Alleauplombier
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alleauplombier wrote:Je crois que votre siphon est trés mal placé, est trop haut, car le maximum est a 90cm du sol.
……..
A moins que vous ayez la possibilité de placer votre machine sur un socle afin de la sur-élever.Je me suis mal exprimé, le siphon n’est pas mal placé mais est trop haut. [small]Parfois je tape comme une brelle..[/small]
Ce que je voulais dire sans l’avoir dit, c’est que les machines sont prévues pour évacuer l’eau a une hauteur maximale de 90cm depuis le bas de la machine, si vous surélevez la machine afin de respecter cette indication c’est parfait.
@ Madalitte: désole pour la contre indication…
titivi wrote:Dani wrote:Ludo est absent, je réponds a votre question.Merci pour cette réponse … il m’aurait suffit de réfléchir un peu plus (et un peu mieux;)
On considère donc qu’il doit être possible de puiser de l’eau chaude simultanément en différents points ; c’est bien cela la raison ?
En pratique, et pour notre cas perso, c’est vrai qu’il peut arriver -parfois- de puiser à la fois en cuisine et dans la salle de bains ; mais je corrigerai … pour rester « logique »
Même les professionnels arrivent a faire des erreurs.
Le vieux dicton.
C’est quand ont fini les travaux, que l’on devrait les commencer.
Bonsoir.
Le temps de chauffe pour ce type de chauffage peut varier d’une installation a l’autre, il peut aller de 12 a 48 heures pour que la chaleur se fasse pleinement ressentir.
Il peut aussi y avoir des complications, selon le matériel utilisé pour l’installation voir ici plus particulièrement ici et encore la.
Dans un premier temps il vous faut aller toucher les nourrices de distributions de chauffage de sol et toucher les tubes afin de verifier qu’ils sont chauds environ 30°C ou 40°C, s’ils sont completement froids c’est la complication.
Soit pompe de circulation bloqué.
Soit circuit bouché.Enfin d’autres causes sont possible selon installation et matériel utilisé.
Les nourrices rassemblent a ceci.
Bonjour.
vous n’avez pas besoin de vidanger le cumulus pour changer cette pièce, malgré que vous aurez toujours un peut d’eau qui sortira par l’entre d’eau froide quand vous démontez le groupe.
Pour accélérer le processus de vidange, si jamais vous en avez besoin il faut desserrer le tube sur la sortie d’eau chaude, car selon les installations, l’ouverture de robinet n’est pas suffisante, apparemment c’est votre cas.
Pour votre fuite il y a plusieurs causes possibles je crois même que vous avez trop serré et écrasé le joint, ou alors le bout du raccord qui se plaque contre le joint a un défaut minuscule.
Ce qu’il faut faire dans un premier temps:Coupez l’eau et enlevez la pression de l’eau chaude, comme votre arrivé est raccordé avec un flexible vous n’avez pas besoin de démonter le groupe.
Démontez votre raccord en desserrant l’écrou, et veillez a placer un sceau en dessous afin de récupérer quelques goutes.
Vérifiez votre joint s’il et écrasé changez-le, (a priori c’est du 26/34).
Vérifiez les bout de votre raccord s’il n’y a pas une rayure, si vous en trouvez une passez un coup de lime ou de papier de verre.
Si vous possédez du Kolmat (pâte a joint fillasse), dévissez votre écrou et mettez bien du kolmat de chaque coté de votre joint et le problème est résolu..
Mais avant de vous lancer dans de tels choses essayez de serrer votre raccord en peut plus, car normalement si vous serrez avec une pince vous ne le casserez pas.
Pour les joints, utilisez des joints en fibre banale, car les joint caoutchouc sont réservés au serrages a la main.
Je ne suis pas ici pour vous conseiller au niveau juridique, mais en conséquence de vous conseille de vous informer sur cette voie.
Vous dites que vous récupérez de la limaille de fer, c’est plutôt mauvais signe, en plus avec votre piège a boues et le produit en plus………ça veut dire ……………..Radiateurs a changer peut être avant la fin de décanale.
Ceci reste informatif, je ne peux pas me prononcer sur une affaire dont je ne connais pas l’encours, et la conception, mais prenez l’avis d’un autre professionnel, et ne lui dites pas que vous êtes en conflit ou que c’est encore sous décennale, demandez-lui simplement que pouvez vous faire pour ces interventions a répétition cessent.
