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Bonjour.
il existe même même des circulateurs (salmson) avec thermomètre intégré, il s’active si la température de la boucle baisse sous la température programmé.
Il est aussi possible de réaliser cette automatisation a l’aide d’un thermostat applique posé sur le tuyau de la boucle.
Dans tous les cas, il est imperatif d’utiliser un circulateur de qualité alimentaire.Bonjour.
Malheureusement tout porte a croire que c’est lui le fautif, donc le remplacement est inévitable.
jeduquebien02 wrote:En ouvrant à nouveau la vanne d’eau froide le mano remonte… j’en conclue qu’il me faut fonctionner circuit primaire du chauffage-central isolé complètement du secteur eau potable alors qu’il me semble avoir lu le contraire pour compléter automatiquement le niveau d’eau primaire qui se tranforme plus ou moins en vapeur et part par les purgeurs !J’aurai mal lu ? bon je relance la chaudière (il me faut acheter de l’oxygène pour terminer mon branchement radiateurs)
bonjour.
le système de chauffage doit être indépendant du réseau de chauffage, donc la vanne de remplissage doit être fermé, seuls les installation munies de remplissage automatique doivent avoir la vanne de remplissage ouverte.
La vanne thermostatique anti-surchauffe doit elle être alimenté en permanence (sécurité).Ne pas utiliser la soupape de securité pour vidanger le réseau chauffage, a force de l’actionner vous allez finir par altérer son fonctionnement.
Un réseau comme le votre mérite même une soupape supplémentaire en parallèle, au cas ou….
Pour info: l’eau ne se transforme en vapeur qu’a partir de 100C° et encore si la pression n’est pas suffisante…
Bonjour.
Les deux solutions se valent c’est a vous de choisir laquelle vous conviens le mieux.
Puis pour le passage des tuyaux voir ici, pour ne pas répéter toujours les même textes: https://plombiers-reunis.com/post12471.html#p12471
Désolé ………… JMD je n’avais pas vu que c’était du multicouche malgré que c’est marqué dans le titre du sujet.
Oui faites comme vous avez dessiné, utilisez du 16, pour les lignes et pour le bouclage.
Les trois lignes du bouclage, peuvent être faites en 10/12.
Pour les lavabos et même l’évier, la ligne d’eau chaude peut être aussi en 10/12.
Il n’y as pas besoin de cordon chauffant ni autres ni isolation.
Mettez votre tuyau en terre le plus profond possible, comme c’est une évacuation a surface mouillé ne dépassant pas 50% vous n’aurez aucun probleme, le seul secret est de na pas laisser des contrepentes permettant la stagnation de l’eau.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Je mettrais le reducteur de pression après le piquage extérieur.
je ne vois pas l’utilité des tuyaux en 26 pour alimenter des salles de bains, du 20 çà suffit largement.Coté eau chaude, vous utilisez des diamètre surdimensionnes, cela entrainera beaucoup de pertes d’eau chaude et le refroidissement important lors de l’utilisation.les lignes sont aussi trop longues, 13m avec des gros diamètres c’est énorme.
partons du principe que votre ligne d’au chaude en Ø26 fait 10ml, voila l’eau que vous perdez a chaque utilisation.
10 (longueur de la ligne) x 0,314 (contenance du tuyau Ø26 au mètre linéaire) = 3,14 litres (d’eau qui se refroidissent a chaque utilisation).
Bouclage, pas bouclage? a vous de voir
bonjour.
Malheureusement il n’y a pas de solution miracle.
Dans certains cas, le fait de baisser la température de départ résout le probleme, bien sur le Pb reviens dés que l’on augmente la température.Mis a part le remplacement, il n’y a aucune solution.
Voici ce que j’en pense mais a confirmer car les calculs ne sont pas ma spécialité.
A) Plus le conduit est isolé et mieux sera le tirage, je préférè la terre cuite qui ne transmets pas autant de chaleur car les boisseaux sont creux contrairement aux boisseaux béton.
Je pense qu’une isolation en laine de roche de 5cm est un bon choix.
