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normalement non, il se peut que ce soit étanche quelque temps, mais ça risque de lâcher au moindre mouvement, il faut une portée conique pour recevoir l’olive.
en sortie de vanne, sur un filetage, on peut mettre des joints gripp, il faut quand même vérifier que le bout du filetage est bien plat, que le tube de cuivre peut rentrer dans le filetage (1 cm, pas trop sinon la vanne ne tournera plus) et c’est good.
Bonjour
c’est bon mais je me pose une question, est ce que tous les bouts des raccords sont bien coniques pour recevoir l’olive?
je suppose que les tés sont bien des tés à olive, mais le coude et la vanne?bonjour
il n’y a pas de technique particulière, si ce n’est que de mettre toutes les chances de son côté en bien nettoyant les deux parties à braser pour éviter de chauffer comme un malade, protéger la cloison en mettant un pare-flamme chauffer les cotés du tube en dirigeant le dard de la flamme vers l’opposé au mur
bonjour
tous les ingrédients sont là pour que ça fonctionne!
c’est peut être le groupe de sécurité qui tient pas la pression et qui crache avant les 7 bars!bonjour
de diminuer ou augmenter les diamètres ne change pas la pression, mais seulement le débit!
pour connaitre les diamètres de raccordement, il faut savoir ce que ça alimente, il y a les réponses à cette question dans ce forum.
s’il faut en aval de la nourrice 3 alimentations en 16 et qu’en amont il n’y a que du 16, ça veux dire que si les 3 sorties servent en même temps elles manqueront de débit ou alors il faudra en ouvrir une seule à la fois
bonjour
c’est un peu une prise de tête entre les deux types de fonte.et il n’y a pas de dévestissement
moi j’aurais remplacé par une culotte en PVC de 100MF, la partie M s’emboîte dans le joint ( s’il y a du jeux il existe des compensateur en PVC) ou alors un raccord ciment pront et la partie verticale, on fait une coulisse avec un manchon de dilatation PVC en 100
on pose la partie verticale manchon remontée à fond sur la fonte, on pose la culotte et ensuite on redescend un peu la partie PVC avec le manchon sur la culotte pour les coller.
Bonjour
les vases d’expansion sont bien posés en aval du groupe de sécurité, avant ou après le ballon d’eau chaude?
comment avez vous contrôlé la pression du vase?
vous avez bien fermé l’arrivée d’eau froide et ouvert un robinet d’eau chaude pour décompresser la pression du réseau?
sinon la pression que vous avez relevé, c’est la pression du réseau!si vous avez une pression de réseau à 3 bars, il faut gonfler votre vase à 3.5 bars pour pas qu’il se remplisse à froid et qu’il ait de la place pour recevoir le surplus d’eau à la mise en chauffe.
si la pression du vase est trop faible, il va se remplir aussitôt d’eau froide et il n’y aura plus assez de place pour y recevoir le surplus d’eau de la dilatation.si ça a bien fonctionné avant et plus maintenant, c’est que peut être le vase s’est dégonflé
bonjour
Moi perso j’ai jamais utilisé ce type de tuyauterie pour le gaz, est ce que c’est bien agréé qualigaz?
Bonjour
il n’y a pas d’autres solutions que ce type de pompe pour une telle profondeur, c’est physique on peut pas aspirer à plus de 9m.
pour ce qui est du choix de la pompe immergée, bien regarder sa courbe de débit, il fait au moins 3m3/h à 40mCE.
faivre.julie wrote:Bonjour,Après l’eau propre, l’eau … moins propre ! Bon un petit schéma de principe sur lequel j’aurais également aimé avoir vos avis et conseils.
Et bien sûr quelques questions :
– j’ai prévu du DN60 pour l’évacuation de la baignoire, tuyau surlequel arrivera l’évacuation de 2 lavabos. Est-ce qu’un DN 50 pourrait suffire sachant qu’il y a 3,5m de la bonde de la baignoire à la descente de chute avec une pente de 2cm/m ?
–ok pour le 50
faivre.julie wrote:– la ventilation primaire doit passer dans un mur pour pouvoir ensuite sortir facilement en toiture. Du coup le tuyau de ventilation n’est pas rectiligne mais aura 2 coudes à 90°, cela pose-t-il problème ?–pas de problèmes
faivre.julie wrote:– où dois-je placer les manchons de dilatation quand les distances de tuyau l’exigent ?–il faut de très grandes distances en ligne droite pour justifier la nécessite de manchon de dilatation, je pense pas que ce soit votre cas
faivre.julie wrote:– Est-il préférable d’attendre d’avoir tous les éléments sanitaires (lavabo, évier, douche …) pour poser les tubes d’évacuation ou est-il possible de laisser des tuyaux en attente ?–les attentes peuvent êtres faites à l’avances à proximité
faivre.julie wrote:– La descente de chute entre le R+1 et le RDC fait 2,60 m, le tuyau DN 100 Chutunic doit-il être maintenu par des colliers sachant qu’il se situe à une distance de 17 cm du mur ?-c’est préférable de mettre deux colliers dans la descente
faivre.julie wrote:– le tuyau DN100 posé dans la dalle ne sort pas de manière tout à fait verticale pour le raccord avec la descente de chute mais un coude de 22° est trop prononcé pour rattraper l’histoire. Une idée ? …-il existe des secteurs de coudes de 15° il me semble sinon:
– emboîtez le tube de descente, il va être de travers, chauffer ( avec décapeur thermique ou bien un puissant sèche cheveux)sous l’emboîture tout le tour de tube, redressez doucement sans ovaliser le tube, ça va faire un petit plis du coté rayon intérieur, c’est pas grave, c’est une descente.bonjour
si tous les radia sont alimentés séparément depuis une nourrice alors:
10/12 pour le PE
12/14 pour le multicouchebonjour
j’ai fait quelques corrections
– j’ai changé la distribution d’eau froide et la position des vannes
– pas besoin de mettre du cuivre ou du PE sauf après la nourrice si c’est plus facile pour le passage en sol ou cloison
-pas besoin d’eau chaude pour LL et LV
– le 12/16 pour l’évier et LV suffit , le LV ne tire pas en permanence
– pas besoin de collier pour le passage dans les cloisons, attention il faut éviter le contact avec des parties tranchantes de rail
bonjour
(la fin du tuyau était livrée par l’entreprise avec un 15/21 fileté mâle, sans bouchon… )qu’il n’y ait pas de robinet de commande d’appareil au bout du tuyau en attente (ROAI pour le gaz de ville) c’est aussi inquiétant!!
