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Oui il y a une différence.
Comap est la marque de référence sur le sertissage AXIAL en France, donc la pince doit être de meilleure qualité que ses concurrents.
Pour les autres pinces de grande distribution c’est du chinois puis chaque fournisseur appose son logo sur la boite.
Personellement j’en ai acheté une chez LM et je ne suis pas satisfait du tout car elle a énormément de jeu, puis elle pousse la bague que d’un seul coté, même pour sertir du 12 il faut y avoir une force hydraulique dans les mains.Ceci dit: c’est assez pour une installation
Personnellement tous ces calculs me dépassent, ici on ce concentre sur l’aspect pratique, et je me doute que vous réussirez a avoir un bon compromis avec les calculs utilisés dans la feuille de calcul.
j’ai cru comprendre que vous désirez alimenter 4 Appartement.
En supposant qu’ils sont sur quatre étages je ferais comme ceci:
Une colonne en acier en 26/34 jusqu’à 3eme puis 20/27 entre 3eme et 4eme le tout a la pression de ville soit environ 5bars.
Je connais le surchauffeur electrique mais pour d’autres utilisations! dans votre cas je ne crois pas qu’il vous apporte quoi que ce soit.
Sauf si un de vos point de puisage se trouve très loin du ballon, dans ce cas il peut être utile d’installer un deuxième ballon prés du point de consommation.
Sinon expliquez nous ce que vous désirez en réalité.
Vous réalisez un passage dans ces murs, puis vous tuyaux passeront dedans, une espèce de réservation horizontale.
De mémoire, je crois qu’il faut faire une séparation entre les deux avec une matière solide, séparation en plaque de plâtre par exemple, mais mieux vaut s’informer ailleurs ou attendre l’avis des collègues car je ne suis plus très sur, mais en plus, les normes sont souvent a la tête du client, je ne veux pas vous induire en erreur.
Personnellement je préfère les ballon inox.
pour la contenance il faut au moins 200litres pour avoir entre 80 et 100 litres entre chaque démarrage.
Mais comme il s’agit d’une très grande maison je placerais ce ballon sur le point le plus haut de la maison ce qui permets encore de gagner un peu en pression.Pour le système d’évacuation d’air a la sortie de ballon, il n’as pas besoin d’être amélioré il est deja bien, en conséquence il faut que le bypass ou es placé le purgeur soit de taille importante.
Pour le fournisseur de ballon je ne peut pas vous conseiller.
Pour la pression du réseau (d’où l’obligation de la re-pomper) si vous faites une demande au fournisseur il peut peut être faire quelque chose parce que 2bars c’est petit.allan wrote:Sinon pour le raccordement de mes radiateurs que me conseillez vous, sachant que mes tubes seront encastrer dans mon placo polystyrène.
Doit-je sortir sous le radiateur pour ensuite me piqué sur le robinet et la sortie ou est-ce je peut sortir directement en face du robinet? Pourquoi éviter les robinnets thermostatique? Si je les retires que mettre à la place?Non, il ne faut pas eviter les thermostatiques, mais il faut toujours un ou deux radiateurs avec de robinets manuels toujours ouverts.
Pour les raccordement le plus beau serait de sceller des boites de sortie de cloison, puis lier entre la sortie et le robinet avec des tuyaux rigides, mais c’est beaucoup plus de travail et beaucoup plus cher du au nombre d’accessoires a utiliser.
Dons a vous de choisir quel système vous convient le mieux.
Certaines cuvettes ne permettent pas le bon écoulement a cause de sa forme intérieure « forme du siphon ».
Il est aussi possible que ce soit la chasse qui de décharge pas assez rapidement,
Il est possible aussi que se soit la distribution de l’eau dans la cuvette qui ne soit pas assez importante .Je ne connais pas cette marque et je ne peut donc pas me prononcer sur ce sujet, mais parfois mieux vaut payer plus cher et avoir un bon résultat.
Nous conseillons toujours d’utiliser du matériel professionnel pour éviter ce genre de blemes.
Mais êtes vous sur que le WC est de cette marque ou seulement l’abattant?
Une image de la réalisation?Il est vrais que les raccords nicoll sont plus épais que ses concurrents mais du wavin c’est aussi bien, concernant le prix… je ne sais pas si c’est justifié, en ce qui me concerne c’est très rare que j’utilise du nicoll sauf pour les raccords spéciaux qui n’existent pas chez les autres.
olivier wrote:-me conseillez vous de faire poser mes sous compteur par Veolia pour que la consommation d’eau soit directement gérée entre le locataire et le fournisseur d’eau? (je recherche en effet a me « simplifier la vie » au maximum dans ce domaine)Le schéma est ok dans son intégralité.
Reste a décider pour les compteurs individuels.