Je pense qu’un ballon tampon de 1000litres est un bon compromis.C) Le préparateur avec une resistance est un excellent choix.
Tous les préparateurs son munis d’un serpentin dans lequel circule l’eau du chauffage ce qui permets de transmettre les calories a l’eau sanitaire.Le bouclage est aussi un bon choix, mais si vous tuyaux sont noyés dans le béton ou dans la terre et s’ils ne sont pas isolés, le bouclage peut rapidement devenir une grande source de gaspillage, faites l’équilibre entre gaspillage et pose d’un petit ballon electrique (a proximité de la consommation) qui sera alimenté en eaux chaude depuis le ballon principal
Il faut calculer la puissance de la chaudière en fonction des besoins sanitaires car la demande sanitaire est plus importante que celle du chauffage.
En ce qui me concerne ce calcul dépasse ma compétence.
Je me limite aux savoir faire pratiqueNormalement un circulateur est assez puissant pour la totalité .
Mais si vous allez utiliser une chaudière au bois, je préconiserais des circulateurs cela permettrais de les piloter individuellement un pour chaque étage, cela permettrais d’optimiser le stock dans le ballon tampon.
Après il y a certainement des avis contradictoires.
Faites une photo de vos raccords et postez-la, mois tous ces details me dépassent.
Pour moi il existe deux types de filetage, le conique qui est generalement utilisé pour les joints filasse, acier, certains raccords laiton et inox.
Ensuite un filetage dit plat, qui est réservé aux jointures avec joint, ou l’étancheité se fait par bout-a-bout avec un joint entre les deux.
De nous jours même certains vendeurs (notamment sites internet) ne connaissent rein et nous embrouillent avec des termes que personne connais
Dans tous les cas il ne faut pas utiliser des raccords a écrou tournant, une boite avec sa sortie 15/21 femelle, puis la finition viens se visser dessus.
La boite avec une entré M22 est prévue pour que le multicouche vienne se raccorder directement dedans avec une raccord, je suis même étonné que la sortie ne soit pas deja équipé avec les accessoires pour raccorder le tuyau.
Si vous désirez utiliser la sortie avec entrée M1/2 (soit 15/21) dans ce cas il faut utiliser un raccords sur le multicouche de type 1/2 femelle puis la sortie se visse sur ce raccord avec un joint filasse.
Je ne connais pas tout a fait ces raccords mais je viens de regarder mieu et il semble que le raccord a écrou tournant M22 soit muni d’une carotte qui s’emboite dans la sortie murale, ça semble être du matériel fiable mais juste de vue….. je n’ai jamais utilisé…
Salut cali bienvenu aux forums, on se pliera en 4 pour vous aider.
Si vous êtes bricoleur, il est sur que vous pourrez faire plein de choses vous même.Bonjour Leila, bonne année et bienvenue aux forums, félicitations pour votre acquisition.
On se donne rendez-vous dans les autres rubriques et on répondra a vos question du mieux que l’on puisse faire.
Bonjour … Ramon, Mme. Ramon, les enfants, le chien et bonjour aussi au lapin.
Vous rencontrez malheureusement la problématique des achats rénovées et les fruits du faire soit même.
J’ai constaté lors de mes interventions sur s ce forums et sur d’autres forums, que beaucoup de personnes demandent des conseils, des schémas et de images mais très peut de personnes contribuent avec ses propres images.Ceci m’amène a penser que la plupart des travaux réalisés par des particulières sont plein de vices cachés, le fait que les gens refusent de poster des images de leurs réalisations en est la preuve.
C’est pour cette raison que je ne voudrais pas d’une maison ou appartement rénové.
Bien entendu j’en suis navré de ce qui vous arrive et dans la mesure de notre possible on vous donneras des bons conseils.
Le forun est ouvert a vous sujets et si vous désirez poster des images n’hésitez pas…
Personnellement j’opterais par la solution non démontable.
Ce matériel est généralement fiable, le jour qu’il tombe en panne il faut casser, mais pas besoin de refaire toute la salle de bains il suffit d’enlever 3ou4 carreaux de faïence.
Regardez bien cette Image.
