Les trois lignes du bouclage, peuvent être faites en 10/12.

Pour les lavabos et même l’évier, la ligne d’eau chaude peut être aussi en 10/12.

je trouve que c’est très bien.

Je mettrais le reducteur de pression après le piquage extérieur.
je ne vois pas l’utilité des tuyaux en 26 pour alimenter des salles de bains, du 20 çà suffit largement.

Coté eau chaude, vous utilisez des diamètre surdimensionnes, cela entrainera beaucoup de pertes d’eau chaude et le refroidissement important lors de l’utilisation.les lignes sont aussi trop longues, 13m avec des gros diamètres c’est énorme.

partons du principe que votre ligne d’au chaude en Ø26 fait 10ml, voila l’eau que vous perdez a chaque utilisation.

10 (longueur de la ligne) x 0,314 (contenance du tuyau Ø26 au mètre linéaire) = 3,14 litres (d’eau qui se refroidissent a chaque utilisation).

Bouclage, pas bouclage? a vous de voir

Soit il y a un probleme de branchement, soit le thermostat a un PB.

Il faut calculer la puissance de la chaudière en fonction des besoins sanitaires car la demande sanitaire est plus importante que celle du chauffage.

En ce qui me concerne ce calcul dépasse ma compétence.
Je me limite aux savoir faire pratique

Faites une photo de vos raccords et postez-la, mois tous ces details me dépassent.

Pour moi il existe deux types de filetage, le conique qui est generalement utilisé pour les joints filasse, acier, certains raccords laiton et inox.

Ensuite un filetage dit plat, qui est réservé aux jointures avec joint, ou l’étancheité se fait par bout-a-bout avec un joint entre les deux.

De nous jours même certains vendeurs (notamment sites internet) ne connaissent rein et nous embrouillent avec des termes que personne connais

Salut cali bienvenu aux forums, on se pliera en 4 pour vous aider.
Si vous êtes bricoleur, il est sur que vous pourrez faire plein de choses vous même.

Bonjour … Ramon, Mme. Ramon, les enfants, le chien et bonjour aussi au lapin.

Vous rencontrez malheureusement la problématique des achats rénovées et les fruits du faire soit même.
J’ai constaté lors de mes interventions sur s ce forums et sur d’autres forums, que beaucoup de personnes demandent des conseils, des schémas et de images mais très peut de personnes contribuent avec ses propres images.

Ceci m’amène a penser que la plupart des travaux réalisés par des particulières sont plein de vices cachés, le fait que les gens refusent de poster des images de leurs réalisations en est la preuve.

C’est pour cette raison que je ne voudrais pas d’une maison ou appartement rénové.

Bien entendu j’en suis navré de ce qui vous arrive et dans la mesure de notre possible on vous donneras des bons conseils.

Le forun est ouvert a vous sujets et si vous désirez poster des images n’hésitez pas…

Regardez bien cette Image.

Quand vous fermez le robinet visible sur cette image, quels sont les symptômes, vous avez de l’eau ou pas.

quand on vous demande une image de l’arrivé on parle d’une photo au niveau du compteur, ça nous permettrais de trouver le coupable.

Si le plombier ne trouve pas la panne, il ne veux pas venir, c’est un peut normal.
C’est pour ça que je vous demande une image de l’arrivé, car parfois les bruits peuvent être bizarres, la preuve ici en vidéo avec du matériel neuf.
[video]http://youtu.be/ocUnOAMVF3Q[/video]

Bonjour.

effectivement votre post décourage les lecteurs, c’est pour ça que nous conseillons, de poser une question a la fois, quitte a poster plusieurs sujets ou messages, car ça décourage et ça embrouille, on écris une réponse et on va regarder a nouveau la question pour pouvoir continuer, on ne fais que glisser la page vers le haut et la bas pour pouvoir repondre.

Je demande a l’admin de faire un post sur ce sujet.

Bien je fais deja un brouillon sur les questions les plus faciles on affineras par la suite.
Pour les diamètres, il ne pose aucun probleme de surdimensionner, en eau froide, en surdimensionnant sur l’eau chaude vous multipliez les pertes et vous diminuez le confort, car vous prolongez le temps d’attente lorsque vous ouvrez les robinet d’eau chaude.

