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Moi ça me parait correct, du moins c’est beaucoup mieux que le schéma de départ.
Pour le bouclage n’oubliez pas d’isoler les tuyaux, puis pour les details vous pouvez vous renseigner ici dans la page du bouclage basique ou bouclage sur grande installation.Nous restons disponibles pour toute autre information complémentaire, mais laissez nous le temps de réagir, vu que ce n’est pas facile de s’organiser pour assurer une surveillance continue.
Merci
Si la pompe démarre trop souvent il faut seulement changer le ballon par une capacité supérieure.
Pourquoi ne pas opter par un ballon sans vessie, malgré qu’ils sont trop difficiles a trouver.Bonjour Valbo, bienvenu aux forums.
Nous n’allons pas vous orienter vers telle ou telle marque car ce n’est pas notre rôle, en conséquence nous allons quand même vous aiguiller pour faire la bon choix.
Premièrement, il faut savoir que de nos jours il faut au moins de la basse température, après la condensation c’est selon les moyens.
Concernant la puissance a choisir je vous conseille de vérifier la puissance necessaire a l’aide de cette page. calculer la puissance des radiateurs et de la chaudière.
Ensuite je conseille toujours les chaudières a ventouse, non seulement parce qu’elle n’as pas besoin de ramonage mais en plus elle n’est pas soumise aux contraintes des ventilations, elle s’auto-ventille seule.Ensuite viens le problème d’espace, je pense que vous ne trouverez aucune solution valable qui puisse rentrer dans les meubles hauts (38cm) mais a vérifier, a priori mieux vaut refaire une façade que sacrifier le chauffage qui un point très important au profit d’un appareil qui n’est pas adapté a vos besoins.
Ensuite viens l’entretiens de l’appareil, pour une conception simple, mécanique ouverte a tous les dépanneurs, avec des pièces faciles a trouver, j’opterais par ELM.
Concernant la consommation: il est vrais que les modèles a condensation sont bel et bien plus économes, après si toutes les conditions ne sont pas réunies (isolation et ventilation) je ne sais pas si cela vaut vraiment le coup, il se peut que la différence de prix ne soit pas justifié.
valbo wrote:😥 je suis perdu…. l’un me dit que la condensation est inutile si chauffage radiateur monophasé, l’autre me dit que la condensation = économie d’énergie + problème de radiateurs qui « cliquète » résolu….je ne comprends pas le « monophasé ni les radiateurs qui cliquètent » pouvez vous nous dire ce qu’il vous a dit votre chauffagiste.
Voila moi point de vue que je compléterais au fur et a mesure que vous m’apporterez des précisions.
Sur les installations collectives, la réglementation impose un maximum de 3litre d’eau de pertes en attendant l’eau chaude, bien que cette règle a du être durcie avec la nouvelle réglementation thermique, mais je ne la connais pas encore.
Pour les installation individuelles il est hors de question d’appliquer cette règle, en moyenne, dés que la ligne est supérieure a 8m c’est deja beaucoup.
Pour votre installation je vous conseille une colonne montante avec des petites nourrices a chaque étage, vu que vous avez peu de points d’eau, puis un bouclage sur la nourrice des combles.
Je vous conseille de prendre quelques minutes et de consulter les differents articles sur le blog concernant les diamètres, la contenance des tuyaux, et le bouclage, vous verrez que c’est une vraie mine d’infos, vous pouvez meme savoir combien d’eau vous perdez a chaque fois que vous ouvrez les robinets en attendant que l’eau chaude arrive, a partir de la, vous décidez de faire le bouclage sur telle ou telle parcelle de l’installation.
Nous restons disponibles en cas de besoin, mais si vous prenez un peut de temps et des notes, vous trouverez toutes les infos necessaires pour réaliser une installation complète.
Généralement c’est les points d’eau extérieurs qui se piquent avant le réducteur de pression et pas les wc, si vous avez lu cette information sur notre site, je vous remercierais de poster le lien de la page en question pour que l’ont puisse corriger – Merci.
Aucune chaudière a production instantané ou a micro accumulation n’est capable de fournir plusieurs points d’eau en même temps.
