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bonjour
oui c’est bien comme pub, mais pour moi la meilleure des pubs c’est le travail bien fait, le bouche à oreille ça fonctionne aussi très bien!
quand on s’installe il faut bien se faire connaître par des pubs, après c’est la réputation qui fait le plus!bonjour
aucun problème pour eaux usées et eaux vannes sur le même réseau, les deux schémas fonctionnent, avec le n°2 on sécurise l’éventualité d’avoir des gargouillis dans les tuyauteries, pour les aérateurs, des petits en 40/50 suffisent, aérateur ou équilibreur, je vois pas trop la différence, prenez le moins cher.
il y a forcement un des deux qui ferme pas, soit le groupe de sécurité soit la manette d’eau froide de la chaudière.
éteignez la chaudière et ouvrez un robinet d’eau chaude, si c’est bien de l’eau chaude qui sort, c’est que le groupe de sécurité ferme mal, touchez le tube d’eau chaude en sortie de ballon pour voir s’il est chaud.
par contre si l’eau qui sort est froide, alors c’est la manette grise qui ferme pas, il se peut que la manette en plastique tourne dans le vide et ne ferme pas.bonjour
effectivement il existe des chariots lève radiateur, lève chauffe eau et lève gaine, mais il y aura toujours des cas où il faudra être à deux voire plus.
bonjour
on voit qu’il n’y a pas besoin de rajouter de vanne, il y a ce qu’il faut sur la chaudière, l’arrivée d’eau froide est de deuxième tube en partant de la gauche, tourner la manette grise et vous fermez l’eau froide.
ainsi il n’y aura que le ballon qui fonctionnera pour faire de l’eau chaude.bonjour
c’est délicat avec la lampe à souder si c’est de trop près ça brûle le tube, il faut tenir de loin et faire tourner le tube rapidement, faites le avec un décapeur thermique ou un puissant sèche cheveux en tournant tout le tour pour bien le ramollir uniformément et ensuite courbez doucement en modelant avec les mains pour maintenir sa forme ronde .
chauffez à partir d’une dizaine de cm du bout du tube pour conserver une partie rigide qui permet de garder sa forme, quitte à recouper après, attendre que ça refroidisse avant de le lâcher.bonjour
je confirme, c’est bien possible de couper l’eau au niveau du groupe de sécurité, essayez de faire une chasse et ouvrant fort la soupape et en refermant aussitôt, ça peut chasser ce qui gène la fermeture étanche.
si vous avez un réducteur de pression, vérifiez si la pression du réseau d’eau froide n’est pas excessive.bonjour et bienvenu sur ce forum.
j’ai jamais utilisé ni l’un ni l’autre, je passais un bon coup de toile émeri sur chaque partie des raccords M et F, en plus ça permet d’être sûr qu’ils sont propres.il y a sûrement d’autres avis!
bonjour
je sais pas comment cette manchette flexible vieillit dans le temps je pense que ça doit être plus fragile que le tube PVC rigide, il faut absolument quelle soit libre pour qu’elle puise se dilater au changement de température due à l’écoulement de l’eau, le frottement des plis sur des matériaux risque de l’user.
si vous pouvez éviter de l’encastrer c’est encore mieux, quelle est le problème qui nécessite sa pose?bonjour
j’ai pas pour habitude de critiquer, mais avec de tels propos je peux pas me retenir.
quand on se prétend professionnel en plomberie et qu’on sait pas souder ou braser le cuivre, il vaut mieux alors aller vendre des frites sur la plage, dire que de braser le cuivre ça abîme le cuivre, c’est vrai, c’est justement quand on sait pas le braser qu’on le carbonise à trop chauffer, il perd toutes ses propriétés et se perce au bout de quelques années, sinon le cuivre posé par de vrais pro ça fait plusieurs générations, j’en dirai pas autant pour la durée de vie des joints qu’il y a dans les raccords à sertir.