Vous pouvez alimenter le wcs en 16/20 mais il faudra toujours une réduction au bout pour le robinet de wc.

Pour les raccords, nous conseillons toujours la même marque que les tuyaux – attention les raccords sont trop chers.
Pour choisir entre telle ou tel type de raccords, postez des images, on ne connais pas forcement les types de raccords que vous citez.

Sur le schéma.

Il est preferable d’avoir des nourrices en parallèle et non en série un té sur la colonne avec une vanne qui isole chaque nourrice, si vous désirez économiser… remplacez les nourrices a vanne par des simples qui sont moins chères puis c’est superflu une vanne par ligne (par expérience), une vanne par nourrice c’est deja pas mal, une fois que tout est en service on ne ferme plus jamais.

Nous ne sommes pas trop amateurs de flexibles, on conseille d’utiliser des tuyaux a la place.

Les lignes d’eau chaude sont relativement importantes, avec des gros diamètres c’est pas top.
Pour la pression sur l’hydromassage il fait voir quelle pression vous avez sur le réseau, mais vu que vous avez un reducteur de pression vous aurez toujours la possibilité de l’augmenter en cas de besoin.

Si votre eau de forage n’est pas considéré comme potable utilisez un disconnecteur de type CA.
Je pense que ça doit suffire mais je ne connais pas la législation sur ce point, il faudrait confirmer ailleurs ou avec un des collègues.

Si la chaudière n’est pas a une température supérieure a 70C° mesuré sur la sortie de chaudière, la vanne d’inversion ne peut etre orienter le flux vers le ballon sanitaire, donc il ne peut pas y avoir de circulation sur cette partie de l’install que si la chaudière est a une température supérieure a 70C°.

Lorsque la température monte dans la chaudière, bien avant que le circulateur se déclenche , l’eau chaude dans le corps de chauffe monte par thermodynamie, elle pourrait même fonctionner sans circulateur vu que le ballon est plus haut, mais bon… Avec le circulateur c’est plus efficace notamment sur la partie « production d’eau sanitaire’.

Ici dans notre cas si vous prenez la température sur le retour, le circulateur ne se déclenchera que lorsque le retour soi chaud, donc la température pourra atteindre des températures extrêmes sur le départ avant que le retour soit chaud.
Il est donc indispensable que le thermostat soit sur la sortie de chaudière.

Parlez vous des radiateurs? si tel est le cas il ne faut pas piloter leur démarrage en prenant la température au cul de chaudière parce que:

Imaginez le ballon tampon froid, la chaudière en train de produire l’eau chaude, donc retour chaud, les radiateurs vont démarrer et faire circuler l’eau du ballon tampon, donc refroidir vos local au lieu de vos chauffer.

Comme quoi, quand le collègue parlait de condition ce n’étais pas de paroles en l’air, car ce n’est pas faciale d’automatiser un tel système sans recours a l’informatique.

Une fois que vous aurez l’installation en route je voudrais biens que vous postiez des images, je vous dirais comment l’améliorer.

Si le servomoteur le permets vous pourrez même régler la fin de course sur un coté pour ne pas envoi=yer envoyer la totalité de la production vers l’eau chaude sanitaire, ce qui permettras de faire fonctionner la totalité de l’installation en parallèle. Mais ça c’est un autre débat.

Lorsque vous mettrez votre installation en route pour la première fois, il faudra compter le temps qu’elle mets pour chauffer la totalité du ballon sanitaire, temps après l’activation de la circulation dans le préparateur jusqu’à l’inversion de la V3V

.+.

Les installations provoquent parfois ce coups de bélier inexpliqués.

Ils peuvent se produire sur n’importe quel composant d’une installation a cause de sa perte de charge.

Sur les ballons d’eau chaude, la seule solution de supprimer ces coups c’est de poser un vase d’expansion entre le groupe et le ballon, la vase ne supprime pas les coups, mais va les absorber.

Je ne sais pas si j’ai bien fait de me incruster dans cette conversation mais je sens que vous avancez dans le projet.

Le schéma prends forme et est deja a jour, mais le circulateur sur le départ ne sers a rien , si vous l’avez et désirez le garder pourquoi pas mais il n’est d’aucune utilité.