Quand vous fermez le robinet visible sur cette image, quels sont les symptômes, vous avez de l’eau ou pas.
quand on vous demande une image de l’arrivé on parle d’une photo au niveau du compteur, ça nous permettrais de trouver le coupable.
bloops wrote:Oui, je ne dis pas que la démarche est mauvaise, juste que les multiples silences radio du plombier malgré plusieurs appels et le fait que l’agence et le syndic se renvoient la balle ne me présage rien de bon. donc je cherche des pistes à lui proposer.
Read more: https://plombiers-reunis.com/topic3694-bruit-de-canalisation-qui-ne-se-resout-pas.html#ixzz3Ns9RVBRrSi le plombier ne trouve pas la panne, il ne veux pas venir, c’est un peut normal.
C’est pour ça que je vous demande une image de l’arrivé, car parfois les bruits peuvent être bizarres, la preuve ici en vidéo avec du matériel neuf.Comme je vous ai dit précédemment je ne connais pas la législation concernant l’eau de forage.
Sur l’eau de pluie même le disconnecteur de type BA n’est pas conforme, la législation exige une dis-connexion par sur-verse (lame d’air).
Concernant le disconnecteur de type BA, ils s’installent par une entreprise agrée et doivent être contrôlés périodiquement, je doute fort que votre installation en soit soumise a ces contraintes.
Je ne veux pas vous induire en erreur……. Attendez d’autres avis ou informez-vous ailleurs
Pour votre ballon, alimentez-le en 20/26, sortez du ballon en 16/20 pour réseau eau chaude, pour le bouclage utilisez du 12/16.
Tuyaux d’eau chaude et bouclage isolés, impérativement…Bonjour.
effectivement votre post décourage les lecteurs, c’est pour ça que nous conseillons, de poser une question a la fois, quitte a poster plusieurs sujets ou messages, car ça décourage et ça embrouille, on écris une réponse et on va regarder a nouveau la question pour pouvoir continuer, on ne fais que glisser la page vers le haut et la bas pour pouvoir repondre.
Je demande a l’admin de faire un post sur ce sujet.
Bien je fais deja un brouillon sur les questions les plus faciles on affineras par la suite.
Pour les diamètres, il ne pose aucun probleme de surdimensionner, en eau froide, en surdimensionnant sur l’eau chaude vous multipliez les pertes et vous diminuez le confort, car vous prolongez le temps d’attente lorsque vous ouvrez les robinet d’eau chaude.Vous pouvez alimenter le wcs en 16/20 mais il faudra toujours une réduction au bout pour le robinet de wc.
Pour les raccords, nous conseillons toujours la même marque que les tuyaux – attention les raccords sont trop chers.
Pour choisir entre telle ou tel type de raccords, postez des images, on ne connais pas forcement les types de raccords que vous citez.Sur le schéma.
Il est preferable d’avoir des nourrices en parallèle et non en série un té sur la colonne avec une vanne qui isole chaque nourrice, si vous désirez économiser… remplacez les nourrices a vanne par des simples qui sont moins chères puis c’est superflu une vanne par ligne (par expérience), une vanne par nourrice c’est deja pas mal, une fois que tout est en service on ne ferme plus jamais.
Nous ne sommes pas trop amateurs de flexibles, on conseille d’utiliser des tuyaux a la place.
Les lignes d’eau chaude sont relativement importantes, avec des gros diamètres c’est pas top.
Pour la pression sur l’hydromassage il fait voir quelle pression vous avez sur le réseau, mais vu que vous avez un reducteur de pression vous aurez toujours la possibilité de l’augmenter en cas de besoin.Tel que vous décrivez la chose, je crois que les tuyaux sont trop obstrués une couche s’est déposé sur le périphérie des tuyaux en réduisant le passage, le furet passe mais les dépôts étant trop importants, cela de rebouche assez rapidement.
Vous trouverez dans cette page toutes les possibilités: http://blog.plombiers-reunis.com/index.php?article272/quelques-conseils-pour-deboucher-une-evacuation-de-machine-a-laver
Si ces méthodes restent inefficaces, il faut remplaces les tuyaux.Si votre eau de forage n’est pas considéré comme potable utilisez un disconnecteur de type CA.