Les chaudières pour l’eau sanitaire s’appellent des chauffe-eau au gaz, si vous optez pour cette solution il faut diviser vos installations en deux parties, vous ne pouvez pas installer les deux chaudières en paralelle, et les mettre en serie ne resoudrait pas le probleme de débit.
Il vous reste la solution electrique, mais vous ne pouvez pas le mettre en série, car sinon vous serez toujours limité en débit.
Le passage dans la chaudière est limité a environ 14litres/minute (en moyenne mais peut etre different sur la votre).En réalité il est dommage d’avoir installé une production instantané pour sur une telle installation.
Si vous désirez installer un ballon il faut compter 50 litres/personne/jour
Notre ami va un peut fort.
Il est vrais que la réputation et la qualité des produits geberit n’est plus a faire, dommage qu’il n’existe pas de vrais alternative de fabrication francaise.
Concernant le système complémentaire, je ne me prononce pas, a étudier selon votre région et votre exposition géographique.
Pour les marques du matériel, je conseille toujours du matériel de grande marque et si possible Français.
Personellement je vous conseillerais de changer carrément le wc car il doit être entartré a l’intérieur du S de l’évacuation.
350-500 Wc de grande marque compris.
Bonjour.
Les marques vaillant ou frisquet c’est du matériel de haute qualité, en chaudières gaz.
Pour les chaudières fioul je pense que chapée est le meilleur choix.Les tuyaux dont vous faites référence doivent être du PER pour les deux premiers et du multicouche pour le troisième.
Voici mon point de vue.
Les tuyaux en per sont déconseillées sur le chauffage ils posent quelques problemes au bout de quelques années d’utilisation
Les Tuyaux en multicouche représentent un bon choix, il ne valent pas le cuivre mais c’est un bon choix.Puis pour le professionnel, c’est a vous de voir, s’il a vous été conseillé par des anciens clients c’est deja une référence, si vous le sentez, pourquoi pas….
Regardez sur ce lien et vous trouverez votre bonheur. http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-multicouche/a-compression/kit-encastrement-multicouche-compression/3725-15-20a.htm
Scellez les boites au lieu de le fixer sur la platine.
Sinon vous avez la possibilité d’utiliser des coudes en 15/21 que vous fixerez directement avec de la colle a carreaux de plâtre.
Bonjour.
C’est une question a laquelle on ne peux pas répondre, pour diverses raisons.
Chaque réalisation est unique la difficulté de mise en œuvre est différente sur chaque installation.Si le remplacement n’as pas besoin de modification de la tuyauterie il est vrais que 500€ de main d’œuvre c’est trop élevé.
Si le remplacement nécessite des modifications, les 500€ son peut être justifiés.Edit.
J’oubliais, je trouve que la chaudière que vous vous apprêtez a installer est vraiment limite pour 160m² mal isolé.
160m² x 2,5m sous plafond = 400m cubes a chauffer x 60 calories/m cube = 24000KC.
La chaudière tournera a plein régime sans compter la production d’eau chaude.
A votre place je me tournerais vers une de 28KC.Lorsqu’un ballon n’est pas plein a 100% il ne faut pas le laisser tourner électriquement.
Pour remplacer votre groupe il n’est pas nécessaire de vidanger le ballon, mais vous aurez toujours un peut d’eau qui coule, alors si vous n’êtes pas du métier, le mieux c’est de le vidanger, cela vous facilitera lors de votre intervention.
Pour la pâte de colmatage, je ne sais pas quelle pâte vous avez mis, mais je pense qu’elle doit partir avec une tite brosse acier.
Commencez par ouvrir le robinet d’eau chaude un peut moins, si cela porte ses fruits, envisagez l’installation d’un limiteur de débit sur l’alimentation du chauffe-eau
helios22 wrote:Les murs de ma SDB étant des cloisons pleines et grâce au très bon article https://plombiers-reunis.com/fiches/sorties_de_cloison.php sur le sujet, j’ai déterminé qu’il me fallait une sortie à encastrer où en démontant les deux vis et à condition de pouvoir tirer sur le tube multicouche (en le démontant à l’autre bout), on pouvait accéder au raccord qui derrière une paroi carrelé est essentiel.Salut.
vous ne pouvez pas bouger le tuyaux multicouche, car ils sont assez rigides et ne bougeront pas de leur logement, c’est sur du per que vous avez la possibilité de tirer dessus.
