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Bonjour.
même avec une évacuation collé il y a toujours au moins 1cm de jeu dans la majorité das cas.
Puis les liteaux ne sont pas la solution.
bonjour.
C’est tout a fait possible mais déconseillé car l’eau chaude va passer en permanence dans la groupe de sécurité, ce qui aura pour effet de l’user prématurément, car les groupes ne sont pas conçus pour véhiculer de l’eau chaude.
A votre place je raccorderais plutôt après le groupe ainsi le groupe feras deja office d’antiretour.
Regarder au niveau du branchement entre le tuyau de cuivre et le ballon si l’installation du té ne serait pas plus facile.Faites une photo de la pompe et postez-la.
autrement il doit y avoir une flèche derriere le corps de la pompe sous le capot de protection.
Salut tool et bienvenu chez les plombiers réunis.
Premièrement je tiens a féliciter ton courage pour cette initiative, qui demande du courage.
Ensuite je tiens a te rappeler les difficultés qui t’attendent particulièrement si tu cible le particulier comme clientèle.
Mais je ne veux pas te décourager or quand on a la volonté on y arrive.Voici les conditions requises pour y arriver: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article172/le-metier-de-plombier-explique#conditions
D’un autre coté le site plombiers-reunis sera ici pour te conseiller dans l’aspect pratique du métier.
Bon dimanche
Il faut absolument laisser l’arrivée d’eau ouverte, et tous les points d’eau fermés.
En conséquence il faut enlever la pression en aval du réducteur vu qu’il s’agit d’une baisse.Bonjour.
Dévissez la vis de réglage au minimum, normalement la pression chute a 1 bars.
Ouvrez un robinet d’eau chaude et faites sortir l’eau, jusqu’à que la pression baisse au robinet.
Ensuite fermez votre robinet et vissez la vis sur le réducteur en surveillant la pression elle augmente au fur et a mesure que vous vissez la vis de réglage.[video]http://youtu.be/owZiv3zpHaQ[/video]
Bonjour.
nous ne contrôlerons pas les details des raccords a utiliser.
Pour les dilatations, avec du multicouche vous ne craignez rien car il se dilate vraiment très peu, (a peut prés autant que le cuivre et que le béton).
Vous avez une branche de votre réseau qui monte au premier pour redescendre ensuite au rez de chaussé alimenter une cuisine, Si la réalisation le permets alimentez tout le rez de chaussé depuis une branche que vous pourrez isoler avec une vanne.
Je vous conseille aussi de déplacer le réducteur de pression ou alors utiliser un réducteur qui permette en débit conséquent parce qu’une douche hydro sans pression c’est pas top, alors comme vous utilisez un diamètre important il faut de la pression.
Ensuite il y a les ligne d’eau chaudes qui sont trop importantes, mesurez ces lignes et calculez leur contenance, cela vous donneras une idée de l’eau que vous allez perdre a chaque fois que vous ouvrez les robinets d’eau chaude, je vous conseille d’utiliser un diamètre moins important sur les alimentations évier et lavabo.
Voila mes premières impressions
Bonjour.
Pour information, le fichier que vous avez uploadé peut s’ouvrir avec microsoft word « pour ces qui ne le savent pas ».
Pour le schéma il ma parait correct.
Personellement je pense qu’un disconnecteur suffirait entre les deux installations, cependant la loi en dit autrement, elle préconise une dis-connexion a lame d’air « sur-verse », officiellement c’est ce que vous devez installer.
Bonjour..
Pour l’eau chaude:
Votre ballon est trop chaud il faudrait baisser la température voir ce lien: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article36/
Pour les claquements:L’eau trop chaude provoque aussi la dilatation des tuyaux, et comme le tuyaux ne sont pas protégés ils frottent quelque part, lors qu’il se chauffant et re-frottent aussi lorsqu’ils se rétractent.
C’est ce qui provoque les bruits de maison honté.
Bonjour.
Votre boucle n’est pas isolé, et le fait de faire circuler l’eau la refroidis, c’est pour cette raison que vous manquez d’eau chaude.
Bonjour.
La loctite est un bon produit, (il y en a d’autres: virax, grifon, rothenberger, ETC…) mais ce genre de colle est plutôt réservé aux joints non démontables, si votre raccord est conique ou avec un joint plat, le fait de l’enduire avec du colmat aurait résolu l’affaire.
Mais le principal c’est que vous ayez réussi, si ça ne fuit pas maintenant ça doit tenir pendant quelques années.
Bonjour Guill et merci de ta visite ça fait toujours plaisir, comme tu peux le constater nous sommes toujours fidèles au poste, des nouveaux sont aussi arrivés parmi nous.
Pour ta chaudière: je ne connais pas spécifiquement ton modèle mais il arrive, (sur certains modèles) que le thermostat soit prioritaire para rapport au bouton sur la chaudière.