bonjour
la question est trop vague pour pouvoir y répondre, ciblez un peu plus, des normes, c’est pas ça qui manque!
bonjour
désolé mais le lien ne fonctionne pas pour voir le plan, passez par l’appli ajouter un fichier en jpg
bonjour
en mettant un manche de marteau en bois ou plastique ( pour pas marquer le chrome) en diagonale entre les deux prises d’eau du mitigeur dans le sens opposé à la clé qui démonte la cartouche, ça devrait le faire!
bonjour
ça doit être le code sécurité surchauffe, faites un reset en mettant sur 0 attendre 5 s et remettre sur I, si le problème revient il vaut mieux consulter un pro.
en bas cliquez sur (choisissez un fichier) chercher où sont les photos dans l’ordi, double clic et le fichier apparaît à coté de (choisissez un fichier) alors ensuite cliquez sur ( ajouter fichier)
attention la taille est limitée ( 1.4mb il me semble) et le type de fichier aussi ( pas de PDF)
bonjour
avec la photo ça devrait aller mieux…(je me moque pas!!)mais si le réservoir ne se remplit pas ça doit pas venir du flotteur mais plutôt du système d’évacuation qui ne se repose pas bien apres avoir tiré la chasse, pour fermer l’évacuation de l’eau vers la cuvette.
faites une photo du système pour voirbonjour
en barre il faut la cintreuse pour le couder, alors qu’en couronne on peut à la main en faisant un grand rayon.
bonjour
il y a pas 36 solutions, c’est soit les clapets, soit les cartouches. nous d’ici on peut pas dire mieux!!
Je préfère les clapets toutes positions à ressort, le lien n°2 c’est plus étanche que le clapet à battant.
il faudrait mesurer l’intensité du groupe avant d’acheter le boitier de sécurité manque d’eau, ce boitier fonctionne sur l’intensité mesuré en fonctionnement,
exemple:
quand le groupe fonctionne, si l’intensité est de 6A, en cas de manque d’eau la pompe s’emballe et l’intensité monte, c’est comme ça que le boitier sait qu’il n’y a plus d’eau et il coupe la pompe.
c’est pour ça qu’il faut mesurer l’intensité:- au démarrage du groupe
– groupe en fonctionnement normal
– groupe en fonctionnement avec vanne fermée sur aspiration quelques secondes seulement pour voir à combien monte l’intensitéles mesures permettront de faire le choix en les deux boîtiers.
voilà
salut
si le ballon tampon chauffe assez vite, alors ce schéma est un bon compromis et simple de fonctionnement.
la chaudière peut en cas de besoin chauffer les radiateurs et l’ecs sans passer par le tampon.
la vanne 3 V d’inversion sur le retour est automatisée par rapport à la température du tampon, c’est bien ça?
idem pour la pompe de charge de l’ecs?bonjour
le message était en double, j’ai supprimé le plus ancien.
la pente demandée est utile si le suppresseur est en aspiration au dessus de la citerne, ça évite les poches d’air qui peuvent empêcher le bon fonctionnement.
je trouve aussi que c’est dommage que le clapet soit pas fourni monté sur la pompe à l’aspiration, s’il n’est pas dans la pompe, il est forcement nécessaire.Bonjour
le brouillon et le schéma du dessus sont complètement différents, et ce qui est réalisé ne correspond pas non plus au brouillon, c’est mieux.
sur le brouillon tu peux pas faire d’ecs avec la chaudière sans passer par le tampon alors qu’en réalité tu peux.
je vois pas de liaison entre le poele et le circuit radiateur direct sans passer par le ballon.voici ce que je vois comme schema suivant les photos
bonjour
ça fait une bonne installation de faite! si j’ai bien compris avec cette configuration, il faut attendre que le ballon soit chaud pour avoir du chauffage ou de l’ecs, à moins de passer par la chaudière, le primaire et le secondaire sont séparés par le ballon, c’est bien ça?
y a-t-il bien un clapet anti-retour sur la tuyauterie qui va au ballon ecs pour éviter que la pompe radiateur aspire sur le ballon ecs éventuellement
sinon c’est bien comme schéma de fonctionnement
à suivre!!