je suis d’accord qu’il faut bosser avec son temps, mais il faut utiliser les matériels aux endroits appropriés, et en plus il faut aussi savoir les utiliser, si le dernier sertissage avait été fait après avoir mis le joint et serrer le raccord, il n’y aurait pas eu de problème de trop de jeu.
mettre des joints sur des colonnes montantes c’est aller au devant de risques de fuites dans le temps, la preuve même au bout de 3 fois ça fuit encore, il faut pas insister c’est qu’il y a un problème dans le raccord, ça m’est déjà arrivé des mettre même 3 joints ensembles sans que ça fuit.
mais là je pense qu’il faut re-démonter et vérifier son raccord laiton à joint plat (en plus à joint plat!, alors qu’avec un raccord conique il y aurait moins de risque)En faisant la même chose en cuivre il suffit de faire une emboîture plus longue( double) pour faire une coulisse ou simplement se servir d’un manchon de commerce qu’on rentre complètement sur un tube et qu’on fait redescendre quant les tubes sont face à face.
excusez moi je si me suis lâché!
bonjour
pour la fixation du bas , la vis qui permet la fixation est limitée en diamètre par rapport à au trou de la patte de fixation, elle doit donc être trop fine pas rapport à la cheville qui est posée et ne permet pas le serrage dans la faïence, essayez de mettre une vis plus grosse si possible en agrandissant le trou de la patte de fixation.
normalement dans la faïence ça tient bien.pour le haut, vu le trou qu’il y a déjà, il y a pas moyen de mettre une autre cheville, il faut mettre un tasseau en bois dans la cloison derrière le ba 13.
agrandir un peu le trou pour y rentrer un tasseau de environ 10 cm de long (ou plus si possible)et 4×25 à l’aide d’une vis (vissée au milieu pour le tenir avant scellement), glisser dans la cloison du papier en partie basse du trou pour pas que le tasseau et le scellement tombe dans le bas de la cloison, mettre le tasseau verticalement avec la vis de maintien placée au niveau de l’axe de fixation de la colonne de douche, après sceller au plâtre en bourrant bien derrière et coté du tasseau,attendre séchage et ensuite faire la finition devant le tasseau, une fois que tout est sec la colonne peut être reposée avec une vis à bois sans problèmeBonjour
je saurais pas juger qualité et durée de vie, à glissement ou à sertir je pense que ça se vaut, à glissement est plus abordable en investissement d’outillage, après chaque fabriquant à son système suivant son produit.
bonjour et bienvenu sur ce forum
j’ai jamais pratiqué ce genre de prestation, (fourniture d’une pieuvre)en tant que pro on avait toujours du stock de tout pour faire à la demande sur place, en plomberie, il manque toujours quelque chose!
si tout est bien calculé et le devis adapté à la situation, c’est peut être intéressant pour un particulier, ça évite d’avoir des tubes et raccords en trop à la fin qui serviront à rien.
bonjour
je reviens encore à dire que sans schéma, je sais même pas comme votre plombier a pu réaliser correctement cette installation, c’est la base pour une bonne réflexion sur le fonctionnement, enfin moi je le fais à chaque fois.
la tête de la pompe qui est en bas, ne doit pas se poser non plus en haut mais à l’horizontale!, il lui suffit de lire ce qui est écrit sur la notice qui est livrer avec.
pour la pompe de charge entre le ballon et tampon et le ballon ecs, elle ne doit tourner que s’il y a une baisse de température de l’ecs, mettre un interrupteur c’est du bricolage, ça doit fonctionner automatiquement . il doit y avoir moyen de l’asservir à thermostat à plonge posé sur le ballon tampon.la régulation n’est pas prévue pour fonctionner avec un ballon ecs mixte.le paramètre 5.07 sur 1 est la logique, justement, la pompe de charge ecs est prioritaire sur le chauffage mais doit s’arrêter une fois que le ballon ecs est chaud.
