El-Homari
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Nous conseillons toujours de gainer les tubes quel que soit leur type, cependant le gainage de tube multicouche n’est pas necessaire.
Après chacun fait ce qu’il veut, mais ce n’est pas la protection qui vaut cher, d’ailleurs il existe deja des tubes gainés.Pour le per: Il est exclusivement réservé aux installations encastrés, donc gainé a 100%, malheureusement cette condition n’est quasiment jamais respecté, c’est pour cela que des centaines d’utilisateurs se trouvent avec des installations, déplorables et des milliers de personnes se trouvent avec des milliers de problemes dans les installations de chauffage….. et j’en passe.
Bonjour.
Pour les diamètres d’alimentation de tes nourrices, va voir cette page qui te permettras de calculer le diamètre necessaire a l’aide d’une abaque avec des coefficients a appliquer a chaque appareil sanitaire.
Pour la longueur des lignes, tu peut faire des trous dans le mur porteur pour te permettre de passer un ligne droite.
Salut
GuY29 wrote:On nous martèlent sans arrêt, qu’installer une chaudière a condensation, réduirais la facture de 30% au point ou 1 crédit d’impôts a été crée pour les personnes qui installent ce type de chaudières.Il est vrais que ces chaudières sont bien plus économes que les chaudières basse température, mais de la jusqu’à dire que l’économie est de 30%….. « Je ne suis pas trop d’accord ».
Peut etre qu’il se basent sur la consommation d’une chaudière classique et encore.
Concernant les condensats, s’il sont aussi toxiques, je crois que le fait qu’il passent dans un filtre ne va pas lui enlever la toxicité, peut être que ces gazes vont rester dans le filtre qu’il faudra recycler par la suite, donc je ne vois pas ou est le geste pour l’environnement.
A mon avis ces « bienfaits » des chaudières a condensation restent des techniques commerciales.
Commencez par gonfler le vase actuel a environ 0.8bars.
Normalement vous n’avez pas besoin de le changer, regardez dans cette page la marche a suivre.Sinon rajoutez un second vase sur le tube de retour juste avant la chaudière.
Je crois aussi que vous n’arriverez pas a changer le vase actuel sans démonter la chaudière.Pour les débits vous aurez un meilleur résultat avec plusieurs nourrices qui seront alimentés avec des sections de tubes plus importantes.
Pour l’économie, d’eau c’est le contraire, vous aurez de toute façon les mêmes longueurs a parcourir, mais la section du tube serait moins importante, vu que les longueurs de lignes sont faites avec de tubes de section moins importantes.
Sur le blog il y a une page qui permets de calculer la contenance des tubes, après c’est a vous de mesurer chaque ligne et faire le calcul pour trouver le bon compromis.
Privilégiez plutôt l’économie, particulièrement sur les lignes d’eau chaude, en utilisant des diamètres bien adaptés et non surdimensionnés.
Malheureusement je ne peux pas vous conseiller sur tous ce qui concerne la gaz.
Mais je vais me pencher sur cet arrêté.Salut.
La solution la plus courante, est une ligne seule avec un té au bout de la ligne juste avant les vasques ou sous évier.
Si l’installation est en tubes per, normalement le tubes sont toujours encastrés donc sortie de cloison individuelles pour tous les points d’eau, malgré que personne ne pratique les vraies règles d’installation.
Salut.
Diamètre 14 pour une salle de bains c’est vraiment maigre, a moins que vous ayez une pression vraiment importante dans votre installation.
Je pense que vous n’allez pas reprendre les arrivés actuelles, donc continuez avec le même diamètre que celui que vous avez actuellement.
Donc utilisez au minimum des tubes de 13/16.
granata wrote:Mais dérouler un tuyau sur le trottoir pour le vidanger ne vous choque pas ?Moi personnellement ça ne me choque pas, d’autant plus que la ballon pourra se vider aux 3/4 dans la baignoire, puis le reste dans le caniveau, ou alors au sceau.
J’ai deja vu d’autres dans le même cas alors….C’est une bonne décision de prendre un vase d’expansion de qualité sanitaire.
Cela ne vous dispense pas d’utiliser un groupe de sécurité, donc je vous conseillerais soit de déporter le groupe, ou alors placer un sceau sous le groupe pour récupérer des éventuelles goutes, dans ce dernier cas vous êtes obligé de poser le ballon sur un trépied.
Bonjour watermoos.
Vous l’aurez compris que ce forum n’est quasiment pas visité par des pros, ou trés peu….
D’ailleurs je crois même que les pros n’aiment pas de sites comme celui-ci, malgré que c’est une vraie mine d’infos pour ces qui prennent le temps de lire.