Voici un point noir de plus pour les installations de chauffage en per.
Bonjour madalitte.
Je crois que votre siphon est trés mal placé, est trop haut, car le maximum est a 90cm du sol.
Regardez ce lien et tout est expliqué.
A moins que vous ayez la possibilité de placer votre machine sur un socle afin de la sur-élever.
Bonjour.
Une réponse en images est visible ici. dDans ce lien…
En ce qui me concerne, je me pose vraiment la question sur l’efficacité des raccords di-électriques, mais quand je pose des ballons je procède comme les anciens m’ont appris vu que.
L’électrolyse est produite par l’eau chaude.
L’électrolyse circule dans le sens de l’eau.Dans notre cas: les ballons Électriques produisent de l’électrolyse avec l’échauffement de l’eau (certains l’appellent l’effet pile), cette charge électrique ni plus ni moins, va circuler avec l’eau chaude a chaque puisage par l’usager, ce qui entraîne la dissipation de cette charge sur les tubes post production.
Donc ma réponse est naturellement en désaccord avec 1chauffagiste, car moi je ne les pose que sur l’eau chaude.
Attention: si votre installation est munie d’un bouclage, voir ici….. il est impératif de poser aussi ce raccord sur l’entré du cumulus donc sur l’eau froide, car l’électrolyse produite par le cumulus, ferais alors le tour dans le bouclage et reviendrais dans le cumulus, ce qui aurait pour effet: d’aggraver l’effet.
Dans la réalité:
Personnellement je pose ces pièces sur la sortie de cumulus, pour toutes les raison évoqués ci-dessus.
Certains plombiers, posent ces pièces sur l’entré et sortie de cumulus, donc deux pièces.
Certains plombiers ne posent que sur l’entré du cumulus, ce qui est le cas de 1chauffagiste.
D’autres plombiers anciens même, ne posent pas du tout de raccords di-électriques, et ce n’est pas pour autant qu’il ont plus de problèmes que ces qui en posent un sur l’entré et la sortie.Guigui93 wrote:Mais en poursuivant mes recherches sur Internet et en posant la question à droite et à gauche, je m’aperçoit qu’il semble y avoir plusieurs écoles :Donc pour répondre a la question de Guigui93 je le poserais sur la sortie de cumulus
Je confirme cette phrase.
Désolé, en ce qui me concerne je n’ai pas vu votre post je suppose que vous avez déjà raccordé, mais la réponse peut servir a quelqu’un d’autre.
Je n’ai jamais monté ce type de raccords et je l’es ai toujours déconseillé, car je reste sceptique sur sa fiabilité.Voici donc l’ordre de montage
Enfiler les pièces 1,2 et 3 lorsque la pièce 3 est bien au fond, tourner la pièce 2 afin de la visser sur la pièce 3 (surtout ne pas tourner la piece 3 qui est déjà a l’intérieur du tube), Une fois les pièces 2 et 3 vissés, visser alors la pièce 1 qui va griffer le tube afin de l’empêcher de sortir.
@ Ariette.
Quel qu’en soit votre cas il ne vous appartiens pas de changer ce tube de plus il y a trés peut de plombiers qui veulent faire ce genre de travail, adressez vous a votre syndic.
N’essayez pas de le faire vous même et inutile d’apeller le bricoleur du coin, ce serait une bêtise, vous ne pouvez pas remplacer par du PVC c’est contraire a la règle.
@ 1chauffagiste.
Soyez le bienvenu parmi nous et comme je vous connais d’un autre forum, je vous rassure qu’ici vous ne vous ferez pas expulser parce que vous avez des liens dans votre signature.A ma connaissance, il n’existe pas de raccords pour la jonction entre PER et multicouche, forcement vous devez utiliser des raccords distincts sur chaque tube puis raccorder avec une jonction, par exemple un raccord a écrou prisonnier sur chaque tube puis un mamelon entre les deux.
Votre sortie en per de 16 est limité il faudrais au moins du 20 mais comme c’est deja fait, vous raccorderez votre douche et votre baignoire avec du 16, n’oubliez pas de prendre en compte que vous ne porrez pas vous servir des deux appareils en même temps.
