El-Homari
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Bonjour.
Meilleurs vœux pour 2025
Désolé mais avec les fetes nous n’avons pas vu votre sujet.Je trouve que le schéma est plutôt bien fait.
La V3V est indispensable car le bouiller peut produire de l’eau a des températures trop élevés pour etre injecté directement dans le réseau de radiateurs, pour cette raison tous les groupes de départ sont équipés d’une vanne de mélange ou V3V, pour un fonctionnement optimal cette vanne devrait être piloté par une petite régulation qui va gérer la températures de l’eau du circuit radiateurs.Ensuite tel que c’est dessiné votre circuit donne deja la priorité au circuit radiateur, s’il y a un surplus il ira au ballon tampon, il faut juste s’assurer que le débit du circulateur principal est supérieur au debit de du circulateur des radiateurs, dans le cas contraire le circulateur des radiateurs prendra tous le debit du circulateur principal et aspirera aussi de l’eau du BT meme si elle est froide.
Meme si c’est bien, moi je préfèrerais alimenter le circuit de chauffage depuis le ballon tampon.
Imaginez.
Le bouilleur envoi sa production au BT peut importe la distance vous isolerez les tuyaux pour gagner en efficacité, et entre le bouilleur et le BT vous utilisez des tuyaux en cuivre, acier, ou inox, pas de tuyaux en plastiques sous peine de les voir éclater en cas de surchauffe.Ensuite, vou faites un départ ou des départs de chauffage en utilisant le module de départ, vous prendrez le départ de chauffage en partie supérieure du BT, vous conditionnez le démarrage du module de depart de chauffage avec un thermostat/aquastat de façon a ce que le circulateur radiateur ne puisse démarrer qui si le haut du BT est chaud.
De cette façon vous n’avez pas a vous soucier des débit des circulateurs, ni de la priorité au circuit de chauffage.
Bonjour.
Oui cela se fait, il vous faut un ballon tampon et les deux sources produisent en envoient au ballon tampon puis votre circuit de chauffage doit puiser dans ce ballon.Il y a deja plein d’exemples de schemes et des discussion sur ce sujet.
L’installation d’un bouilleur est toujours identique,
Bouilleur → vanne anti-condensation → ballon tampon → organe de reglage chauffage
De moment que vous avez un ballon tampon, vous pouvez avoir une ou 10 productions, cela ne change rien, chaque source de chaleur envoi sa production au ballon tampon.Re.
en bas ce n’est pas une purge, mais une vidange vu que l’air étant plus léger est toujours stocké en partie supérieure.Vous pouvez réaliser une purge inversé, vous fermez votre robinet d’arrivé et vous purgez, « cette méthode permets de purger le tuyau de retour «
Vous pouvez éventuellement desserrer la liaison robinet radiateur tout en gardant le robinet fermé et le retour ouvert.
Vous pouvez aussi ouvrir la vidange en bas a gauche tout en laissant le robinet fermé.
Bref tous les moyens sont bons pour essayer de la faire chauffer.
Bonjour.
Il existe deux possibilités:
Soit le radiateur est posé trop haut du coté droit, (hors de niveau)
Soit des boues se sont accumulés en bas en gauche, dans ce cas il faudrait le vide, le démonter et le rincer de façon a éliminer tous ce qui se trouve dedans.Bobbie wrote:…………….Ce message n’as pas sa place dans ce forum, je n’ai pas les habilitations nécessaires pour le supprimer, mais soyez en sur que dés qu’un modo passe par la, votre message sera supprimé et votre IP blacklisté.
Bonjour.
Il n’est pas contre-indiqué de surdimensionner l’eau froide, vous pouvez utiliser le 32 en mettant une reduction pour se raccorder au 20/27.
Non Malheureusement je ne vois pas ce que cela pourrait etre, mais si la gazinière fonctionne bien, le problème est interne a la chaudière.
Bonjour.
Comme deja indiqué, les causes peuvent etre multiples et notamment le systeme d’approvisionnement en air poussiéreux, bien souvent un bon nettoyage permets de repartir.
Dans tous les cas, avant de me lancer dans le remplacement de pieces chers ne passerais un bon coup d’aspirateurs dans la totalité du systeme.
Les bruleurs flatfire sont de bijoux de technologie mais ils sont sensibles a la poussière.
