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bonjour
je vois que les avis se rejoignent, il aurait fallu faire un bon rinçage avant de mettre le nouvel échangeur, et personnellement à la nouvelle intervention après rinçage et nettoyage de l’échangeur, je demanderais au chauffagiste d’installer un filtre avec chasse et vannes amont +aval sur le retour de chauffage de l’installation pour protéger l’échangeur.
Bonjour
d’après ce que je vois, la question du branchement et choix du ballon ne se pose plus.
la pression dans une installation n’est pas liée à la quantité d’eau, il peut y avoir 10 ou 300 radiateurs dans une installation et n’avoir besoin que du 0.5 bar pour que ça fonctionne,à partir du moment que la pression est supérieure à la hauteur manométrique qu’il y a entre la source de chaleur et les radiateurs.
dans le cas des chaufferies de grands immeubles de 20 étages ( de 3m de h) par exemple, si la chaufferie est en toiture, ça peut fonctionner avec seulement 0.2bars à la chaudière, par contre dans le dernier radiateur du rez de chaussée on va avoir une pression de 6.3 bars, donc on pourrait même y installer ta cuisinière.donc dans ton cas, si au dessus de la cuisinière il n’y a qu’un seul niveau, que les tubes remontent en plinthe vers les radiateurs sans passer par le grenier ou autre, mesure la hauteur manométrique du bas de la cuisinière et le haut de plus grand radiateur, rajoute 0.2 ou 0.3 bar et ça te donne la pression nécessaire de fonctionnement.
sinon pour être tranquille pose un vase d’expansion ouvert à moins de 10 mètre de haut du bas de la cuisinière et c’est bon.je pense pas, la température d’ecs affichée à l’écran est juste et on voit bien que la chaudière se coupe quant elle atteint sa température de chauffage maxi, l’eau de chauffage circulant mal n’est pas refroidie assez vite au contact de l’eau sanitaire par l’échangeur, et dès que l’eau de chauffage se refroidie un peu en réchauffant l’eau sanitaire, la chaudière redémarre.
il y a une grande différence de température entre l’entrée de chauffage dans l’échangeur et la sortie qui retourne au corps de chauffe?enfin ce n’est que mon avis! il y en a peut être d’autres.
bonjour
il y a forcement des adaptations à faire par rapport à l’existant:
-il est possible de réutiliser l’existant pour le rejet des fumées après vérification de compatibilité mais en créant une amenée d’air pour la ventouse en plus type C5
– changer le conduit vertical existant par un autre à double flux type C3
bonjour
le problème est donc une mauvaise circulation d’eau dans l’échangeur coté chauffage, ça peut pas être coté sanitaire puisque le débit d’eau au tirage correct.
si l’échangeur à été changé, il a dû se colmaté aussitôt, c’est ce qui est étonnant si en mode chauffage ça fonctionne bien, mais c’est vrai qu’un échangeur à plaque c’est plus sensible que des radiateurs.
donc ce serait bien un désembouage à faire!et nettoyage de l’échangeur
Bonjour
tel que le plan est fait il y a séparation des circuits primaire et secondaire, ce qui permet d’avoir des pressions différentes, mais en ayant le bouilleur au niveau 1, il n’y a pas besoin de plus de 1 bar pour pouvoir alimenter les radiateurs qui sont juste à 1 étage au dessus.
c’est donc possible de prendre un ballon tampon avec juste un serpentin éventuellement pour du solaire et faire un circuit commun au travers du ballon pour le primaire/secondaire et ainsi mettre une vanne 3 voies pour irriguer directement le chauffage et ballon ecs si le ballon tampon est froid.bonjour
si c’est du placopan de 50mm avec 30mm de vide, ça va faire juste pour passer l’évacuation de 32mm. et il vaut mieux pas couper toute la bande de plâtre sur toute la longueur, essayer d’enfiler les tubes avec le minimum de saignée, et faire des scellements ponctuels pour tenir la pente correcte de l’évacuation.
il y a peut être moyen d’enfiler le pvc dans la cloison par le bout avant de la poser.bonjour
j’ai plus souvent vu la commande dans la cuisine, la bouche de la cuisine en 125 n’est pas auto-régulée comme les autres au niveau des piquages sur le caisson, c’est pour ça que quand on passe en vitesse 2, tout le débit supplémentairement vient de la cuisine, les autres augmentent très peu.