J’espère que vous avez trouvé (ou que vous trouverez assez rapidement) une entreprise qui puisse répondre a vos besoins, nous de notre coté on ne peux pas vous aider.
Bonne continuation a vous et si vous avez un doute sur une de vos réalisations, nous sommes la pour vous aider.
Bonjour.
Les sorties murales doivent etre dfaites avec un joint fillasse, il ne faut jamais utiliser des raccords a joint sur les parties encastrés.Voir comment faire dans cette page sur les sorties murales en cuivre en images.
Sinon vous soudez vos pipes sur les tubes puis vous vissez les excentrique en tenant la pipe pour que le cuivre ne vrille pas, ensuite vous scellez au plâtre ou mortier.
Si les excentriques sont trop longs vous avez la possibilité de couper quelques millimètres sur la partie en 15/21.
Les joint entre la pipe scellé au les raccord excentrique doit être réalisé en filasse ou teflon, vous vissez au besoin, pas besoin de visser a fond.stem wrote:-Concernant le montage avec la double vanne, j’ai un disconnecteur entre les 2, sur les autres montages que j’ai pu voir, ce n’est pas courant, est-ce normal ?Pouvez vous expliquer cette partie car je ne comprends pas votre demande.
Pour les raccords sur l’acier voici ce que vous devez faire, le préférable serait de démonter sur une pièce vissé puis repartir en acier ou en cuivre ou même multicouche (c’est a vous de décider) quel que soit le type de tubes que vous utiliserez il faudra toujours un raccords vissé sur la partie que vous démontez, d’où le conseil de démonter sur un filetage.
Si vous désirez couper les tubes dans un endroit ou il n’y a pas de filetage il vous suffit d’utiliser des raccords adaptés a vous tubes, nul besoin de fileter les raccords sont de type rapides, ils pincent les tubes pour se tenir puis ils sont filetés pour vous permettre de repartir avec d’autres tubes.
Bien sur pour le chauffage il faudra vous munir de raccords en acier non galvanisé.
Postez nous une image et on vous dira ce qu’il faut vraiment faire, sachant que vous installerez un bâti-support, il est même conseillé de nous donner une image aussi.
Personnelement je vous conseillerais d’installaer la machine a la place du meuble puis la meuble a la place de la machine.
Mais si vous tenez a laisser dans cette configuration, l’extension du commerce pour rallonger le tuyau d’évacuation fait parfaitement l’affaire.
Sinon coupez votre tube vertical, mettez un coude ->partez avec un tube jusqu’au coin derriere le meuble, en mettant deux colliers, puis un autre coude vers le haut, le haut du tube de vidange ne doit pas dépasser 90cm du sol sinon la machine risque d’avoir du mal a se vider.
Pour un fonctionnement optimal, votre chaudière doit tourner a une température supérieure a 60C° a vous de trouver le compromis avec les réglages du tirage et de l’entrée d’air.
Ensuite avec la vanne trois voies vous vous réglez la température de départ vers les radiateurs environ 55C° puis vous augmenterez au fur et a mesure des besoins.
Ce genre de réglages se fait selon la configuration de l’installation, on ne peut pas vous conseiller de régler sur 1 sur 2 ou autre, il faut être a coté de la chaudière pour savoir.
Bonsoir
lau-88 wrote:1er: Thermostat sur X8.1 X8.2 + shunt sur X8.4 X8.5 =>démarrage du bruleur dès température thermostat demandé, circulateur chauffage qui démarre pas tout de suite, arrêt bruleur dès température obtenu du thermostat (14.5°)A votre place je laisserais cette configuration, pour voir ce que ça donne pendant 24 heures, si c’est concluant c’est super je laisserais pour toujours.
Le point de rosée se fait a environ 52C° sur chaudière fuel, donc de moment qu’elle tourne a une température supérieur c’est ok il n’y a plus de point de rosé.
Si votre essai n’est pas concluant, vous débranchez votre thermostat et vous le branchez sur le circulateur.
Dans le boitier du circulateur chauffage vous récupérez le fil de couleur noir,rouge ou marron et vous le branchez sur le bornier 6 de votre récepteur, puis vous prenez un bout de fil et vous le brancher sur le bornier n°5 de votre récepteur et sur le bornier du circulateur a la place du fil rouge, noir ou marron.
Cette solution n’est pas la meilleure comme vous a dit alleauplombier dans un de ses messages et comme vous a conseillé votre chauffagiste, mais je doute que nous trouvions une meilleure solution a distance.
Voila bon courage et n’oubliez pas de nous donner des nouvelles de votre test de 24 heures, qui a priori a l’air de fonctionner correctement, a condition que la chaudière se chauffe au-delà de 55C° quand le thermostat demande du chauffage.
Quel réglage voulez vous faire?