Sur anciens modèles de chaudières ou modèles de thermostat « tout ou rien« , le bouton chauffage sur la chaudière, a pour effet d’allumer ou couper la chaudière, sur les certains thermostats communicants, c’est le thermostat qui prime et qui régule même la température de départ.C’est peut être ton cas, vérifies que les thermostatiques de radiateurs soient ouverts a fond pour voir si le radiateurs commencent a chauffer, parce que: peut être que le thermostat demande du chauffage mais les robinets le ferment, parce qu’ils sont deja a température, ce qui aurais pour effet de faire circuler l’eau que dans le radiateur manuel.
Si ton sèche serviettes est mixte, c’est peut être l’électricité qui produit e fait circuler par thermosiphon.
Pour l’eau chaude c’est certainement un débit trop important, les installateur enlèvent très souvent les limiteurs de débit.
Mais je crois savoir que ta chaudière a une réservé intégré de 40 litres, elle devrait te fournir de l’eau chaude quasiment a volonté, avec un débit de plus de 15 litres minute.
Ne me dis pas que la vanne trois voies pose deja probe me et qu’elle ne bascule plus a fond vers l’eau chaude.
Fait des tests plus approfondis deja concernant le chauffage, puis on verra après pour l’eau chaude..A bientôt
Bonjour.
Votre schéma n’est pas arrivé.
Quel qu’en soit le type de disconnecteur utilisé il n’est pas conforme, il faut utiliser une disconnection a sur-verse (lame d’air).
Voici un schéma modèle…
Bien-entendu, on reste disponibles pour tout complément d’information.
Pour les tuyaux de per et différents fabricants de raccords, ils restent compatibles, pour le multicouche je ne suis pas sur, mais a priori ils doivent l’être aussi.
A condition que ce soit toujours le même diamètre, par exemple: certaines marque commercialisent du multicouche de 13/17 au lieu de 12/16, vérifier ce point.Bonjour Ed et merci pour tous ces compliments, qui nous motivent a tous.
Concernant les inscriptions que vous lisez dessous, cela veut dire que ces tuyaux répondent aux différentes classes.
Classe : 0, Classe: 4 et Classe ECS et EFS.
Non… ce n’est pas l’équivalent du per BAO
Pour la compatibilité des raccords, normalement ils sont compatibles avec tous les raccords destinés au per, ils ne sont pas compatibles avec les raccords multicouche, qui est encore un autre type de tuyaux.Normalement il faudrait isoler comme on le fait avec les tuyaux non plastiques, mais si vous ne la faites pas, les pertes seront toujours moins importantes que s’il s’agissait de cuivre ou acier, après c’est a vous de voir, si les pertes compensent l’isolation, moi a votre place j’isolerais,….. Dommage que cela n’as pas été prévu dés le départ parce qu’il existe deja de tuyaux isolé et gainé d’origine, pour ce genre de passages.
Voila je pense avoir répondu a vos questions.
Si vous avez la possibilité de faire des photos elle seront les bienvenues, même par email vers: webmaster[at]plombiers-reunis.com
MerciPour vous raccorder sur cette vanne vous devez vous munir d’un raccords 15/21 mâle.
Mais je vous conseille une autre astuce, en supposant qu’il s’agit d’une installation de chauffage.
Videz un radiateur puis injectez le produit dedans ensuite remplissez-le a nouveau et faites tourner votre circulateur.
La réponse détaillé ici dans ce lien: https://plombiers-reunis.com/post6735.html#p6735
Bonjour.
20/27 c’est le filetage, il se monte généralement sur les tuyaux per de 16/20 et 20/25 et leurs équivalents en autres matières que per.
Le 15/21 se monte sur tuyaux avec un diamètre intérieur compris entre 12 et 15 mm.
Donc en resumé pour une installation, de petite taille, vous prenez du 16/20 pour desservir les nourrices et production d’eau chaude et des diamètres 10/12 et 13/16 pour desservir les appareils depuis les nourrices.Une page sur les diamètres ici: https://plombiers-reunis.com/topic116-diametres-dalimentation-et-devacuation-des-appareils-sanitaires.html
Les tuyaux en PEHD (noirs avec liste bleu) sont réservés aux passages enterrés, ils ne conviennent pas pour les installations apparentes, pour des raisons esthétiques.
Pour les nourrices, utilisez de préférence des nourrices avec vannes deja intégrés, cela reviens moins cher et vous évitez des joints supplémentaires, les vannes sur nourrices c’est toujours du 15/21.
Je vais vous poster ici des exemples qui son nombreux sur les autres discussions.
[img]https://plombiers-reunis.com/misc.php?action=pun_attachment&item=707&download=0[/img]
Et enfin le schéma modèle avec les diamètres intégrés.
Restant a votre disposition pour des renseignements complémentaires
Bonjour jean-charles.
Je ne pense pas que donniebrasko vous donneras ici publiquement son numéro de téléphone, d’ailleurs les forums de discussion servent aussi a garder un certain anonymat, mais si vous voulez discuter de votre sujet, nous vous apporterons notre aide du mieux que nous pouvons.
