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[h]Dimensionnement et puissance[/h]
Nous ne parlons pas ici des cotes extérieurs des ballons, mais de la capacité en litres, pour les cotes sachez que les ballons font entre 47 et 57 cm de diamètre x longueur variable, selon les modèles et fabricants.
Pour connaître la capacité du ballon a installer multipliez le nombre de personnes de votre foyer par 50, (50 étant le nombre de litres consommés quotidiennement par une personne, toutes tâches confondues, en moyenne).
[h]Adduction de l’eau chaude et froide pour obtenir de l’eau mitigée[/h]Contrairement aux idée recues on ne consomme directement de l’eau chaude que dans des très rares cas, mais on consomme de l’eau mitigé.
L’eau chaude stocké doit etre maintenue a température d’environ 50 a 55°C, et porter cette température a 60°C pendant au moins 30 minutes une fois par semaine afin de luter contre les développements de bactéries.
La majorité des chauffe-eaux ne sont pas munis de cette fonction, donc on les programme a environ 60°C lors de l’installation.
Mais l’eau est consommé a environ 40°C et pour obtenir cette température l’eau est mélangé entre chaude et froide afin d’obtenir de l’eau mitigé.D’une façon générale on peut utiliser la formule suivante pour déterminer les quantités nécessaires a ce mélange.
Quote:[list=*]
[*]QEM = quantité eau mélangée pour le besoin[/*]
[*]TEM = température eau mélangée souhaitée pour l’utilisation exemple 38°C[/*]
[*]TEF = température eau froide environ 12°C[/*]
[*]TEC = température eau chaude en sortie de production 60°C[/*]
[/list]
Exemple: une douche de 10mn = a 80litres d’eau a 38°C
Douche = 80L
38-12=26
_________
60-12 = 4826/48 = 0.54
0.54 x 80l = 43.3 L
Soit 43 litres d’eau chaude a 60°C mélangé a 37 litres d’eau a 12°C on obtiens 80litres d’eau mitigé a 38°C[h]Les capacités couramment installées.[/h]
Une résistance électrique doit faire environ 11 Watts par litre,ce qui représente pour un ballon de 100 litres 1100 W et pour un de 300 litres 3300 W (ces données peuvent varier selon les constructeurs).
[h]Consommation d’un cumulus[/h]
Sachant qu’il faut environ une puissance de 11 watts par litre d’eau (entre 6 et 8 heures de fonctionnement par tranche de 24 heures) et en moyenne 50 litres d’eau chaude quotidienne , par personne.
Avec cette base vous pouvez calculer la puissance de votre ballon par exemple pour une famille de 6 personnes il est conseillé un ballon de 300 litres avec 11 watts par litre cela vous fait un cumulus de 3300Watts.
L’eau chaude sanitaire représente prés de 20 % de notre consommation électrique annuelle, vous trouverez ici comment dimensionner votre cumulus, prévoir une installation, gérer de manière rationnelle et éviter les pièges, pour une consommation maîtrisée et durable.
Nous prenons ici l’exemple d’un cumuls de 200litres branché automatiquement sur le tarif nuit
Il chauffe entre 6 et 8 heures par nuit au prix de 0,0734 €/kW (prix du kWh en heures creuses ) soit 2,2 KW x 7 (heures de fonctionnement par nuit) = 15,4 (KW) x 0,0734 (prix du KW en heures creuses) = 1,13 EUR par nuit ce qui sur 365 jours représente 412,58 EUR.
[h]Ballons de taille différente.[/h]
100 litres = 1100Watts x 7 heures de fonctionnement = 7,7 KW x 0.0734 €/KW = 0,56518€.
1 litres d’eau chaude = 11watts x 7 Heures de fonctionnement = 77 Wats x 0.0734 €/KW =0,0056518 €, cela paraît minime mais multipliez ce chiffre en gras par le nombre de litres consommés et vous verrez que cela commence a monter assez rapidement, imaginez que vous êtes 5 a la maison et que chacun consomme les 50 litre (normalisés) journaliers, cela fait: 50 lites x 5 personnes = 250 litres x 0,0056518 €/Litre = 1,41295€ auxquels il faut ajouter le prix de l’eau.