Bonjour.
Pour le réducteur, moi je poserais un réducteur general, sachant qu’il doit etre plus important car il a beaucoup plus de points a réduire, qui si vous le posez juste avant la PAC.
Une arrivée d’eau en 20 « intérieur » suffit pour alimenter la PAC, sachant que la PAC si elle a un ballon incorporé s’alimente en tuyau de 16 « intérieur »
Que l’installation d’eau de pluie existe ou pas, toute liaison entre les deux installations est strictement interdite, cette liaison doit se limiter au remplissage de la cuve avec déconnexion par surverse.
En supprimant l’alimentation de l’installation que n’existe pas, un seul té vous suffit pour aller a l’étage.Pour les douches, si douche standard 16 suffit, si pommeau de douche de grande taille ou autres options il faut du 20.
Bonjour.
Plusieurs paramètres sont a prendre en compte pour le gonflage du vase d’expansion, toutefois une chaudière murale est fourni d’origine avec un vase gonflé a 0.8 bars pour une installation de 100 litres d’eau.
Autrement il faut chercher « coteau suisse » un petit logiciel gratuit qui peut vous aider a faire ces réglages.En regardant vous images je vois que vous nous avez fourni un schema avec une vanne voies, c’est elle qui règle la température de départ
Comment s’effectue ce réglage? manuel , ou automatique?
Le multicouche est un bon produit néanmoins il a un gros défaut, la perte de charge
Dites nous en peut plus sur votre installation
OU se trouve la chaudière?
Diamètres de tuyaux
Nombre de radiateurs
Comment sont disposé vos nourricesMois j’ai fait des installations avec 14 radiateurs et avec des lignes de 10-12 mètres et je n’ais pas rencontré de soucis.
Si des fois vous avez un schéma (a dessin a main levé) de votre installation on pourrait éventuellement vous aider a trouver ce qui ne vas pas ou du moins essayer.
Ou point ou vous en êtes vous n’avez pas de meilleure solution, alors n’hésitez pas, on peut etre de bon conseil.
Bonjour.
Une soupape de sécurité ne peut pas etre raccordé aux égouts, elle est conçue pour déverser directement par terre ou alors doit etre raccordé a un collecteur mais en respectant une discontinuité de type AA ou AB
Bonjour.
La pression monte légèrement sur toutes les installations quand, lorsque la temperature de l’eau augmente.
20 BARS c’est impossible car la soupape s’ouvre a 3 bars maxi. Mais si vous constatez une grosse difference qu’est que la pression du vase n’est pas bonne, pas assez ou trop gonflé, ou le vase serait insuffisant.Critiquer la chaudière qui n’as rien demandé, c’est facile malgré qu’elle n’y est pour rien.
Je n’ais pas d’actions chez saunier Duval « je ne cherche pas a les défendre » mai je pense que leurs produits restent des bons appareils pour une somme accessible (bon rapport qualité prix) apres peut etre que vous êtes tombé sur un confrere qui n’as fait que vous vendre:Votre installateur, vous a t’il vraiment conseillé, vers la meilleure solution?
Votre installateur vous a t’il vraiment formé au fonctionnement de votre appareil?Peut etre on peux vous aiguiller mais il faut nous donner plus de details sur le local, et les vrais soucis rencontrés.
Bonjour.
Je doute fort que vous avez trouve la bonne courbe de chauffe en seulement 24h, car tout reglage sur une circuit de chauffage se repercute vraiment au bout de 48 a 72h voir 96 en cas de plancher chauffant.
Vous parlez de températures qui sont différentes entre le ressentie et ce qui est affiché sur le thermostat, (c’est la preuve que votre pente/courbe de chauffe n’est pas encore adapté) mais vous ne nous donnez aucune valeur, donc avec la meilleure volonté du monde je ne sais pas dans quelle direction vos orienter.
Une pente de chauffe fonctionne de la façon suivante exemple.
Pour une température de -8°C l’eau partira a de la chaudière a 65°C
Pour une température de + 15 l’eau partira de la chaudière a 40°CBien entendu des centaines des graphiques existent sur internet il suffit de tapper: « courbe de chauffe », « pente de chauffe » ou « loi de l’eau ».