Je pense que ça doit suffire mais je ne connais pas la législation sur ce point, il faudrait confirmer ailleurs ou avec un des collègues.Qu’est ce qui ferme la vanne sous la nourrice d’eau froide, en robinet de puisage extérieur, ou c’est le robinet d’arrêt général?
jeduquebien wrote:Pour le retour de l’eau tiède du ballon sanitaire je veux bien croire les spécialistes mais je m’interroge encore come je l’écrivais : l’eau de retour du ballon ECS serait à plus de 60°C parait-il ; l’eau de la chaudière serait par moment à… 20°C quand elle ne chauffe pas (je rappelle qu’il s’agit d’une chaudière à bûches à fonctionnement intermittent sauf s’il fait très froid ! ) dis-je une bétise ??? maintenant je n’ai pas de « solution » … (pardonnez mes petites connaissances…)Si la chaudière n’est pas a une température supérieure a 70C° mesuré sur la sortie de chaudière, la vanne d’inversion ne peut etre orienter le flux vers le ballon sanitaire, donc il ne peut pas y avoir de circulation sur cette partie de l’install que si la chaudière est a une température supérieure a 70C°.
jeduquebien wrote:Une précision pour piloter le circulateur re re-chauffage ne vaut-il pas mieux prendre par un aquastat la température au cul de la chaudière qu’à la sortie ?Lorsque la température monte dans la chaudière, bien avant que le circulateur se déclenche , l’eau chaude dans le corps de chauffe monte par thermodynamie, elle pourrait même fonctionner sans circulateur vu que le ballon est plus haut, mais bon… Avec le circulateur c’est plus efficace notamment sur la partie « production d’eau sanitaire’.
Ici dans notre cas si vous prenez la température sur le retour, le circulateur ne se déclenchera que lorsque le retour soi chaud, donc la température pourra atteindre des températures extrêmes sur le départ avant que le retour soit chaud.
Il est donc indispensable que le thermostat soit sur la sortie de chaudière.jeduquebien wrote:Une précision pour piloter le circulateur re re-chauffage ne vaut-il pas mieux prendre par un aquastat la température au cul de la chaudière qu’à la sortie ?Parlez vous des radiateurs? si tel est le cas il ne faut pas piloter leur démarrage en prenant la température au cul de chaudière parce que:
Imaginez le ballon tampon froid, la chaudière en train de produire l’eau chaude, donc retour chaud, les radiateurs vont démarrer et faire circuler l’eau du ballon tampon, donc refroidir vos local au lieu de vos chauffer.
Comme quoi, quand le collègue parlait de condition ce n’étais pas de paroles en l’air, car ce n’est pas faciale d’automatiser un tel système sans recours a l’informatique.
Une fois que vous aurez l’installation en route je voudrais biens que vous postiez des images, je vous dirais comment l’améliorer.
Si le servomoteur le permets vous pourrez même régler la fin de course sur un coté pour ne pas envoi=yer envoyer la totalité de la production vers l’eau chaude sanitaire, ce qui permettras de faire fonctionner la totalité de l’installation en parallèle. Mais ça c’est un autre débat.
Lorsque vous mettrez votre installation en route pour la première fois, il faudra compter le temps qu’elle mets pour chauffer la totalité du ballon sanitaire, temps après l’activation de la circulation dans le préparateur jusqu’à l’inversion de la V3V
.+.
Pour le bouclage regardez ici: http://blog.plombiers-reunis.com/index.php?article50/bouclage-d-eau-sanitaire-sur-tres-grande-installation
Pour le disconnecteur pour séparer les deux réseaux je ne sais pas si le simple disconnecteur est suffisant. eau potable non potable?
Les installations provoquent parfois ce coups de bélier inexpliqués.
Ils peuvent se produire sur n’importe quel composant d’une installation a cause de sa perte de charge.
Sur les ballons d’eau chaude, la seule solution de supprimer ces coups c’est de poser un vase d’expansion entre le groupe et le ballon, la vase ne supprime pas les coups, mais va les absorber.
