Faites une photo de la pompe et postez-la.

autrement il doit y avoir une flèche derriere le corps de la pompe sous le capot de protection.

Il faut absolument laisser l’arrivée d’eau ouverte, et tous les points d’eau fermés.
En conséquence il faut enlever la pression en aval du réducteur vu qu’il s’agit d’une baisse.

Bonjour.

nous ne contrôlerons pas les details des raccords a utiliser.

Pour les dilatations, avec du multicouche vous ne craignez rien car il se dilate vraiment très peu, (a peut prés autant que le cuivre et que le béton).

Vous avez une branche de votre réseau qui monte au premier pour redescendre ensuite au rez de chaussé alimenter une cuisine, Si la réalisation le permets alimentez tout le rez de chaussé depuis une branche que vous pourrez isoler avec une vanne.

Je vous conseille aussi de déplacer le réducteur de pression ou alors utiliser un réducteur qui permette en débit conséquent parce qu’une douche hydro sans pression c’est pas top, alors comme vous utilisez un diamètre important il faut de la pression.

Ensuite il y a les ligne d’eau chaudes qui sont trop importantes, mesurez ces lignes et calculez leur contenance, cela vous donneras une idée de l’eau que vous allez perdre a chaque fois que vous ouvrez les robinets d’eau chaude, je vous conseille d’utiliser un diamètre moins important sur les alimentations évier et lavabo.

Voila mes premières impressions

Bonjour..

Pour l’eau chaude:

Votre ballon est trop chaud il faudrait baisser la température voir ce lien: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article36/

Pour les claquements:

L’eau trop chaude provoque aussi la dilatation des tuyaux, et comme le tuyaux ne sont pas protégés ils frottent quelque part, lors qu’il se chauffant et re-frottent aussi lorsqu’ils se rétractent.

C’est ce qui provoque les bruits de maison honté.

Bonjour.

La loctite est un bon produit, (il y en a d’autres: virax, grifon, rothenberger, ETC…) mais ce genre de colle est plutôt réservé aux joints non démontables, si votre raccord est conique ou avec un joint plat, le fait de l’enduire avec du colmat aurait résolu l’affaire.

Mais le principal c’est que vous ayez réussi, si ça ne fuit pas maintenant ça doit tenir pendant quelques années.

Bonjour.

Votre schéma n’est pas arrivé.

Quel qu’en soit le type de disconnecteur utilisé il n’est pas conforme, il faut utiliser une disconnection a sur-verse (lame d’air).

Voici un schéma modèle…

Bien-entendu, on reste disponibles pour tout complément d’information.

Pour les tuyaux de per et différents fabricants de raccords, ils restent compatibles, pour le multicouche je ne suis pas sur, mais a priori ils doivent l’être aussi.
A condition que ce soit toujours le même diamètre, par exemple: certaines marque commercialisent du multicouche de 13/17 au lieu de 12/16, vérifier ce point.

Bonjour Ed et merci pour tous ces compliments, qui nous motivent a tous.

Concernant les inscriptions que vous lisez dessous, cela veut dire que ces tuyaux répondent aux différentes classes.

Classe : 0, Classe: 4 et Classe ECS et EFS.

Non… ce n’est pas l’équivalent du per BAO
Pour la compatibilité des raccords, normalement ils sont compatibles avec tous les raccords destinés au per, ils ne sont pas compatibles avec les raccords multicouche, qui est encore un autre type de tuyaux.

Normalement il faudrait isoler comme on le fait avec les tuyaux non plastiques, mais si vous ne la faites pas, les pertes seront toujours moins importantes que s’il s’agissait de cuivre ou acier, après c’est a vous de voir, si les pertes compensent l’isolation, moi a votre place j’isolerais,….. Dommage que cela n’as pas été prévu dés le départ parce qu’il existe deja de tuyaux isolé et gainé d’origine, pour ce genre de passages.

Voila je pense avoir répondu a vos questions.

Si vous avez la possibilité de faire des photos elle seront les bienvenues, même par email vers: webmaster[at]plombiers-reunis.com
Merci

Pour vous raccorder sur cette vanne vous devez vous munir d’un raccords 15/21 mâle.

Mais je vous conseille une autre astuce, en supposant qu’il s’agit d’une installation de chauffage.

Videz un radiateur puis injectez le produit dedans ensuite remplissez-le a nouveau et faites tourner votre circulateur.

Bonjour.

20/27 c’est le filetage, il se monte généralement sur les tuyaux per de 16/20 et 20/25 et leurs équivalents en autres matières que per.