Pour les raccords, soit vous prenez les kits sorties de cloison, ou alors des coude avec base de fixation et vous cherchez les boites compatibles chez un autre distributeur.
je ne connais pas votre chaudière qui commence a dater, je ne sais même pas si c’est possible de piloter le circulateur par un thermostat ….
Certaines chaudières utilisent un seul circulateur pour les deux productions, l’inversion entre les deux circuits se fait a l’aide d’une vanne trois voies.
Faites de photos de l’intérieur de votre chaudière pour que l’on puisse voir et vous conseiller.
Ces tuyaux correspondent bien aux tuyaux d’eau chaude et froide?
Les bruits sont présents aussi en mode chauffage, ou seulement sur production d’eau chaude.Oui en effet il risque d’y avoir des désagréments dans un futur proche, le plus sur pour vous et pour l’installation serait de remplacer de l’acier par de l’acier et de ne pas mélanger des métaux.
Concernant les marques, je vous conseille de prendre du matériel de marque connue, je déconseille d’acheter du matériel de plomberie générique, certaines grandes surfaces vendent effectivement du matériel sans marque ou de marque inconnue afin de pouvoir se placer sur la marché avec des prix défiant toute concurrence, ce genre de matériel n’est pas toujours de bonne qualité.
Bonjour.
Réglez la température du chauffage a 65C° sur la chaudière, elle va se maintenir a cette température ainsi que réchauffer le ballon, ensuite vous la reglez plus ou moins en fonction de l’eau chaude sanitaire et seulement l’eau chaude sanitaire.
Ensuite il faut regler la vanne trois voies en fonction des besoins de la maison, si vous l’ouvrez a fonc l’eau va partir vers les radiateurs a la température qui est programé par la chaudière, donc il faut fermer la vanne partiellement jusqu’a obtenir une température de départ e environ 50C° vers les radiateurs.
Vous fermerez et ouvrez la vanne en foncion de la température extérieure, plus il fait froid de hors et plus vous ouvrez la vanne pour que l’eau allant aux radiateurs parte plus chaude.
Je vous conseille d’acheter des thermomètres a applique que vous poserez sur les tuyaux de manière a pouvoir régler les températures.
Ensuite il faudrait remettre l’installation electrique d’origine, et brancher le thermostat d’ambiance sur le circulateur de chauffage, de manière a activer ou désactiver la circulation de l’installation de chauffage.
Votre chaudière n’est pas basse température et n’est donc plus des plus économiques, mais si vous arrivez a suivre nos conseils il est certain que vous ferez quelques économies de gaz tout en gardant le confort d’origine avec un plus le réglage du thermostat d’ambiance qui peut vous faire gagner jusqu’à 20% de la facture…
Après il y a des économies que ne sont pas réalisables avec votre matériel, il n’est pas question avoir des réglages précis et automatiques sans une régulation électronique, je pense que vous comprenez……
Dans les grandes enseignes de bricolage vous trouverez votre bonheur, ils font fabriquer des composants a la cote des anciens idéalement pour faire face a cette demande, chez le triangle vert vous trouverez ce que vous cherchez.
Je suis aussi de cet avis.
Il est possible aussi que l’élément chauffant soit entartré et la chaleur a du mal a se dissiper pour arriver au thermostat.
Il y a déjà plusieurs sujets le dessus.
Dans tous les cas, c’est le symptôme d’un débit trop important, l’eau qui arrive particulièrement froide en cette saison, n’as pas le temps de chauffer, si la flamme reste stable, il s’agit du débit trop important.
C’est ce qui est appliqué généralement par les grandes surfaces de bricolage en région Parisienne, nous les plombiers calculons plutot au mètre cube au lieu du mètre carré.
Allez sur le blog rubrique radiateurs c’est indiqué
Les ballons sont généralement garantis 5 ans pour le cuve et 1 an pour les composants.
Mais la meilleure chose est de vous rapprocher du poseur il pourra faire un geste commercial et voir ce qui se passe ça se trouve c’est juste le thermostat qui est mort et dans ce cas la réparation est pas chère.
Normalement il n’y a pas de joints, c’est des raccords coniques, utilisez un peut de graisse ou pâte a joint pour enduire le cône et c’est tout.
