les composants sont en parfait état de marche et que le courant électrique arrive bien a la résistance du chauffe-eau et en l’absence d’eau chaude au bout de quelques heures, faites intervenir le service après vente qui prendra en charge le remplacement de la pièce défectueuse voir de l’appareil si nécessaire.
[h]13 – Le compteur disjoncte a la mise en service (protection différentielle)![/h]
1° – Vérifier les branchements électriques* (schéma électrique)
2° – Vérifier la puissance EDF disponible* (compteur)
3° – Vérifier les fusibles (multimètre Ώ) et les disjoncteurs
4° – Vérifier la ou les résistances (multimètre Ώ)
5° – Sur les modèles stéatite vérifier l’état intérieur du fourreau et de la bougie, retirer la calamine si nécessaire (goupillon+chiffon). * ces deux vérifications ne sont valables que pour une installation neuve ou modifiée.[h]12 – L’entretien professionnel![/h]
Vérification de l’anode magnésium tous les deux à trois ans (remplacement si nécessaire *), détartrage des résistances et nettoyage du fond de cuve en fonction de la qualité de l’eau utilisée.
Contrôle de la température d’eau chaude (65°C maxi).
Contrôle du bon fonctionnement du groupe de sécurité. Un groupe qui ne « perd » pas pendant la chauffe est défectueux, son clapet anti-retour est inefficace et la surpression retourne dans le réseau « Nettoyer le clapet ou remplacer le groupe si nécessaire ».
[h]11 – L’entretien domestique![/h]
L’entretien d’un chauffe-eau électrique se limite pour l’utilisateur à manœuvrer le groupe de sécurité 1 à 2 fois par mois. Cette opération permet d’évacuer d’éventuels dépôts pouvant à la longue obstruer la soupape.
[h]10 – Quand remplir le chauffe-eau et quand l’alimenter électriquement?[/h]
En aucun cas la résistance ne doit être alimentée en direct (même pour une courte durée).
Bien vérifier que par mégarde, le thermostat ne soit pas shunté par un raccordement en sortie qui correspond alors à un branchement direct de la résistance. Ces erreurs de montage se traduisent par une vaporisation certaine de l’eau dans les jours suivants en tarif de nuit ou dans les 24 heures en tarif simple.Si le raccordement électrique du chauffe-eau précède sa mise en eau, s’assurer que l’alimentation électrique intempestive de l’appareil n’est pas possible, car cela provoquerait une « chauffe à sec », un déclenchement de la sécurité du thermostat et peut-être la destruction de la résistance. Cet incident est fréquent et se traduit par de nombreuses « pannes » lors des mises en service.
[h]9 – Comment brancher le chauffe-eau a l’électricité?[/h]
L’installation électrique d’un chauffe-eau doit être conforme à la NF-C15-100.
L’appareil doit impérativement être relié à la terre et protégé par un dispositif de coupure bi-polaire (voir notices d’installation des différents appareils).Le câble d’alimentation doit être en fil rigide, de section 2,5mm2 mini, et relié équipotentiellement à la terre. Ceci limite les risques d’échauffement, des fils d’alimentation.
Pour le raccordement électrique d’un modèle tous courants en monophasé, ne pas oublier de modifier le câblage entre le thermostat et les résistances (branchement en parallèle à effectuer, voir schéma sur l’appareil).
Quote:Certains fabricants recommandent l’utilisation d’un câble souple pour l’alimentation des chauffe-eau, dans ce cas il faut poser une boite de dérivation a proximité du chauffe-eau afin de faire la liaison entre câble rigide depuis le tableau électrique et câble souple entre la boite et le chauffe-eau.[h]8 – A quoi sert le groupe de sécurité ?[/h]
A l’installation, il permet le remplissage (ouverture du robinet ¼ tour) du chauffe-eau. . Il permet en cas de besoin d’empêcher l’eau froide de rentrer dans le « ballon » (fermeture du robinet ¼ tour). . Il permet aussi la vidange en cas d’entretien pour un détartrage par exemple. . Son clapet anti-retour évite de renvoyer l’eau chaude dans le circuit d’eau froide. .
