Je ne sais pas si j’ai bien fait de me incruster dans cette conversation mais je sens que vous avancez dans le projet.

Le schéma prends forme et est deja a jour, mais le circulateur sur le départ ne sers a rien , si vous l’avez et désirez le garder pourquoi pas mais il n’est d’aucune utilité.

Il manque toujours une V3V ou thermostat juste avant le circulateur au cul de chaudière.

L’eau qui en sortirais du ballon sanitaire retourne complétement a la chaudière pour être réchauffé, il n’y a pas d’échange entre le ballon sanitaire et le ballon tampon, la cas contraire serait une erreur.

Pour le retour d’eau du ballon tampon vers lae ballon sanitaire, cette boucle ne peut pas se faire et encore heureux sinon vous risquez de décharger la chaleur de l’eau sanitaire vers le ballon tampon et ce n’est pas le but recherché.

Quand je perle d’un départ d’eau minimum a 65C° c’est pour avoir la sécurité de ne pas refroidir le ballon sanitaire avec une eau plus froide que celle que s’y trouve deja.

Il faut que la boucle soit plus chaude que l’eau stocké pour que l’échange se fasse, comme l’eau du ballon sanitaire doit être gardé a environ 60C° (pour des raisons sanitaires) il ne faut pas que la boucle puisse circuler plus froide que ça.

Quand la température du ballon sanitaire et atteinte la V3V ferme cette partie de réseau et envoi la production au ballon tampon, le clapet anti retour permet seulement d’éviter une circulation parasite qui pourrait refroidir l’eau chaude sanitaire si au moment ou la vanne inverse le flux le courant aurait été coupé par une baisse de température au niveau de la chaudière.

Pour la commande de radiateurs je pense que la meilleur solution est l’aquastat en partie supérieure du ballon tampon.

Pour les circulateurs, j’attire l’attention des lecteurs sur leur positionnement, il ne faut jamais poser deux circulateurs en série, il faut organiser les installations pour que les circulateurs soient en parallèle , car sinon le premier pousse sur le deuxième, compte tenu que les flux s’engage toujours sur les chemins les plus fluides, logique.

Le circulateur en retour de chaudière assure la boucle de tout le système, vers le ballon tampon or vers le ballon sanitaire c’est a la V3V de gérer les besoins.

le thermostat assume le rôle d’empêcher que l’eau arrive a la chaudière a moins de 60C°, s’il est ouvert l’eau va boucler vers toute l’installation s’il est fermé l’eau boucle dans la chaudière en passant par le tracé jaune.

Une V3V peut remplacer le thermovar mais si vous la motorisez elle va faire de va et viens sans arrêt, dans ce cas il faut plutôt la laisser manuelle et essayer de régler au mieux afin de mélanger une partie d’eau du départ avec celle du retour pour ne pas qu’elle rentre trop froide dans le corps de chauffe.

Pour la vanne sur le départ, elle est indispensable, elle oriente le flux vers le ballon tampon ou sanitaire selon les besoins.
Pas besoin d’électrovanne ou circulateur sur la ballon sanitaire, le circulateur au cul de la chaudière assure la boucle quel que soit sa direction.

La pièce sur le départ de chaudière est un thermostat Aplique que vous réglerez a 65C° si la température baisse sous cet seuil il arrête le circulateur au cul de la chaudière et donc il arrête la circulation sur la ballon sanitaire.

Il faudrait un clapet antiretour juste après la vanne trois vois sur le tuyau « aller » de la boucle du ballon.
Il servira a empêcher la circulation parasite inversé, si la V3V n’as pas eu le temps de s’orienter vers un ou l’autre circuit quand la coupure au niveau de la chaudière a eu lieu de chaudière a eu lieu, si la vanne est a mi course le circulateur des radiateurs peut en effet aspirer la boucle depuis le ballon sanitaire.

Pour la fameuse condition (Dont le collègue faisais référence) du déclenchement du circuit radiateurs, le plus simple est de mesurer la température en partie supérieure du ballon tampon, si elle est a 50C° on alimente.
Autrement ou n’alimente pas, c’est la solution le plus simple, mais lorsque vous venez d’allumer le circuit il faut attendre que l’eau de la chaudière arrive au ballon, ce point de mesure devrais se situer sur le ballon tampon le plus haut possible.

Bien entendu les autres conditions seraient plus développés, mais je ne sais pas comment faire sans recours a l’électronique.

Dirigez vous chez un fournisseur de plomberie et achetez un nouveau raccord, Puis remplacer le raccord complet, sans couper le tuyau.

Pour le remonter, il faut élargir la bague de compression (elle est fendue) puis tirer sur le raccord pour qu’il se déboite du tuyau.

Bonjour.

Le point de rosé ne se produit que s’il y a combustion.

Le fait de maintenir la chaudière toujours a température va engendrer des pertes énormes, si on prends en compte la circulation d’air a l’interieur de celle ci.