Ces prix n’incluent pas le prix de l’eau, c’est seulement l’énergie dépensé au réchauffement de l’eau.
L’eau est un bien naturel et devrait être gratuite, parce que l’eau est encore meilleure quand ont la boit.
Je complete la reponse de sebbrest qui est correcte et prudente et que nous remercions par son intervention.
Votre thermostat semble defectueux.
Pour bien faire il faudrait demonter la resistance et faire un detartrage complet.Il y a peut être un défaut sur le bloc gaz ou sur la pièce qui l’actionne, cependant a distance on ne pourra pas vous aider, a moins qu’un dépanneur passe par la et aie la volonté de partager ses connaissances….
Affectivement, les trois types de tuyaux risquent de faire un peut trop, pourquoi ne pas tout supprimer pour repartir de 0 avec du multicouche…
Bien que ça ne posera pas de problème de fonctionnement, je changerais la major partie, je laisserais seulement la panoplie de sortie de chaudière.
Parce que la partie plastiques de robinets n’est pas assez costaud pour supporter un joint filasse comme dans le temps.
Autrefois ces sorties de robinet étaient en laiton.
Bonjour.
Ludo ne fait plus partie de l’équipe….
Je ne suis pas sur mais je crois que les réglementations sont faites pour tous, elle doivent aussi s’appliquer dans votre cas…Faites un petit dessin pour qu’on se fasse une idée, sinon vous n’aurez pas d’avis, il est difficile d’imaginer la situation.
Il suffit de voir ici: pour la feuille de calcul: https://plombiers-reunis.com/topic1299-calculer-les-pertes-de-charge-dun-circuit.html
dus wrote:Pour l’isolant vous me parlez d’armaflex. Je pensais utiliser un multicouche vendu avec son isolant. L’armaflex est elle une meilleure solution ?C’est un bon choix d’utiliser des tuyaux deja pré-isolés, plus efficace que l’isolation rajouté.
dus wrote:Enfin pour les reducteurs de pression que vous preconisez, là je seche… Equilibrer les departs ??Pour les reducteurs, certains les posent directement sur l’arrivé mais lorsque l’installation monte sur plusieurs étages il peut manquer de la pression aux étages supérieurs, alors le meilleur choix est de poser un réducteur sur chaque étage afin d’avoir un confort équivalent a chaque étage.
Remplissez a nouveau votre système de chauffage et purgez-le afin de chassez tout l’air de la chaudière, je vous conseille même de faire tourner le chauffage afin d’être sur qu’il n’y a plus de boules d’air dans la chaudière.
Ensuite lorsque tout tourne normalement, vous positionnez votre chaudière en position été, c’est impératif.
Après il faut repérer les tuyaux de chauffage qui sont branchés sur le chaudière, et fermer les vannes d’isolement de manière a ne pas vider la chaudière.Ensuite suivez cette méthode pour vider le circuit de chauffage et les radiateurs
Il est aussi possible de fermer touts les robinets de radiateur et tous les coude de réglage et vider seulement les radiateurs.
Attention si la chaudière n’as pas au minimum 0,6bars de pression elle ne s’allume pas, si elle s’allumerait sans eau dans le circui, elle ferais fondre le corps de chauffe.
Bonjour.
Il n’y a pas de conséquence si vous sur-dimensionnez vos radiateurs, le contraire c’est mieux, plus le radiateur est grand et plus la température de l’eau va être basse, si vous installez une pompe a chaleur, elle a besoin des radiateurs surdimensionnés de 50% par rapport a la chaudière, sinon c’est pas efficace.
Prenez l’exemple d’un chauffage au sol: plus le diffuseur est grand et plus la température est basse, un sol ne doit jamais dépasser 28C° lorsqu’un radiateur peut atteindre 70C° voir plus pour arriver a chauffer une pièce.