Quote:quelle diametre de multicouche je dois utiliser pour alimenter la douche et la baignoire ???vous continuerez avec le diamètre intérieur équivalent a celui deja présent, dans votre cas ce sera du multicouche de diamètre extérieur 16 ou 17 selon fabricant.
Enfin je vous invite a visiter ces pages qui répondent amplement a votre question sur les diamètres des installations en cas de installation de type piquage.
Ainsi que les diamètres de chaque appareil individuel.Une question semblable a été pose il y a quelques jours ici https://plombiers-reunis.com/forum/viewtopic.php?id=439
A vrais dire sans plus de précisions il est quasiment impossible d’y répondre.Mais dans votre cas il peut en effet s’agir d’un bouclage.
donnez nous plus de precisions…
Pour souder a l’étain, vous n’utilisez pas le chalumeau oxygène-acétylène (autogène), vous utilisez une lampe a souder ou un chalumeau simple-gaz (propane). Voici que votre question a déjà été traité dans ce lien https://plombiers-reunis.com/forum/viewtopic.php?id=28#p57
La brasure se soude quant a elle avec le chalumeau oxygène-acétylène (autogène), mais il faut apprendre sur le tas, vous faire un descriptif ici serait une perte de temps.
Personnellement je n’ai pas trop compris de quels clapets vous parlez.
D’après votre description il s’agit d’un robinet trois trous, et dans ce type de robinets il y a deux modèles il, certains se démontent par le haut et certains se démontent par le bas, alors sans une Photo je ne peux pas vous conseiller.
Mais dans tous les cas il s’agit d’une tête de robinet a changer.
Comme ceci ou équivalent:
La réponse se trouve dans les autres messages, mais bon……….. Je suis de bonne humeur…….
La chaudière assure elle même sa ventilation -ventouse- donc elle ne nécessite pas d’autres apports d’air frais.
En conséquence si vous possédez un autre appareil alimenté en gaz quel qu’il en soit vous devez garder une ventilation basse au maximum 30cm du sol ainsi qu’une ventilation haute au minimum 180cm du sol, vous avez la possibilité de garder aussi l’ancienne cheminé et vous en servir en tant que ventilation haute, si vous possédez deja une autre ventilation vous avez le choix…… la boucher ou vous servir pour la hotte… par exemple
madkiller02 wrote:Salut tous
Voila depuis quelque temps j’ai remarqué que de l’eau chaude passe dans les canalisation d’eau froide pendant 1 a 2 seconde quand on vient d’ouvrir un robiné.
en particulier le soir ou le ballon d’eau chaude est en chauffe (eau creuse) dans se cas l’eau arrive vraiment trés chaude (comme si robiné sur eau chaude).la plomberie est neuve (PER) avec nourrice (1 eau froide/1 eau chaude),robiné mitigeur et a été posé par mes soins sans erreur de raccordement ( tous les raccord été serti en usine plus qu’a raccordé avec shema fourni :entreprise cofidep qui fournit distribution electrique et plomberie a un constructeur de maison a finir).
Si besoins d’autre précision me faire signe.Oui en effet c’est bizarre,
A quel endroit constatez vous que l’eau chaude passe dans les tubes d’eau froide?
ce phénomène se produit dans tous les robinets, dans les nourrices?
Votre ballon est il muni d’un groupe de sécurité?[large]En effet d’autres précisions seraient les bienvenues[/large], voir même de photos si possible, il peut s’agir d’un déséquilibre important sur votre installation, un tube plié, un mitigeur défectueux, ou alors un tube inversé.
Quelle qu’en soit la cause il faut une description bien complète du problème sinon il ne sera pas possible de vous donner la cause exacte sans voir.
Cordialement
Pour les sorties de nourrices en 15/21 vous utiliserez du PER de 13/16, si vous en avez vous pouvez utiliser du 10/12 pour alimenter le wc, autrement faites aussi en 13/16.
Pour la partie a raccorder au cuivre, inspirez vous de ce schéma, (en bas de page) car un simple raccordement ne suffit pas il y a des protections a installer concernant la potabilité de l’eau, il ne faut pas les mélanger.