La fonction anti légionellose est une protection indispensable en particulier pour des stocks d’eau avec peu d’utilisation tel que le votre, n’hésitez pas a l’activer.
Le bouton chaudière est certainement mécanique et peut y avoir une difference, donc cela peut etre utile de la calibrer.
La sonde n’est pas concerné par ce reglage du bouton.
Quoi que vous fassiez vous ne pouvez pas avoir une température bien homogène dans tous les recoins de la maison, il y aura toujours des petits décalages ici et la, selon la configuration de votre maison et de l’installation.
Bonjour.
Le vase d’expansion est certainement insuffisant ou pas correctement gonflé..
Je pense aussi que votre installation doit etre emboué en particulier sur vos tuyaux sont en PER.
Une fois ces deux problèmes corrigés, il faut voir qu’est-ce que persiste comme erreur! avant de tirer d’autres conclusions.
Bonjour.
Nous ne validerons pas votre schéma en l’état, car il comporte une grosse erreur, le disconnecteur au niveau de l’arrivée n’est pas conforme.
Au niveau de votre ballon c’est inversé, la clapet antiretour n’est pas bien placé non plus.
Quan je perle du benefice écologique, je fais reference au mantiens en température de la cuve.
Si vous investissez sur systeme solaire pour faire des economies et que ces economies vous les dépensez pour maintenir la cuve hors gel, c’est qu’il y a un soucis.Pourquoi ne pas installer la cuve hors gel?
Bonjour, je ne connais pas tous les paramétres mais c’est plus ou moins simple, vous devez adapter selon vous besoins.
Ligne 53 je laisserais inactive, pour que le reglage se fasse selon les températures fournies par les sondes.
Lignes 54 , 55 et 56 = OK
Ligne 60 = 3
Ligne 61 = 0
Ligne 62 = Ok
Ligne 64 a 65 vous devez entrer les horaires que vous voulez que le ballons soit en mode confort dans votre cas 18 a 21
66 a 69 mettre a zéroLigne 70 = 1
Ligne 72 = 30 OK
Ligne 73 = Faudrait savoir su la température du bouton correspond a la température reéle de la chaudière sinon il faut etalloner en consququence.Ligne 74 = 1
Ligne 78, Avez vous quelques chose de branché sur le ports H1?
Le second circulateur est celui qui récupère quelques calories sur les fumés sortantes, (condensation) il fait passer l’eau dans le condensateur afin de provoquer la condensation.
Pour savoir s’il tourne, enlevez la vis centrale et insérez un tournevis plat dedans, s’il tourne vous le sentirez.
Il est possible qu’il ne tourne que quand le bruleur est allumé.Pour la mauvaise circulation, avez vous essaye de faire une purge inversé , (avec les robinets de radiateurs fermés) et purger jusqu’à que l’eau chaude arrive au bas du radiateur.
Si non il faut fermer a 50% tous ces qui fonctionnent bien, fermer au niveau du coude de réglage.
Bonjour.
Oups gros problème au niveau des réseaux, vous ne pouvez pas jumeler les deux réseaux.
Tel que c’est fait vous perdez le benefice des sources écologiques.Gros problème dans la boucle de mantiens hors gel de la cuve, elles devrais deja etre posé de façon hors gel et isolé en cas de besoin.
Le retour de la boucle doit s’injecter dans la production d’eau chaude afin de se réchauffer, actuellement il boucle dans la nourrice de distribution d’eau chaude, ce n’est pas compatible.A votre place je ne ferais qu’une seule distribution et je garderais l’eau de vile pour remplir la cuve lors des besoins.
Je ne sais pas si vous l’avez deja fait, mais cette page vous donne un accès direct a tous les points importants. https://plombiers-reunis.com/topic3209-details-de-chaque-point-du-compteur-au-point-de-puisage.htmlBonjour.
Je ne connais pas votre chaudière, mais je sais que certaines chaudières ont des ventilateurs progressifs, grande flamme = grande vitesse, petite flamme = petite vitesse.
Est-ce que la chaudière a un cadran avec un affichage ou pas de tout ou un ou de voyants allumés?
Quand le bruleur s’allume, quelle comment est la flamme? grande, petite?
Pouvez vous décrire un cycle de fonctionnement depuis le démarrage de la chaudière jusqu’à l’apparition de la panne?