Si Véolia accepte de la faire c’est une bonne alternative aux compteurs divisionnaires.
Si vous faites un regard pour y installer ces compteurs veillez a ce que ce soit a l’abri du gel.bonjour artisanplombier, je sent un tout petit poil d’ironie chez vous….. je me trompe?
Votre message me laisse croire que vous avez juste regardé l’image sans lire le texte qui va avec.
Sur l’image on voit la représentation du forage avec pompe émergé malgré que ça ne soit pas spécifié, les trous doivent être dans le puits ou forage, a chaque mise en route de la pompe il y aura en effet deux jets d’eau.
Ces deux trous permettent le vidage d’une partie de la canalisation, afin de pouvoir injecter de l’air dans le ballon, sans cet air le ballon ne fonctionne pas.
Dans votre cas ce deux trous devraient se trouver dans la cuve a condition que le tuyau d’aspiration ne soit jamais complétement plongé dans l’eau.Pour information il existe même des clapets deja percés qui facilitent ce montage, ils doivent être positionnés a 1m d’intervalle pour un ballon de 100litres alimenté avec tuyau polyéthylène de Ø32.
artisanplombier wrote:Cette pompe est alimentée par une citerne plastique de 100 l d’eau du réseau remplie par robinet flotteur.Je n’avais pas bien lu votre message mais je me rends compte que ce type de système n’est pas adapté a votre client car une citerne de 100 litres c’est trop petit, d’ailleurs si la citerne est alimenté en eau de ville deja sous pression je ne vois pas l’intérêt de la ré-pomper pour lui ré-donner de la pression, a moins qu’il s’agisse d’un remplissage de chauffage, ce qui ne semble pas être le cas.
Au plaisir de vous lire.
Oui les 25 ml de per Ø25 ne vous apporte rien il aurait fallu utiliser du Ø20.
En conséquence 25ml de Ø25 = 7,85 litres d’eau stagnante, je crois qu’il faudrait que vous trouviez une autre solution.
la vanne TA sers a équilibrer le débit d’une installation, avec ses graduations il n’est plus necessaire de mesurer quoi qu’il soit, il suffit de connaitre le débit de la pompe auquel on déduit la perte de charge, ensuite on règle le débit de chaque branche afin d’obtenir la même puissance partout.
Bonjour.
personnellement j’adopterais la solution 3 mais je remplacerais le té de réglage sous la radiateur par une vanne a sphère a laquelle j’enlèverais la poignée.
Les tes de réglage ou les bypass du commerce on une perte de charge trop importante.
Avec une vanne a sphère il peut toujours utiliser un gros diamètre sousq le radiateur.Bonjour.
Excusez moi du terme mais c’est du bricolage, malgré que si c’est du bricolage bien fait il peut tenir des années.
Votre ami vous a induit en erreur car le ciment prompt n’est pas poreux.
J’imagine qu’il s’agit d’une jonction encre pvc et fonte.Si tel est le cas… la meilleure solution consisterais a poser un fond de joint pour que le ciment ne puisse pas aller dans la chute, puis couler du ciment prompt.
Les joints a lèvre sont aussi très bien, mais comme vous le constatez le votre présente un défaut d’étanchéité, joint inadapté? PVC désaxé? Mystère…
Les deux trous de Ø3mm permettent d’injecter de l’air dans le ballon afin d’assurer son bon fonctionnement.
C’est un système qui est très utilisé en Espagne. En France généralement on préfère les ballons vessie avec touts les inconvénients qu’il comporte.
Si vous n’êtes pas sur, faites comme vous avez l’habitude de faire.
Pour la pompe je ne pense pas que vous preniez des risques parce qu’elle a pas mal de démarrages intempestifs dans la gueule.
En ce qui concerne les marques, je ne peux pas vous aider, en plus nous n’orientons personne vers telle ou telle marque, cela serait incorrect vis-a-vis de ses concurrents.Bonjour.
l’accès sous la baignoire est inévitable, regardez si vous avez une trappe d’accès derrière le mur.
Autrement il faudra réaliser cet accès soit vous cassez le meuble et la façade de baignoire, soit vous ouvrez un trou dans la cloison (si c’est une cloison) pour accéder sous la baignoire.
Dans tous les cas vous êtes dans l’obligation de changer le robinet et pour ce faire vous devez le dévisser sous la baignoire.
Vous êtes face a un travail très compliqué, compte tenu de la difficulté d’accès et de la mauvaise position.
je vous poste une image pour que vous vous fassiez une idée de ce qui vous attends sous la baignoire.
En gros vous trouverez quelque chose de semblable mais en plus compliqué, parce que dans votre cas c’est un robinet mono-trou avec une bague plastique qui est certainement coincé par la rouille avec en plus en écrou qui dans 80% des cas refusera de se dévisser.