Il maintien la pression en dessous de 7 bars dans la cuve du chauffe-eau.
Lorsque la pression de l’ensemble atteindra 7 bars, vous vérifierez que le groupe de sécurité coule et que tous les joints sont étanches (un contrôle de l’étanchéité du joint du chauffe-eau est recommandé).
[h]7 – Protection par groupe de sécurité ou vase d’expansion?[/h]
Monter un groupe de sécurité neuf sur le raccord entrée eau froide, son diamètre sera identique à celui du raccord. Prévoir l’évacuation des écoulements de ce groupe (2 à 3% du volume du chauffe-eau chaque nuit). Ne pas oublier que cette évacuation doit être dimensionnée suivant les prescriptions DTU, pour permettre la vidange de l’appareil.
Si l’évacuation n’est pas possible (chauffe-eau placé en contrebas, dans un sous-sol par exemple) le montage d’un vase d’expansion est conseillé. Il sera adapté au volume à évacuer, minimum 3% de la capacité de l’appareil (exemple 6 litres pour un 200 litres).
Son montage se fera entre la cuve du ballon électrique et le groupe de sécurité.Voir cette discussion pour visualiser le schéma correspondant.
[h]6 – Protection par raccords di-électriques.[/h]
Visser deux raccords en fonte ou en acier sur les tubes filetés du chauffe-eau. Cette consigne importante de tous les fabricants de chauffe-eau a pour but d’éviter le remplacement (hors garantie) d’appareils détruits rapidement au niveau des filetages par des couples
La présence de ces deux pièces intermédiaires en acier ou en fonte permettra, le cas échéant, leur échange à peu de frais. Un raccord isolant est fourni avec la plupart des chauffe-eau , il évite totalement les risques de couples galvaniques. Assurer l’étanchéité avec du téflon ou de la filasse.
[h]5 – Pression et température de service.[/h]
Vérifier la pression d’alimentation du réseau, si celle-ci est supérieure à 3.5 bars, poser un réducteur de pression, une pression de 3 à 4 bars est recommandée. Une pression d’eau trop forte peut se traduire par un écoulement violent au niveau de la soupape de sécurité tarée à 7 bars, d’où un gaspillage, voire des dégâts d’eau si l’évacuation est sous dimensionnée. II est fortement recommandé de monter des réducteurs de pression au départ de la distribution générale ou au besoin en amont du groupe de sécurité, moi je pose ce réducteur systématiquement..
En effet, la pose de réducteur uniquement en amont du chauffe-eau, réduit la pression seulement sur la distribution d’eau chaude. En cas de pression supérieure sur le réseau d’eau froide, il peut se produire des retours d’eau froide dans le chauffe-eau par le réseau eau chaude. Ces phénomènes sont couramment observés sur des installations avec mitigeurs et vannes thermostatiques.
Contrôle des éléments d’installation (tuyauterie, joints …) S’assurer que ces éléments répondent aux critères de fonctionnement d’un chauffe-eau :
[list=*]
[*]Température de fonctionnement entre 60 et 70°C.[/*]
[*]Pression de fonctionnement maxi = 7 bars.[/*]
[/list][h]4 – Comment s’assurer que le chauffe-eau est convenablement rempli?[/h]
Il suffit d’ouvrier un robinet d’eau chaude et laisser couler quelques minutes afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’air dans la cuve.
Pour un chauffe-eau nouvellement installé ouvrir un robinet d’eau chaude pour que l’air puisse être convenablement purgé et la cuve complètement remplie, cette manœuvre est obligatoire dans tous les cas de figure au remplissage des chauffe-eau et avant toute mise en route électriquement.
[h]3 – Suis-je obligé de positionner le chauffe-eau électrique dans un endroit bien accessible?[/h]
L’accessibilité au chauffe-eau et à ses composants doit être aisée : pour manœuvrer le groupe de sécurité (2 fois par mois) b) pour toute opération SAV ou d’entretien (0,45 m nécessaire pour démonter l’ensemble porte / résistance), quel que soit le type d’appareil posé vertical ou horizontal.