Personellement j’arrêterais la circulation entre la chaudière et les autres composant dès que le feu s’éteint.
mais je ne suis pas un pro du bois.

Sans vouloir prendre partie pour A ou B, je crois que le dernier schéma est pas mal avec de la simplicité et sans pertes inutiles.

Tous les raccords a écrasement se valent, le fait qu’ils soient TH, U ou H ou autre ne change que l’emplacement du joint et le système comment est compressé le tuyau sur la carotte.

Tout ça est plus ou moins détaillé dans cette page: https://plombiers-reunis.com/fiches/raccords.php

Bonjour David et bienvenu aux forums. Comme tu peux le constater la charte n’est pas si restrictive. Tous ce que l’on veux cest garder des discussion informatives et pas des discussion 100% publicitaires. Mais lorsque les liens sont utiles ou complètent une information deja presente ils sont le bienvenus.

Alors je pense que ta pub est la bienvenue.
Tu peux même dire plus sur les procédés et sur les prix pratiqués. Pour ma part je suis tout OK pour un geste collectif pour l’environement.

Si elle est sure de ne pas avoir de fuite. La cause la plus probable est uke erreur au niveau de la comptabilité de la gerence. Il faut peut etre les appeler syndic ou compagnie des eaux et leur demander l’historique des consommations . Ca permetrais de trouver une éventuelle erreur de relevé ou de comptabilité.

Bonjour.

Il est preferable de positionner les nourrices en parallèle avec une vanne en amont de chaque nourrice.

Il n’y as pas de moment standard pour terminer avec le PE, mais comme il est réservé aux passages encastres, on considérè que s’il sort du mur ou du sol une 20taine de centimètres c’est pas mal.
Mais si vous avez la possibilité, il est possible de dépasser cette côte en allant directement le raccorder sur une nourrice ou autre composant, le tout c’est de bien le fixer.

Tout dépende de ce que vous alimentez a partir de ce tuyau, et de la pression que vous allez utiliser, parce que generalement on place un reducteur de pression juste après le PE pour réduire la pression de service de la maison.

Mais si vous avez cette possibilité et sans que je connaisse la configuration de votre installation, je pense que vous pouvez repartir depuis le PE avec du 20/26 pour alimenter vous deux nourrices en parallèle puis des lignes selon votre besoin.

Oui tout a fait.

L’eau coule par le disconnecteur, parce que il n’y a pas de pression du cote de l’arrivé.
De toute façon vous devrez le démonter pour le changer de place, alors démontez le et amorcez la pompe sans disconnecteur, ensuite installez-le a nouveau.

Avez vous une chaudière au gaz ou un ballon electrique?

Si vous avez une chaudière a production instantané, elle peut en effet en être la cause, mais comme vous dites que depuis peut vous avez moins d’eau chaude on déduis que c’est le robinet car ils sont en cause relativement souvent.

Dites nous comment avez vous rencontré le probleme, du jour au lendemain, c’est apparu progressivement.
L’eau est assez chaude et abondante sur les autres robinets, chaudière gaz, Quelle marque et modèle, Ballon Quel capacité …

Dites nous en peut plus sur votre probleme car au début vous parlez simplement d’un mitigeur thermostatique.

Pas de problemes, pour le doublon c’est pas grave.

Il est vrais que vous avez vraiment une drôle d’installation.

A votre place je me tournerais vers une nouvelle installation en parallèle.
Je tirerais une ligne un multicouche de 32 pour la distribution generale ou alors je placerais une nourrice de grande taille sur l’arrivée generale, puis des lignes individuelles, un multicouche de 26 ou 20 selon les besoins, au four e a mesure que vous avancez vous démontez l’ancienne installation.

Mais pour mieux vous aider un brouillon même a main levé serait un plus pour nous.

Admettons que vous posez votre sans le gonfler, cela crée en espace vide dans le circuit OK.

Lorsque l’eau se dilate elle va entrer dans cet espace vide en comprimant l’air vu que l’eau ne se comprime pas…. OK
Cela pourrais en effet répondre a vos besoins, le surplus est absorbé par la vase vide.

Mais le probleme c’est le vase est alimenté par le haut et l’eau qui rentre dedans ne peut plus en ressortir s’il n’y as pas de pression pour la repousser.

Si le vase fait de bruit de calamité dedans c’est parce qu’il est mort…

Bonjour

Soyez le bienvenu aux forum, long séjour parmi nous.

Ce sont des suintement qui s’échappent de votre installation, lavez avec de l’eau savonneuse et ça va partir .

Installations de chauffage?

Si vous mettez le wc a la place du lavabo, c’est parfait pas de besoin d’ajouter autre chose.

L’utilisation d’un wc suspendu n’est pas la meilleure solution, sauf si un accès est possible derriere le bâtis, pour pouvoir accéder a la maintenance en cas de besoin.
A moins que…. l’habillage du bâtis soit démontable.

Voici la solution proposé par Roi-malin