Si toutefois vous n’alimentez que le wc en eau du puit dans votre installation actuelle, il vous serait plus facile d’alimenter le Wc directement en ajoutant une deuxiéme alimentation a votre chasse d’eau, le basculement serait alors manuel, mais moins couteux et plus simplement realisable.
A vous de voir…………..
Dans une grande surface de bricolage, ils vendent des petits packs de ciment prompt et c’est ce qui vous faut.
Vous devez acheter les raccords au même endroit que les tubes, du moins la même marque, car le multicouche n’est pas encore standardisé et certains raccords ne vont pas avec certaines marques, c’est une question d’épaisseur de la paroi du tube.
Si vous voulez acheter en ligne je vous conseille: http://www.anjou-connectique.com/
Il est vrais que alimenter une douche avec un diamètre inférieur a 14 c’est source a problemes, donc je joint ACTORF dans sa réponse.
GreenSkol wrote:Merci pour la rapidité !Je sais que je n’aurais aucun souci pour trouver de la filasse, mais pour la Loctite 55 je n’ai aucune idée d’où je peux en trouver (visiblement pas chez les 2 GSB habituels, ni chez Brossette visiblement).
Sinon j’ai vu plusieurs produits chez GEB : quelque chose qui ressemble à la Loctite 55 (le « FilJoint ») ou des résines anaérobies.
Vous n’êtes pas forcement obligé d’utiliser de la loctite du geb ou virax ou outre marque fait bien l’affaire chez cedeo vous trouverez votre bonheur.
Vous avez visé juste, je vous joint une tite image pour vous montrer ou vous devez ouvrir c’est signalé par une flèche, certains modèles possèdent deux manettes identiques mais distinctes afin de remplir regardez bien si c’est votre cas
Monsieur.
J’ai le regret de vous annoncer que votre cumulus doit etre changé sans attendre, la cuve est percé et la fuite peut s’aggraver a tout moment.
De plus votre cumulus n’est plus tout neuf ainsi que son groupe de sécurité, alors n’hésitez pas…… changez-le sans attendre….
Bonjour.
En effet les topics concernant les robinet encastrés ici et là ne concernent que les installations en cuivre, pour une installation avec des tubes PER ou multicouche votre raccord conviens parfaitement, et assure une meilleure qualité, le seul Hic c’est que le raccord est coudé et je ne sais pas si vous pouvez le visser car il est possible que vous n’arriviez pas a le faire tourner, et dans ce cas il vous faut une rallonge de type mâle femelle afin d’éloigner le raccord du corps du robinet ou alors un raccords droit.
Quote:Quelle est la solution préférable selon vous ? Je penche pour la 2e car en plus de sa simplicité elle diminue les risques de fuite (aucun serrage mécanique).Merci d’avance pour vos conseils !
La solution que vous avez trouvé est en effet la meilleure solution, pour les joints, je vous conseille la filasse avec kolmat.
calipso wrote:ok, des joints 20*27, je mets des joints en fibre ou en caoutchoucs?
et faut il vidanger avant? et si oui comment on le fait?
je suppose que le cumulus est rempli d’eau, donc quand je vais desserer les ecrous, toute l’eau dans le cumulus va redescendre, non?
et pour l’electricité, je la coupe?
Pour la partie tube de cuivre de 14 mm, ça doit être un écrou tournant sur un collier battu, non?
donc en dévissant ça va partir tout seul, il faut que je tienne le tube de cuivre pendant le dévissant pour pas tordre le tuyau, non?Les joints caoutchouc sont réservés au raccords que l’on serre a la main, sans l’aide d’un outil, utilisez donc des joint fibre.
Vous n’avez pas besoin de vidanger quoi qu’il soit, il suffit juste de couper l’arrivée d’eau générale et enlever le pression sur un robinet.
Au niveau électrique, mieux vaut prendre des précautions car vous n’êtes pas professionnel, donc coupez l’alimentation électrique.
Tous les écrous tournants sont sur collet battu ou gorge, généralement il n’est pas nécessaire de tenir le tube pendant que vous serrez votre écrou, de toute manière vous ne possédez pas l’outil nécessaire pour tenir le tube sans l’écraser.