La vanne 4 voies sers a mélanger l’eau qui viens das radiateurs avec celle qui part vers la radiateurs, pour que la température des radiateurs ne soit pas trop élevé.
Comme les corps de chauffe n’aiment pas que l’eau froide y rentre, c’est pour cette raison que l’on mélange l’eau du départ avec celle du retour pour que l’eau qui rentre a la chaudière ne soit pas trop froide sinon ça corrode le corps de chauffe a cause du point rosé.
Il suffirais de produire une eau moins chaude, mais avant…. on ne savais pas faire cela, les chaudières actuelles dites basse température le font.
Enlevez les deux shunts et branchez en 8.1 et 8.2 pour voir ce que ça donne.
pour l’alimentation du récepteur du thermostat vous pouvez vous reprendre sur les borniers de la chaudière.
en sortie du récepteur vers le shunt ce n’est pas du 220v, c’est de la basse tension, quelques volts seulement
Je me suis penché de plus prés et j’ai modifié mon message précédent en conséquence.
Les chaudières a échangeur a plaques n’ont qu’un seul circulateur, la vanne trois voies inverse le fluide sur l’échangeur ou sur le circuit de chauffage selon la demande.
Il s’agit d’un thermostat tout ou rien, normalement il ne devrais pas allumer/arrêter la chaudière autant de fois, 15 fois/heure ce n’est pas seulement énorme, c’est intolérable.
Vérifiez que le thermostat n’est pas dans une des situations suivantes.
Il ne doit pas être sur un mur extérieur.
Il ne doit pas être soumis a des variations de température trop importantes, courants d’air, ventilation susceptible d’altérer son fonctionnement.
Le thermostat n’est pas plus bas que 1,50m du sol. il n’est pas face a une fenêtre.Quoi qu’il en soit, votre thermostat est trop exposé a des variations importantes, ou alors il est trop sensible.
Les thermostats on besoin de: entre 1 et 3C° (selon modèle) de variation de température pour le déclic.
Ce sujet a deja été abordé plusieurs fois, regardez dans les discussions plus anciennes et vous verrez que dans la majorité des cas traités ici, c’est l’emplacement du thermostat qui est en cause.
Nous attendons de vos nouvelles
[ Mise a jour ]
Je me suis penché de plus prés a sur votre problème et j’en déduis que la sensibilité de votre thermostat est réglable.
Appuyez plus de 10 secondes sur la touche Mode.
. Une clé et le CODE 00 doivent apparaitre a l’écran.
. Appuyez sur les touches + ou – pour naviguer dans les menus jusqu’à obtenir le menu CODE 35 et valider en appuyant sur Mode
. Un nouveau menu CH On apparait, appuyez sur Mode jusqu’à obtenir CTIN puis réglez la valeur entre 1 et 3 selon votre choix avec les touches + ou –.
. Validez ces changements en appuyant plus de dix secondes sur la touche Mode.Attention si vous restes appuyé plus de 20 seconds sur la touche mode, vous remettez vos réglages d’usine.
Salut.
Vous avez dit que vous avez changé l »échangeur a plaques, j’en déduits que c’est une production instantané ou micro-acumulation.
Je pencherais par la vanne trois voies, que pose problème.
Bonsoir.
Dans la première image on voit tout en bas, la vidange du circuit.
Dévisser le bouchon, puis a l’aide une clé plate ou clé a molette faire un quart de tour sur le petit carré qui a pour effet d’ouvrir la vanne de purge.
Vous videz le circuit puis vous coupez vous tubes, puis vous bouchonnez, avant de remettre en pression.
Salut Arno, soit le bienvenu.
Nous t’attendons pour partager dans les autres rubriques…… Joli avatar Super-Mario.
Si t’est ton compte tu peut décrire tes activités et tes cordonnées… Enfin si tu le désires.
Quote:Ca, c’est surprenant, il n’a pas été touché depuis l’installation du chauffage (~20ans), je suppose qu’il ne peut pas s’inverser tout seul …Il aurait pu etre branche a l’envers lors de l’installation c’est trés courant d’avoir des radiateurs branchés a l’envers, et ça fonctionne quand même pas aussi bien je l’admets..
Mais dans votre cas je crois qu’une bonne purge ferait l’affaire
La cause la plus probables serait.
Vu que vous fermez votre robinet en fin de lavage et que le siphon ne déborde pas…
Le bouchon de visite sur le siphon fuit une goute, lorsque vous n’utilisez pas la machine, le siphon se vide et laisse remonter les odeurs, vérifiez ce point et donnez nous des nouvelles.
Essayez de fermer légèrement tous les radiateurs qui fonctionnent bien afin d’équilibrer la puissance du fluide.