Vous pouvez alimenter comme sur le dessin, ou modifier, vous pouvez même regrouper quelques appareils par ligne en prenant des lignes de diamètre adapté… C’est au choix du client…
Vous pouvez aussi utiliser un syteme de distribution de type piquage.
Dani wrote:Merci wag71 et guill de vous indications, je viens de trouver une autre astuce,car dans mon cas j’ai deja de pattes scellées, mais avec un entraxe moins important, je ferais un retour d’expérience sur le sujet une fois ce travail réalisé.J’ai réussi a faire tenir mon radiateur sans aucun problème vu que j’ai aussi profite des fixations existantes.
Dans mon cas le radiateur faisait 105cm de largeur 90cm de hauteur de type 33 « soit triple pot » pour un poids de 64 kilos a vide, un moment donné j’ai voulu installer des pieds, mais au prix de 164€HT le jeu j’ai vite fait de trouver une autre solution, en plus ils n’étaient même pas esthétiques.
Alors pour le faire tenir, j’ai pris l’astuce de guill avec des platines derriere, mais au lieu de poser les platines verticalement je les ai posé horizontalement, ce qui m’as permis de les accrocher sur les anciennes fixations mais en plus j’ai rajoute quelques molly, puis j’ai vissé mes consoles sur ces platines avec des vis auto-foreuses.
A la fin mon radiateur était pris sur plus de 15 fixations, je peut vous dire que ça tenait.
Je rappelle quand même que dans mon cas il s’agissait d’un doublage sur parpaings creux, les anciennes fixations étaient scellés dans le parpaing.
Pour les radiateurs sur les cloisons il faut prendre soin de visser l’ossature qui supporte le radiateur aux montants métalliques.
Quelle dommage que j’ai oublié de faire des photos.
Pièces détachés pour chauffe-eau electrique.
A.C.C.C
A La Clinique du Chauffe Eau et de la Chaudière
01 45 33 50 40 / 06 09 20 87 51
54 Rue Castagnary 75015 ParisDémonter le cumuls et faire un nettoyage complet de la cuve avant de remonter le nouveau joint.
Pour le débit c’est peut être une saleté qui devrais partir avec le nettoyage.Il n’existe pas de bouchons en cuivre a visser, il s’agit de bouchons en laiton de couleur jaune.
Oui ils sont bien compatibles avec l’acier.
Visiblement le schéma n’est pas arrivé, utilisez la méthode d e votre choix pour pour nous l’envoyer, on profitera du weekend pour voir ça.
Bonjour pietro soit le bienvenu sur le forums des plombiers et félicitation pour votre rénovation.
De notre coté on essayera de répondre efficacement a tes questions.
A bientôt sur les autres rubriques et si besoin de joindre des images voici comment faire. https://plombiers-reunis.com/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.html
Si vous dires se confirment , il s’avère qu’il y a ait une erreur sur votre installation, la boucle est peut être faite a l’intérieur de votre appartement lorsque le compteur se trouve dans la gaine technique, de ce fait la boucle passe par le compteur et celui ci tourne en permanence.
Une boucle d’eau chaude ne doit jamais passer par le compteur, elle doit etre faite juste avant le compteur, mais il est imperatif que le compteur soit placé au plus près de l’installation de l’utilisateur.J’ai deja vu une telle erreur sur un immeuble complet, ça a impliqué le changement de l’emplacement de la totalité des compteurs d’eau chaude, et le non payement de l’eau chaude deja consommé, compte tenu que le comptage affiché au compter est faux vu qu’il compte en permanence.
ça va être chaud pour l’entreprise qui a fait la plomberie.
Si vous pouvez poster une image de votre arrivé d’eau chaude, rien que pour notre culture et celle des visiteurs, ce serais sympas.
Si le ballon se mets en sécurité, il est possible que le thermostat soit défaillant, ou il est possible aussi que le ballon soit trop entartré.
Je commencerais par le détartrer s’il a plus de deux ans. Voir ici: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article1/detartrer-un-chauffe-eau-electrique-cumulus
Bonjour.
Si je comprends bien, vous avez vous une vanne au niveau du compteur puis une vanne TA sur un autre tuyau!