Calipso: D’aprés vos questions je ne crois pas que cela soit une bonne idée de réaliser vous même cette bricole, je crois qu’il vaut mieux pour vos appeler le bricoleur du coin.
Bonsoir.
En effet Ludo a eu le bon reflexe de vous poster des schémas.
Les clapets anti-retour se positionnent après les circulateurs (ils servent de vanne en cas de démontages du circulateur) et placez une vanne avec démontable a la place actuelle des clapets.
N’oubliez pas que chaque composant doit etre démontable, comme par exemple, chaudière, les circulateurs, les clapets anti-retour, touts les organes doivent etre protégés par une vanne de manière a pouvoir les changer en cas de défaillance.
Il ne faut pas croire, qu’un clapet anti-retour (par exemple) ne tombe jamais en panne, car c’est faux et il serait deplorable d’avoir a vider l’installation et couper de tubes afin de le démonter » ceci n’est qu’un exemple ».
Dans le départ vers la nourrice de sol chauffant vous avez un bi-pass avec soupape, je ne vois pas a quoi cela sers.Les départs vers le sol chauffant sont de diamètres importants, s’agit-il de départs vers des nourrices prévues pour sol chauffant?
Vu que vous avez une étude pour votre plancher chauffant je ne ferais aucun commentaire, cependant cherchez EMIDAL pour windows, il vous fera les calculs.
Tous les raccords mécaniques ne doivent pas etre complètement encastrés, qu’il soit avec de la filasse ou Téflon, ou loctite, ou encore des raccords américains.
En contrepartie vous avez la possibilité d’utiliser ces raccords pour les sorties murales, c’est a dire que votre raccord doit être démontable au moins d’un coté, comme par exemple les sorties murales pour douches, baignoires, ETC…Vous avez aussi la possibilité d’utiliser d’autres matériaux pour les installation encastrés, comme par exemple le per.
Regardez le menu a gauche et vous trouverez certainement d’autres informations.
Dans tous les cas, si vous avez besoin de précisions, il y auras toujours quelqu’un pour vous éclairer, nous sommes 3 plombiers a venir régulièrement.
bonsoir, le faite que votre pommeau de douche coule est normal, jusqu’à écoulement total de l’eau qui est dedans, variable selon le pommeau.
Dans tous les cas, il doit s’arrêter quelques minutes après que vous, aurez fini de vous servir, si ce n’est pas le cas, dévissez votre douchette du robinet et observez si c’est le robinet qui ne ferme pas bien, « c’est assez courant ».
Il convient d’installer un clapet aérateur, vu que vous avez la possibilité de le faire en 100, utilisez donc ce diamètre, vous ne le regretterez pas..
Pour l’emplacement vous le positionnez ou vous le voulez, a condition qu’il soit au minimum a 1 mètre du sol.
Moi je conseille a tout le monde de le placer le plus haut possible, pourquoi pas dans les combles, ainsi il faut le laisser accessible, vous aurez peut etre besoin de le changer dans quelques années, car souvent le joint se dessèche et laisse sortir les odeurs.
MACHIN TRUC wrote:Bonjour, comment installer un manchon de dilatation ,,,,???? quel est le calcul
merciDans quelle circonstance désirez vous installer un manchon de dilatation, vertical? Horizontale? quel diamètre?.
Les manchons de dilatation s’appellent aussi « coulisses » et sont munis d’un emboîtement assez long environ 20 ou 25 cm.
1- mesurez l’emboîture du manchon « 7 cm sur tube de 100 » puis défaites le joint sur le manchon et placez le sur le tube en amont en prenant soin de ne pas oublier la bague.
2- Déportez votre tube en amont afin de permettre l’emboîtement du manchon puis mettez de la colle sur les deux parties et pousez votre manchon sur le tube en aval.
3- Glissez votre joint sur le manchon et serrez avec la bague.
4- A ce stade votre manchon est collé sur le tube en aval, et c’est au niveau du joint que la dilatation se fait.Si vous avez correctement fait votre raccordement, le manchon permets une dilatation de 7 cm sur tube de 100, 4 cm sur tube de 50 et 3 cm sur tube de 40.
[small]Mesures approximatives…[/small]
Attention: certains manchons de dilatation ne doivent pas être posés a l’horizontale, sous peine de fuite assuré.