Un chauffe-eau de 200 L plein, par exemple, pèse plus de 250 Kg. Il est nécessaire de respecter les prescription du DTU, les 2 ou 4 boulons de diamètre 10 mini seront scellés. Pour les parois non porteuses, les appareils muraux peuvent être posés sur trépied, mais la patte supérieure de l’appareil sera fixée au mur pour éviter tout basculement.
Attention à la pose de l’appareil, respecter impérativement la position de montage.
Quelques exemples :
[list=*]
[*]Un modèle vertical mural se fixe toujours verticalement avec les tubulures en dessous.[/*]
[*]Un modèle horizontal doit impérativement avoir ses tubulures en partie basse et sur le coté et non sur le dessus .[/*]
[*]Les appareils de 15 litres Sur et Sous évier ne sont pas identiques, on ne peut pas les utiliser dans les deux fonctions.[/*]
[/list][h] 2 – Quel est en moyenne la duré de vie d’un chauffe-eau électrique?[/h]
Ceci est une question a laquelle nous ne pouvons répondre, la duré de vie des chauffe-eau électriques dépends de beaucoup de paramètres, notamment: le type de chauffe-eau, l’emplacement, la marque, la qualité de l’eau, bref de l’utilisation qui en est faite, ainsi que de son entretien.
Un chauffe-eau n’est jamais immortel, une fuite apparaîtra un jour. Si l’appareil est placé dans la partie haute du logement, prévoir un bac de rétention avec évacuation, ou alors prévoir des visites périodiques afin de détecter les problèmes avant qu’ils n’apparaissent. En général en chauffe-eau électrique dure au moins 10 ans, cette age est a titre indicatif.
[h]1 – A quel endroit de la maison positionner mon ballon d’eau chaude?[/h]
Le chauffe-eau doit être placé dans un local chauffée, ceci afin de limiter les déperditions thermiques et éviter le blocage du groupe de sécurité qui entraîne infailliblement la destruction de l’appareil par surpression (hors garantie).
Le chauffe-eau doit être placé le plus près possible des principaux points de soutirage pour éviter le gaspillage.
Quand l’utilisateur laisse couler 2 à 3 litres avant d’avoir de l’eau chaude à son robinet, il a consommé 2 à 3 litres d’eau chaude dans sa cuve, sur une année entière ce sont des milliers des litres gaspillés inutilement.
Une réglementation existe concernant le positionnement de ce type d’appareils dont voici un extrait:
Art. 60. − Les ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un coefficient de pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V1/2, où V est le volume de stockage nominal du chauffe-eau exprimé en litres.
Art. 61. − Les parties maintenues en température de la distribution d’eau chaude sanitaire sont calorifugées
par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est au plus égal à 3,3.d + 0,22, où d est le
diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres.Le fichier de texte officiel est présent en pièce jointe, notamment au chapitre VII, dont voici un extrait…
Quote:3. Système d’eau chaude sanitaire utilisant différents types de générateurs :Dans le cas d’un système de production d’eau chaude sanitaire utilisant différents types de générateurs, on
applique les références propres à chacun des générateurs.[h]4. Distribution :[/h]
Le réseau de distribution d’eau chaude sanitaire correspond à la position du système de production de
référence. Si la production est collective, le réseau est de type bouclé au sens de la méthode Th-C-E.5. Position des ballons de stockage :
Pour les maisons individuelles, les ballons de stockage sont en référence en volume chauffé si la production
est électrique. Pour les autres cas, la position de référence est à l’extérieur du volume chauffé en maisons
individuelles et celle du projet pour les autres cas.Art. 29. − Pour les maisons individuelles chauffées par effet Joule ou combustible fossile, les
consommations liées à la production d’eau chaude sanitaire sont en référence réduites de 20 %.
Pour les logements collectifs chauffés par effet Joule, les consommations liées à la production d’eau chaude
sanitaire sont en référence réduites de 10 %.
Le calcul de la réduction s’effectue à l’entrée du système de génération au sens de la méthode de calcul
Th-C-E.