le paramètre 5.67 à 100 c’est pour que la pompe de charge d’ecs démarre 100 minutes (au lieu de 60 de base) avant le début des horaires programmés ( si le programme est de 6h à 23h, elle va démarrer à 4h20) comme vous avez dit que le ballon ecs a du mal à chauffer.
d’après ce que je comprends aussi sur le type d’installation, il faut que le ballon tampon soit à une température de 60°c minimum pour espérer avoir de l’ecs à 55°c.
vous m’avez pas dit où est la pompe de chauffage de départ du poêle?
si vous pouvez faites un schéma à main levée, ça aidera à comprendre puisque les paramétrages dépendent de la configuration de l’installationau niveau recours mise à part la fuite, pour le reste c’est mort
et le problème c’est que aujourd’hui les compétences se perdent, et beaucoup de pro ( personne à son compte) n’utilisent plus que flexibles et raccords divers, on ne sait plus travailler le cuivre.
au niveau du coût c’est pas plus cher de mettre un bout de cuivre avec deux emboîtures et un té, et braser tout ça, sauf si bien sûr il y avait de l’eau qui revient en permanence dans la colonne et qui empêche de braser, c’est peut être pour ça que le plombier à pris ce choix de matériel.bonjour
Je rejoins l’avis de Niel, j’aurais aussi fait que des brasures sur ce type de travail, par contre en tant que professionnel on ne doit pas laisser une prestation qui fuit.
bonjour
s’il n’y a pas de sonde exté, la courbe de chauffe sert à rien,
la courbe de chauffe est donnée pour informer le régulateur sur quelle base il doit calculer la température de sortie de l’eau de chauffage en fonction de la température exté.est ce que la température de l’eau du circuit de chauffage est fixe ou est elle régulée?
bonjour
c’est la même chose, ça dépend des gens et de leur fonction qui peut varier suivant la configuration des circuits
bonjour
ce n’est pas un problème de débit d’eau dans les radiateurs alors! c’est facile à vérifier en mettant la main sur le tube d’arrivée d’eau chaude sur les radiateurs, la température à l’arrivée doit être sensiblement la même, après la température dans les radiateurs est différente suivant le débit.
Pour la courbe de chauffe, vérifiez déjà s’il y a bien une sonde extérieure d’installée, parce que normalement dans le menu programmation la température ext doit apparaître.
Si c’est bien le cas, mettez une courbe de 1.2 pour commencer et si ça chauffe pas assez montez un peu jusqu’à atteindre 1.5.Bonjour
au sujet des vannes de décharges,il faut bien distinguer les différents circuits et leurs pompes,
_la pompe primaire sur l’andomat, grâce à la vanne de décharge, a toujours la possibilité d’aller vers les ballons quand les circuits secondaires sont fermés.
_la pompe primaire sur la chaudière électrique peut tourner en boucle grâce à la vanne de décharge qui est juste en dessous quand les circuits secondaire sont fermés il faut la régler plus faiblement que celle des ballons ou alors asservir celle des ballons au fonctionnement de le chaudière électrique pour pas qu’elle s’ouvre quand celle ci fonctionne.
_ la pompe secondaire du plancher chauffant doit tourner en permanence même quand la vanne 3v est fermée, il faut irriger la sonde S1 pour que le régulateur pilote la vanne 3v, mais il n’y a pas besoin de décharge.