Bonjour.
Ok j’ai bien compris le fonctionnement de votre ballon.
Mais si vous suivez les instructions plus haut cités vous pouvez tester votre la vessie et s’assurer de l’absence de fuites.
Coupez l’eau et enlevez la totalité de la pression sur l’eau, puis gonflez la vessie, veillez a ne toucher a aucun robinet pendant cette procédure, Attendez 30mn avent de re-testez a nouveau, si la pression baisse c’est que la vessie est devenue poreuse.
Pour le contacteur, c’est forcement des saletés qui se sont accumulés dans les canalisations et l’orifice ou est branché le contacteur est bouché.
Bonjour.
tout dépends de l’emplacement exact de la fuite.
Dans un premier temps essayez de la localiser précisément, si elle proviens de la bride il suffit dans ce cas de remplacer la bride voir même seulement je joint.
Si elle proviens de la cuve alors la il n’y a pas de solution de réparation le remplacement du ballon est alors obligatoire.
Si vous avez la possibilité de faire une photo et de la poster, cela nous aidera a mieux diagnostiquer.
Bonjour.
pour le manomètre bloqué a 2 bars, c’est certainement parce qu’il est bloqué, ou rouillé a l’intérieur, ou alors bouché.
Vous dites avoir changé l’eau de la vessie, mais la vessie de devrais pas y avoir de l’eau, elle devrait être remplie d’air a une pression déterminé, cette pression doit être marqué sur l’étiquette collé quelque part peut être 2,5 ou 3bars.
Attention pour regonfler la vessie il faut impérativement faire chuter la pression du réseau a 0bars.
Il y a un sujet ici qui montre comment gonfler un vase d’expansion sur chaudière, c’est le même principe, seule la pression diffère. Gonflez a nouveau la vessie puis attendez au moins 30mn avant de recontrôler, pour voir si elle est percé ou pas.Ensuite si les branchements sont bien faits la pompe devrais s’arrêter lorsque la pression est atteinte, et cela même si la vessie est hors service, si tel n’est pas le cas, c’est parce que le contacteur est aussi obstrué par quelque chose « si la pression ne parviens pas au contacteur, celui-ci ne couperas jamais le courant« .
Je vous conseillerais de démonter tous ces organes et vérifier que les orifices ne sont pas obstrués ou que des saletés ne trainent pas dedans.
Je suppose que le suppresseur est en acier et tout porte a croire que votre eau est très corrosive.Une image nous permettrais aussi de mieux voir la chose, si vous avez cette possibilité
Bonjour.
supposons que la pression de la compagnie n’est pas excessive, certainement comprise en 5 et 8 bars.
Dans ce cas je préconiserais plutôt des réducteurs individuels avec pression d’entrée de 15 bars, ce qui permets a chacun d’avoir un bon équilibre entre pression et débit, qu’il soit au rez de chaussé ou 2eme étage.Cet équilibre n’est pas possible avec un réducteur général, en plus dans le cas d’un général il faut vraiment un réducteur Haut de gamme avec un débit très élevé pour répondre aux besoins de la copropriété.
Pour la centralisation en extérieur, je vous conseille de prendre les précautions nécessaires contre le gel.
Les thermocouples posent souvent de problemes, moi aussi j’ai du changer pas mal de pièces au bout de 2 ans sonde ionisation, circuit imprimé, vanne trois voies, bref quasiment le prix de la bécane, sur ma plaque de cuisson qui a 10 ans les 4 termo-couples sont toujours d’origine, va savoir quel est le secret, et pourquoi ils tombent en panne si souvent sur certaines machines, lorsque ce n’est que du mercure dans tuyau.
Pannes provoqués par le positionnement du capteur, capteurs de mauvaise qualité…….. Tel est le secret, encore heureux que c’est une pièce qui reste financièrement accessible.
Je pense que si vous les installez sur le sèche serviettes, cela fera l’affaire, parce qu’en plus si vous le mettez sur les nourrices cela ne vous dispense pas de les installer aussi sur le sèche serviettes.
Il existe des mini-purgeurs qui sont efficaces et discrets, je ne sais pas si vous les trouverez en Algérie, mais si tel est le cas vous pourrez opter pour cette solution.
Voici un exemple de purgeurs automatiques pour radiateurs:
Vous avez tout a fait la possibilité de remplacer les nourrices par des raccords sans aucun problème, le secret est d’utiliser des raccords qui ne poseront pas de problemes de fuites.
Comment est le débit de votre eau chaude, important ? Faible ? Normalement il doit etre d’environ 12 litres/minute a environ 40C° s’il est plus important que ça, l’eau n’as pas le temps de chauffer, comme vous avez remplacé la valve a eau il est possible que cette valve ai un débit plus important…
Réponse deja donne sur votre deuxième sujet ici: https://plombiers-reunis.com/topic2191-installation-en-multicouche-dune-maison-divisee-en-3-appartements.html