c’est vrai la chaudière est capable de fournir en continu le débit d’une douche (7.5 l/mn delta T 30°c) le ballon est là pour avoir un peu de réserve en cas de demande supérieure et apporte le confort de l’accumulation, mais toute l’eau chaude qui sort passe forcement par le ballon.
quand il n’y a plus de tirage d’eau, que le ballon est a la bonne température tout est arrêté, si le ballon refroidie en dessous des 57°c la sonde de température indique l’info et les circulateurs chauffage et sanitaire doivent se mettre en route, celui de chauffage pour faire circuler l’eau entre le corps de chauffe et l’échangeur et celui de l’eau sanitaire pour faire circuler l’eau entre le ballon et l’échangeur.
Pour vérifier si un circulateur tourne, en général on dévisse la grosse vis en façade du bloc pour voir tourner l’axe, mais si vous appréhendez il y a aussi une autre méthode mais moins fiable.
prenez un tournevis plat assez long, appliquez la point sur le corps du circulateur et coller l’oreille du coté manche pour écouter si ça tourne ou pas, en faisant plusieurs marche/arrêt, on arrive à déterminer, par contre comme il y a deux circulateurs le bruit de l’un peut se propager sur l’autre, c’est assez délicat, à essayer!-cas ou on tire de l’eau chaude
rien ne dit sur la notice qu’il y a un détecteur de débit d’eau parce que si c’est le cas la chaudière devrait démarrer dès qu’on tire de l’eau chaude (surtout au bout de 20 secondes)à moins qu’elle ne démarre que si la sonde de température indique que l’eau est froide.
dans votre cas ce qui est étonnant c’est qu’elle n’a pas démarré du tout au tirage d’eau chaude, là le débit était forcement bon, ce n’est pas comme s’il n’y avait pas de tirage et que c’était le débit de la pompe d’eau chaude sanitaire qui déclenchait l’allumage du brûleur.
vous rappelez vous si avant les les problèmes le brûleur démarrait à l’ouverture d’un robinet d’eau chaude?– cas sans tirage d’eau chaude
quand elle fait ses cycles à tirage nul, la température des tubes de chauffage atteint la température maximum programmée, c’est pour ça qu’elle se coupe et ensuite elle repart quand la température de chauffage chute, ce qui voudrait dire qu’il y a un problème de débit dans un des deux circuits, dans le cas de figure sans tirage je dirais que c’est coté chauffage, si l’échangeur est neuf il faudrait vérifier que le circulateur de chauffage tourne aussi en même temps que celui d’eau chaudeoui c’est intéressant
essayez en coupant le courant de la chaudière, attendre une minute et remettre le courant pour voir si elle fait son cycle de purge automatique de 3 mn
pour la question 1, il suffit d’ouvrir le robinet d’eau et de regarder le comportement de la chaudière pendant le tirage de l’eau
bonjour
si la chaudière n’a jamais fonctionné après le passage du technicien, il y a manifestement de la mauvaise foi de sa part, un ventilateur ne crame pas à l’arrêt, éventuellement une carte électronique ça peut arriver par surtension.
bonjour
sur le plan il n’y a pas de té pour une liaison directe cuisinière et ballon ecs, d’après le plan l’ecs se fait que si le ballon de 800l est chaud.
en fait ce n’est pas le circuit chauffage qui rentre rechauffer le ballon via un échangeur, c’est l’eau sanitaire qui passe par l’échangeur externe qui est réchauffer avant de rentrer dans le ballon quant il y a du tirage d’eau chaude et l’eau tourne en boucle quant il n’y a pas de tirage.
donc rien a voir avec l’embouage!il y a bien un circulateur sanitaire, et si l’eau qui circule est bien chaude, alors la vanne 3 voies fonctionne bien
1- est ce que la chaudière se coupe aussi pareil quand le robinet d’eau chaude est ouvert à fond?
2- est ce que le débit d’eau chaude est correct au robinet ouvert à fond?