_ la pompe secondaire des radiateurs c’est la même chose, il faut irriguer en permanence la sonde S2, et il n’y a pas besoin de décharge s’il y a un radiateur sans robinet thermostatique.bonjour
si c’est pas un manque de débit d’eau ça peut être un manque de débit de gaz, s’il y a un rapport avec les heures en journée, c’est qu’il y a plus de tirage sur le réseau dans la journée et ça fait chuter la pression.
il faut voir si en mode chauffage dans la journée le brûleur arrive à s’allumer à fond ou pas, ça sera un indicateur.bonjour
je pense pas que ça impacte, c’est une commande à distance avec sonde de température intégrée, je suis pas sûr que le 2.5mm2 puisse se raccordé dessus, ça va casser le circuit imprimé, moi se mettrais de fil téléphone.
essaye en volant en provisoire, et regarde sur le régulateur si la valeur de la température lue par la sonde est bonne,
bonjour
c’est un casse tête chinois!
pour que la pression augmente dans le circuit de chauffage il n’y a que 3 possibilités:
– vase d’expansion percé, il a été remplacé mais est il bien gonflé?
– robinet de remplissage fuyard, — il est neuf!
– il ne reste plus que le serpentin de chauffage percé dans le ballon.-donc fermer le groupe de sécurité choisissez un robinet d’eau chaude qui soit plus haut que le ballon et laissez le ouvert, au bout d’un moment il ne devrait plus y avoir d’eau qui coule , il y a peut être des retours de pression par des mitigeurs ou rob thermostatiques.
-si c’est pas concluant alors on teste le vase en éteignant la chaudière pour voir si la pression monte
– et si c’est toujours pas bon alors il reste plus que le robinet de remplissage qui est fuyardbonjour
j’ai bien peur que ce soit bien votre ballon d’eau chaude ou le serpentin intérieur qui soit percé, pour en être sur, fermez l’arrivée d’eau froide générale de la maison et ouvrez un robinet d’eau chaude, et là, la pression de chauffage devrait chuter au manomètre de la chaudière.
bonjour
il n’y a pas besoin du petit vase pour le poêle, il y en a un dans la chaudière électrique et elles sont toujours en laison.
pour l’alimentation d’eau de la soupape il y a plusieurs cas de figure chez ThermExcel, c’est peut être celui ci.
je pense qu’il faut y ajouter un maintien de pression qui s’ouvre automatiquement en cas de besoinBonjour Fabien
Le schéma est bien!
pour le réducteur de pression c’est à mettre après le clapet anti-pollution, pas besoin de vanne à purge s’il y en a sur le clapet anti pollution, par contre il en faut sur les vannes des robinets extérieurs qui peuvent être alimentés en PEHD 25 ( faut voir si c’est moins cher en pe + gaine) le PEHD résiste mieux au gel et c’est le mieux en terre.
sur le réseau d’aspiration de la cuve, il vaut mieux mettre les filtres en amont du surpresseur, ça le protégera.Murin wrote:.Oui, il n’y a plus qu’une vanne de zone 3 voies : lorsque TH2 et TH3 mesure une température inférieur à 45°, la vanne de zone devra basculer sur le circuit chaudière électrique et donc ferme le retour des ballons empêchant ainsi la circulation dans ceux ci et donc leur chauffe via la chaudière électrique.
> C’est OK quand on est en fonctionnement avec la chaudière électrique, mais dans le cas de fonctionnement par le poèle le retour des ballons va directement vers le poêle, c’est pour ça qu’il faut favoriser l’eau à aller vers les circuits secondaires s’ils sont en demande.
>pour ça il y a deux solutions, soit une vanne à pression différentielle sur l’aller des ballons ou alors il faut faire une nourrice ( une aller et une retour sur laquelle il y auraient tous les piquages, cette nourrice est dimensionnée pour casser la vitesse de l’eau.
c’est le système qui est employé depuis des décennies dans les chaufferies
ci dessous photolorsque la chaudière refroidie (sonde de fumée) le Landomat ferme ne laisse pas d’autre option au pompe que de passer par les ballons tampon, ce jusqu’à abaissement de la température sur TH3 entrainant le passage en électrique.
>c’est Ok
Quel est l’utilité « d’une soupape différentielle (fermée) sur l’aller des ballons » ?
>elle n’est fermée que quand il n’y a pas de pression, quand il y a de la demande sur les circuits secondaires