Bonjour Fatima.
L’erreur 501 équivaut a l’absence de flamme, et c’est une mauvaise nouvelle pour toi, explication.
Possibilité de sonde d’ionisation défectueuse (pièce pas chère)
Possibilité de circuit imprimé défectueux ( environ 300€ la pièce)Bonsoir.
En ce qui concerne la documentation je ne pas t’aider, pour la panne au niveau de la sonde d’ionisation oui elle peut être aléatoire.
Bonsoir.
C’est ennuyeux ce qui vous arrive, mais est-ce que votre chauffagiste est sur a 100% qu’il s’agit du serpentin percé, (c’est une possibilité en effet) mais avez vous ou a t-il vérifié que le robinet de remplissage se ferme a 100%.
Je vous rejoint dans votre interrogation a propos des deux pannes aussi importantes, s’il s’avère que le chauffagiste a raison et que le deux pannes existent vraiment, cela vaut le coup de faire une réclamation auprès du fabricant.
Pour le déclenchement aléatoire de la chaudière pour la production d’eau chaude, cella est normal, je commencerais par remplacer la sonde qui n’est pas très chère puis je verrais ce que cela donne.
De toute façon je pense bien que votre chauffagiste n’as pas testé cette sonde, qui doit restituer une valeur en Homs en fonction de la température, il suffit que la sonde restitue une valeur erroné pour que la chaudière ne se déclenche pas, après le circuit imprimé est aussi une possibilité, mais au vue des pannes rencontrés et au vue de l’age de la chaudière, une inspection vraiment approfondie s’impose.
Bonsoir.
Il y est possible que la vanne trois voies ne se ferme pas a 100% du coup il existe toujours un petit passage et la chaleur contenue dans le ballon part vers le chauffage.Il faut ouvrir la chaudière et toucher le tuyau qui réchauffe le ballon, il doit normalement chuter en température quand la rechauffe du ballon n’est pas sollicité
Pour en être sur, touchez ce tuyau et remontez brusquement le température de départ vers les radiateurs, vous sentirez le tuyau augmenter en température si la vanne est défaillante.
Bonsoir.
Normalement non , vous n’avez pas besoin d’ajouter de la filasse, si le radiateur un un taraudage légèrement chanfreiné ce joint est Ok, dans le cas contraire, il existe une possibilité de suientement.
Vous le verrez bien au montage si le joint reste bien dans son logement.Pour la partie conique, comme ces raccords sont équipés de joints, vous avez des grandes chances que ce soit compatibles avec vos robinets en place.
Pour résumer, normalement vous n’aurez pas de fuite, mais il existe toujours une possibilité qui vous découvriez lors du montage et de la mise en pression.
Bonsoir.
Il vous faudrait un raccord avec des écrous prisonniers, malheureusement il va falloir reprendre les tuyaux en PER je pense que vous ne trouverez pas les raccords recherchés, du moins je n’en ai jamais vu.
Bonjour.
Oui en effet avec une clé qui rentre dedans on peut dévisser, a condition qu’il veulent bien se dévisser, souvent ils cassent net contre le mur.
Ou peut les dévisser aussi a l’aide d’une pince mais il faut de la force.
Malheureusement sans essayer on peut pas savoir.
Vous pouvez décoller la rosace et la glisser vers l’avant pour voir au raz du mur.Bonjour.
Oui le multicouche se plie aussi mais c’est quand même dur il faut avoir de la poigne pour le plier.
Sinon il faut rentrer le ressort dedans si possible.
Si c’est dans une longueur assez importante il faut plier doucement, puis vous le voyez qu’il s’aplatit légèrement avant de se plier Voici en vidéo : https://youtu.be/jvKqbSvOcXs?si=aIvelHWaam0dXQTmComme deja évoqué dans d’autres schémas, globalement c’est ok.
Mais vous avez des diamètres trop importants sur l’eau chaude.Je n’ais jamais utilisé de tuyau de 20(int) sur une installation d’eau chaude.
Avec deux salles de bains j’alimenté mon ballon avec un tuyau de 16/20Autre point il faut réduire au maxi les lignes d’eau chaude sous peine d’attendre beaucoup de temps que l’eau chaude arrive aux points de puisage, d’où l’intérêt d’utiliser des diamètres adaptés.