3- il doit y avoir un détecteur de débit qui enclenche le brûleur lors du tirage d’eau et de la mise en service de la pompe, essayer de de voir où il est et d’observer son fonctionnementest ce qu’il y a un schéma des circuits hydrauliques de la chaudière dans la notice, si oui pouvez vous les poster.
je suis pas convaincu pour l’embouage, si le chauffage fonctionne bien.
bonjour
oui il devrait y en avoir dans la baie vitrée, après il faut faire la part des choses,
– combien il y a de chambres avec des entrées d’air et de quel débit ( 15 ou 30m3/h)
– quel est le débit total c’extraction
– y a-t-il une hotte avec rejet vers l’extérieuril faut essayer d’équilibrer l’ensemble logiquement
il n’y a aucun code défaut?
c’est peut être un problème de circulation d’eau, quand le ballon est froid et la chaudière en mode ecs regardez la différence de température entre les deux tuyaux de chauffage qui rentrent et sortent du le ballon,
regardez à quelle vitesse est réglé le circulateur d’ecs, mettez en grande vitesse pour voir ce que ça change
comment se purge d’air le circuit de chauffage qui va au ballon?
bonjour
je pensais que la citerne servait à récupérer les eaux de pluie et aussi en alimentation d’eau, alors à quoi elle sert?
bonjour
quelle est la température d’eau chaude quand le brûleur se coupe par cycle, et est ce que le tube de chauffage qui va réchauffer le ballon est brûlant au moment de l’arrêt?
bonjour
il y a un point qui me chagrine, c’est l’alimentation totale d’eau potable éventuelle depuis une citerne sans aucune filtration bactériologique, généralement on ne fait que l’arrosage et éventuellement le wc et machine à laver.
-le disconnecteur est fait pour protéger le circuit d’eau potable, individuel et général des éventuelles contaminations, donc où il est placé, il sert à rien.
-les diamètres d’alimentation des points de puisages peuvent être augmentés
– augmenter en 20/26 l’alimentation des nourrices de chauffage et diminuer l’alimentation individuelle de chaque radiateurbonjour
c’est pas évident de répondre catégoriquement sans plus d’informations sur l’installation mais voici quelques infos
s’il y a une chaudière à tirage naturel vertical, il doit y avoir une ou plusieurs entrée d’air directes ou indirectes, donc remplacer par une ventouse nécessite soit une évacuation horizontale au travers du mur extérieur ou changer le conduit vertical, mais par contre n’oblige pas d’amenée d’air
– une règle importante aussi dans une salle de bain, c’est la distance minimum de 60 cm autour d’une baignoire ou douche pour poser la chaudière.donnez nous plus d’info si besoin
bonjour
ça gène pas d’avoir la bouche au dessus de la fenêtre puisqu’il ne devrait pas y avoir d’entrée d’air.
les entrées d’air doivent être que dans les pièces sèches
chambres
salon
samles bouches d’extraction dans les pièces humides
sdb
cuisine
wcbonjour
ça tient la route
la soupape SPD2 est là juste en anti-thermosiphon?
c’est pas un peu juste 200 litres d’eau pour l’inertie à l’arrêt du poêle à 65°?
la pompe C1 est temporisée à l’arrêt du poêle?bonjour
c’est très bien, mais vous pouvez faire l’économie de la séparation des réseaux eaux vannes et eaux usées, on les sépare principalement en chutes verticales et elles se rejoignent en horizontales.
ainsi vous pouvez mettre une seule ventilation, avec soupape ou sortie toiture, c’est à vous de voir.bonjour
c’est vrai que l’idéal serait de mettre le surpresseur à coté de la citerne, mais si ça craint le gel c’est pas top! mais la citerne et le tube de 22 ne craignent pas le gel?
sinon il y a moyen d’utiliser le tube de 22 en aspiration,mais il faut mettre un robinet de réglage en sortie du surpresseur pour éviter de tirer au vide à l’aspiration, de façon à équilibrer le débit de refoulement qui va être sous pression et celui d’aspiration qui sera gravitaire et dans un tube de seulement 22.
-ça va ajouter des pertes de charges au refoulement et brider la pompe qui va fournir le débit juste équivalent à la capacité du 22 en gravitaire ou presque (il y a 0.9 bar au maximum à l’aspiration).n’oubliez pas de prévoir une sécurité manque d’eau à l’aspiration et une filtration 20µ avant le surpresseur, et aussi bien calibrer la protection électrique du surpresseur au plus juste en cas de surchauffe.
pour le montage, postez des photos pour qu’on puissent vous aider
bonjour
vous devez changer les corps existants par des corps équerre inversés pour avoir la tête thermostatique horizontale sur le coté ( voir photo) ou alors équerre double inversé pour avoir la tête thermostatique de face, à condition que la marque de robinet le fasse chez conrad, sinon il y a d’autres marques comme Danfoss