Que vous fermez une ou l’autre vous avez toujours de l’eau chaude, par contre si vous fermez les deux l’eau chaude s’arrête complétement?
Vous confirmez ma déduction?
Bonjour.
a distance , je dirais que votre pompe est grippé, elle n’arrive plus a faire grimper la pression suffisamment pour faire basculer le pressostat, imaginer un karcher qui tourne mais ne produit plus de pression, et ben…. le principe de fonctionnement est le même, il tourne mais ne produit plus de pression ou alors très peu…
Il ne nous appartiens pas de vous induire vers tel ou tel métier, d’autant plus que je ne connais pas les vraies capacités d’une personne ayant ce type de hernie.
En conséquence je me doit de vous avertir de ce qui vous attends, dans le métier.
Je ne pense pas que l’électricité soit le meilleur choix, certaines taches risquent d’être très inadaptés pour votre dos.
Peinte décorateur me parait un meilleur choix, sinon il existe tout un vaste choix de nouveau métiers facilement accessibles « petite formation » qui seront plus adaptés a votre situation.
Comme par exemple: diagnostiqueur. Je ne sais pas si c’est le vrais terme, mais je me réfère a ces qui font les nouveaux diagnostiques, termites, énergétiques, conformité d’habitat, loi carrez, etc…
Bonjour.
Je ne pense pas que ce soit vraiment compatible, le plomberie vous oblige travaillez trop souvent baissé et parfois a prendre des poids, c’est un métier qui utilise énormément le dos.
Re. on ne peut pas être certain que vous aurez le certificat, si vous n’avez pas d’autre possibilité, le contrôleur ne peut pas vous le refuser.
Mais si votre ventouse dépasse la gouttière elle peut même être collé sous la gouttière vu que c’est le bout de la ventouse qui est pris en compte pour les cotes.
regardez ici pour voir les normes, et on regarderas de plus prés plus tard. http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article109/regles-d-implantation-de-chaudiere-a-ventouse
Il est possible que l’évacuation en acier soit fortement entartré, regardez cet article qui répondras certainement a votre question: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article11/wc-qui-s-evacue-mal-ou-fait-glou-glou
Bonjour Dillm merci de ces précisions et de votre partage.
Je ne connaissait pas le système parce qu’a vrais dire je ne me suis jamais interessé.
je suis conscient que des nouveaux règlements apparaissent chaque année et en fonction du lieu ils peuvent être plus ou moins restrictifs.
Pour en revenir au système je vais me documenter de plus prés sur la rétention, afin de pouvoir donner un avis plus positif sur le sujet…. Pour le moment je trouve que c’est encore une réglementation +- inefficace.
Je posterais bientôt un article sur le sujet.
Bonjour dillm merci de votre participation.
Je suis un peu sceptique sur le terme rétention d’eau, je crois que c’est plus commercial qu’autre chose, je m’explique.
Merci d’excuser mon ignorance sur le sujet, mais aussi de dévier le sujet initial de votre topic.
Donc si je comprends bien le stockage d’eau de pluie consiste a envoyer l’eau des gouttières vers un réservoir puis lors qu’il est plein, reverser le flux complet vers les égouts!!!! Jusque la, on est d’accord!!!
Pour les réservoirs avec le fonction rétention il devrais y a avoir la possibilité de ne retenir qu’une partie de l’eau qui passe dedans, même s’il n’est pas complétement rempli, d’où l’intérêt d’utiliser un réservoir a rétention qui permets avant tout de réguler le départ du flux vers les égouts.
Confirmez-vous ce mode de fonctionnement?
Je ne sais pas si je m’explique bien, mais cela me semble aberrant or il ne s’agit que de l’eau de gouttières et non d’un fleuve que risquerais d’inonder une grande ville.
Je crois sincèrement que le terme rétention est plus commercial qu’autre chose jusqu’à trouver un détail qui me convaincra du contraire.
Si je ne suis pas sur la bonne voie je vous remercie de m’éclairer, pour satisfaire ma curiosité personnelle.