Il manque toujours une V3V ou thermostat juste avant le circulateur au cul de chaudière.

L’eau qui en sortirais du ballon sanitaire retourne complétement a la chaudière pour être réchauffé, il n’y a pas d’échange entre le ballon sanitaire et le ballon tampon, la cas contraire serait une erreur.

Pour le retour d’eau du ballon tampon vers lae ballon sanitaire, cette boucle ne peut pas se faire et encore heureux sinon vous risquez de décharger la chaleur de l’eau sanitaire vers le ballon tampon et ce n’est pas le but recherché.

Quand je perle d’un départ d’eau minimum a 65C° c’est pour avoir la sécurité de ne pas refroidir le ballon sanitaire avec une eau plus froide que celle que s’y trouve deja.

Il faut que la boucle soit plus chaude que l’eau stocké pour que l’échange se fasse, comme l’eau du ballon sanitaire doit être gardé a environ 60C° (pour des raisons sanitaires) il ne faut pas que la boucle puisse circuler plus froide que ça.

Quand la température du ballon sanitaire et atteinte la V3V ferme cette partie de réseau et envoi la production au ballon tampon, le clapet anti retour permet seulement d’éviter une circulation parasite qui pourrait refroidir l’eau chaude sanitaire si au moment ou la vanne inverse le flux le courant aurait été coupé par une baisse de température au niveau de la chaudière.

Pour la commande de radiateurs je pense que la meilleur solution est l’aquastat en partie supérieure du ballon tampon.

Pour les circulateurs, j’attire l’attention des lecteurs sur leur positionnement, il ne faut jamais poser deux circulateurs en série, il faut organiser les installations pour que les circulateurs soient en parallèle , car sinon le premier pousse sur le deuxième, compte tenu que les flux s’engage toujours sur les chemins les plus fluides, logique.

Le circulateur en retour de chaudière assure la boucle de tout le système, vers le ballon tampon or vers le ballon sanitaire c’est a la V3V de gérer les besoins.

le thermostat assume le rôle d’empêcher que l’eau arrive a la chaudière a moins de 60C°, s’il est ouvert l’eau va boucler vers toute l’installation s’il est fermé l’eau boucle dans la chaudière en passant par le tracé jaune.

Une V3V peut remplacer le thermovar mais si vous la motorisez elle va faire de va et viens sans arrêt, dans ce cas il faut plutôt la laisser manuelle et essayer de régler au mieux afin de mélanger une partie d’eau du départ avec celle du retour pour ne pas qu’elle rentre trop froide dans le corps de chauffe.

Pour la vanne sur le départ, elle est indispensable, elle oriente le flux vers le ballon tampon ou sanitaire selon les besoins.
Pas besoin d’électrovanne ou circulateur sur la ballon sanitaire, le circulateur au cul de la chaudière assure la boucle quel que soit sa direction.

La pièce sur le départ de chaudière est un thermostat Aplique que vous réglerez a 65C° si la température baisse sous cet seuil il arrête le circulateur au cul de la chaudière et donc il arrête la circulation sur la ballon sanitaire.

Il faudrait un clapet antiretour juste après la vanne trois vois sur le tuyau « aller » de la boucle du ballon.
Il servira a empêcher la circulation parasite inversé, si la V3V n’as pas eu le temps de s’orienter vers un ou l’autre circuit quand la coupure au niveau de la chaudière a eu lieu de chaudière a eu lieu, si la vanne est a mi course le circulateur des radiateurs peut en effet aspirer la boucle depuis le ballon sanitaire.

Pour la fameuse condition (Dont le collègue faisais référence) du déclenchement du circuit radiateurs, le plus simple est de mesurer la température en partie supérieure du ballon tampon, si elle est a 50C° on alimente.
Autrement ou n’alimente pas, c’est la solution le plus simple, mais lorsque vous venez d’allumer le circuit il faut attendre que l’eau de la chaudière arrive au ballon, ce point de mesure devrais se situer sur le ballon tampon le plus haut possible.

Bien entendu les autres conditions seraient plus développés, mais je ne sais pas comment faire sans recours a l’électronique.