Si vous pouvez faire des photos et les poster pour voir si je me trompe.
Bon courage a vous
C’est une bonne hypothèse en effet mais dans ce cas vous ne ressoudez pas votre problème de débit.
Si l’eau qui rentre dans le ballon passa d’abord dans la chaudière, le débit est donc réduit au débit imposé par la chaudière.
Sinon gardez la chaudière pour desservir une salle de bains puis un ballon pour le deuxième, (ce qui n’est pas une solution bien adapté mais pas beaucoup d’alternatives).
Vous pouvez essayez de déboucher par un bouchon de dégorgement s’il existe, sinon essayez de couper, dans tous les cas sachez que ce n’est pas complétement bouché, donc il est possible que le furet n’arrive pas a décoller les saletés incrustés.
Il arrive parfois que le tuyau se rempli jusqu’au milieu avec des résidus puis ces résidus durcissent, ce phénomène réduit énormément le passage.
mettez votre machine en position essorage, puis observez le fonctionnement.
Il est possible qu’une saleté se soit incrusté dans la pompe, il faudrait vérifier le filtre.
Bonjour.
Il y a une explication a votre soucis de débordement.
Si vous etes sur(e) que c’est bien propre au niveau du té, qu’il n’est pas bouché a ce niveau alors votre problème est le suivant:
La canalisation d’évacuation est partiellement obstrué entre le té et l’égout, le passage n’est pas assez important pour absorber le gros débit provoqué par l’évacuation de la machine a laver.
Essayez de remplir la cuve ou les cuves de l’évier, puis videz-les une fois pleines, vous verrez que l’eau va s’évacuer doucement.
Il vous faudra chercher le problème a droite du mur que l’on vois sur l’image d’où sortent les tuyaux per.
La pression est trop basse, augmentez-la a 1,2 bars.
Ensuite si le problème persiste, il j’agirais du détecteur de débit qui pose problème.
sylvain63 wrote:salut a tous je me présente je m’appelle Sylvain j’ai 25 ans j’habite dans le 63 puy de dôme je fait actuellement construire et j’aurais besoin de vos service cdtttt bonne soiréeBienvenu aux forums et espérons être a la hauteur de vos attentes concernant vos demandes.
Félicitations pour la construction et courage pour vos travaux
Il est en effet possible d’utiliser le ballon de la chaudière actuelle pour stocker de l’eau chaude selon vos désirs, pour le schéma c’est plus compliqué, vous dessinez puis on corrige si necessaire.
Bonjour sylvain et bon courage pour vos travaux.
La réponse se trouve deja dans cette page. Installation de PER – passage des tuyaux et diamètres
Les pompes a chaleur n’est pas mon fort, malheureusement je n’ai jamais eu la chance de pouvoir en faire pour pouvoir acquerir l’experience suffisante.
Plutôt de vous induire en erreur, je préfère m’abstenir.
Bonjour.
Le schéma du deuxième massage est ok.
Concernant la choix de la boucle ou du chauffe-eau, personne ne peut choir a votre place, sachant que: la boucle est aussi une question de confort.
je conseille toujours de faire la boucle toujours au point le plus prés de la consommation, par exemple: juste a la sortie murale du lavabo et de l’evier, ainsi vous avez de l’eau chaude instantanément lors de l’ouverture du robinet.
Dans votre cas c’est la configuration que j’aurais choisi, en suivant ce schéma type parce que comme dit plus haut le bouclage est aussi une question de confort puis le tuyaux ne sont pas chers ni leur isolant et rien ne vaut l’eau chaude aussitôt que vous ouvrez le robinet.
Dans le schéma vous verrez qu’il est possible de réaliser plusieurs branches en utilisant une nourrice, puis régler chaque point individuellement ou même le condamner.
Bonjour Motaigne.
Le per a été conçu pour être toujours encastré, et gainé dans sa totalité.
S’il est convenablement fixé par des colliers il peut être utilisé en apparent mais toujours gainé dans sa totalité, les tuyaux per ne doivent jamais frotter d’autres matériaux que la gaine, il y a un risque d’usure du aux frottements sur les autre matières..
Il faut prendre en compte que le per se dilate énormément alors il faut éviter de le laisser a l’air libre, car en plus il n’est pas étanche au rayons UV ce qui pose aussi en certain nombre de problemes sur les installations de chauffage.Enfin votre image ne nous est pas parvenue, si vous avez des difficultés pour l’envoyer je vous propose de l’envoyer par mail a webmaster[at]plombiers-reunis.com
On se chargera de la lier a votre message.
Mise a jour: Je viens de lier votre image a votre message.
Je confirme que cette pratique est très courante dans les constructions neuves.
A ma connaissance les tuyaux en per doivent être convenablement fixées et gainés sur toute la longueur.