Le 15/21 se monte sur tuyaux avec un diamètre intérieur compris entre 12 et 15 mm.
Donc en resumé pour une installation, de petite taille, vous prenez du 16/20 pour desservir les nourrices et production d’eau chaude et des diamètres 10/12 et 13/16 pour desservir les appareils depuis les nourrices.

Une page sur les diamètres ici: https://plombiers-reunis.com/topic116-diametres-dalimentation-et-devacuation-des-appareils-sanitaires.html

Les tuyaux en PEHD (noirs avec liste bleu) sont réservés aux passages enterrés, ils ne conviennent pas pour les installations apparentes, pour des raisons esthétiques.

Pour les nourrices, utilisez de préférence des nourrices avec vannes deja intégrés, cela reviens moins cher et vous évitez des joints supplémentaires, les vannes sur nourrices c’est toujours du 15/21.

Je vais vous poster ici des exemples qui son nombreux sur les autres discussions.

Et enfin le schéma modèle avec les diamètres intégrés.

Restant a votre disposition pour des renseignements complémentaires

Bonjour.

Ok j’ai bien compris le fonctionnement de votre ballon.

Mais si vous suivez les instructions plus haut cités vous pouvez tester votre la vessie et s’assurer de l’absence de fuites.

Coupez l’eau et enlevez la totalité de la pression sur l’eau, puis gonflez la vessie, veillez a ne toucher a aucun robinet pendant cette procédure, Attendez 30mn avent de re-testez a nouveau, si la pression baisse c’est que la vessie est devenue poreuse.

Pour le contacteur, c’est forcement des saletés qui se sont accumulés dans les canalisations et l’orifice ou est branché le contacteur est bouché.

Bonjour.

pour le manomètre bloqué a 2 bars, c’est certainement parce qu’il est bloqué, ou rouillé a l’intérieur, ou alors bouché.

Vous dites avoir changé l’eau de la vessie, mais la vessie de devrais pas y avoir de l’eau, elle devrait être remplie d’air a une pression déterminé, cette pression doit être marqué sur l’étiquette collé quelque part peut être 2,5 ou 3bars.

Attention pour regonfler la vessie il faut impérativement faire chuter la pression du réseau a 0bars.
Il y a un sujet ici qui montre comment gonfler un vase d’expansion sur chaudière, c’est le même principe, seule la pression diffère. Gonflez a nouveau la vessie puis attendez au moins 30mn avant de recontrôler, pour voir si elle est percé ou pas.

Ensuite si les branchements sont bien faits la pompe devrais s’arrêter lorsque la pression est atteinte, et cela même si la vessie est hors service, si tel n’est pas le cas, c’est parce que le contacteur est aussi obstrué par quelque chose « si la pression ne parviens pas au contacteur, celui-ci ne couperas jamais le courant« .

Je vous conseillerais de démonter tous ces organes et vérifier que les orifices ne sont pas obstrués ou que des saletés ne trainent pas dedans.
Je suppose que le suppresseur est en acier et tout porte a croire que votre eau est très corrosive.

Une image nous permettrais aussi de mieux voir la chose, si vous avez cette possibilité

Les thermocouples posent souvent de problemes, moi aussi j’ai du changer pas mal de pièces au bout de 2 ans sonde ionisation, circuit imprimé, vanne trois voies, bref quasiment le prix de la bécane, sur ma plaque de cuisson qui a 10 ans les 4 termo-couples sont toujours d’origine, va savoir quel est le secret, et pourquoi ils tombent en panne si souvent sur certaines machines, lorsque ce n’est que du mercure dans tuyau.

Pannes provoqués par le positionnement du capteur, capteurs de mauvaise qualité…….. Tel est le secret, encore heureux que c’est une pièce qui reste financièrement accessible.

Comment est le débit de votre eau chaude, important ? Faible ? Normalement il doit etre d’environ 12 litres/minute a environ 40C° s’il est plus important que ça, l’eau n’as pas le temps de chauffer, comme vous avez remplacé la valve a eau il est possible que cette valve ai un débit plus important…

Oui il y a une différence.

Comap est la marque de référence sur le sertissage AXIAL en France, donc la pince doit être de meilleure qualité que ses concurrents.

Pour les autres pinces de grande distribution c’est du chinois puis chaque fournisseur appose son logo sur la boite.
Personellement j’en ai acheté une chez LM et je ne suis pas satisfait du tout car elle a énormément de jeu, puis elle pousse la bague que d’un seul coté, même pour sertir du 12 il faut y avoir une force hydraulique dans les mains.

Ceci dit: c’est assez pour une installation