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oui bien vu le circulateur, comment j’ai pu louper ça! le moteur doit toujours être à l’horizontale, il faut le tourner d’1/4 de tour
le coup de mettre un coup de compresseur ne peut pas faire de mal
du coup ça serait le bon moment, une fois le ballon vide, de vérifier la pression du vase d’expansion, gonfler à 1.2b pour une pression de service de 1.5b.
la bière c’est avant ou après l’équilibrage ?re
il y en a qui ont de la chance !l, c’est club med avec la vanne 6 déjà en place
pendant le rinçage il faut bien sûr arrêter la PAC et les circulateurs, il n’y a aucun risque potentiel .
dommage pour le pot à boue, un pot à boue est fait pour éliminer à long terme les boues du réseau mais n’assure pas à 100% l’arrêt des particules qui peuvent venir boucher l’échangeur de la PAC, pour ça il faut un tamis.
le fond du ballon est déjà un pot à boue, dans le ballon la vitesse de l’eau est proche de zéro, la boue à tendance à tomber au fond.
d’ailleurs c’est étonnant qu’il n’y ait pas une vanne de vidange sous le ballon.
Après avoir rincé le dernier radiateur, fermez la vanne 6 et ouvrez la vanne 4 pour évacuer la boue résiduelle du tube vers le ballon et ensuite ouvrez la vanne de vidange du ballon vers l’égout jusqu’à ce que l’eau soit clairebonjour,
on voit pas la partie à droite du ballon mais il me semble qu’il y a des vannes en sortie, est ce exacte?le remplissage est bien placé pour faire un rinçage, voici le schéma:
il faut être deux pour ça, 1 qui manœuvre les robinets de radiateur et 1 qui manœuvre les vannes.1-fermer tous les radiateurs sauf 1 (celui qui sera à faire en premier) l’idéal c’est de fermer aux T de réglage, mais si tous les T sont pas identiques il faudra différentes clés et certain T risquent de fuirent un peu, alors on ferme tous les robinets thermostatiques et robinets simples sauf 1, on ouvre bien tous les T de réglage.
2- Fermeture des vannes 3 et 4 et 5
3-démontage du tube entre 4 et 5
4-raccordement d’un tuyau d’arrosage sur la vanne 5 pour vider
5-ouvrir vanne 1, ouvrir vanne 5, l’amplitude d’ouverture de la vanne 1 dépend du débit qui va sortir de la vanne 5, il faut maintenir une pression mini de 1.5b et maxi 3.2b au manomètre du ballon ( au dessus de 3.2b la soupape risque de cracher)
6- faire couler jusqu’à ce que le débit soit suffisant (environ comme un robinet de lavabo ouvert à moitié) et que l’eau qui sort soit bien propre.
7- ouvrir un autre robinet de radiateur et fermer le précédent, faire la même opération pour tous les autres.
une fois terminé remonter le tuyau, ouvrir toutes les vannes et régler la pression à 1.5b, purger l’air des radiateurs si besoin.sur le schéma il y a deux options:
1- démonter le tube entre vannes 4 et 5
2- faire un piquage sur le tube entre 4 et 5 poser une vanne 6l’option du piquage est plus pratique et resservira certainement à nouveau, demandez à votre chauffagiste de le faire.
pour ce qui est du pot à boue, s’il a un tamis aussi fin que le filtre d’avant c’est ok
désolé, j’ai tapé plancher chauffant machinalement, c’est bien des collecteurs simples.
indiquez nous où se trouve le remplissage pour déterminer la méthode de rinçage
bonjour,
c’est pas top votre installation, vous alimentez des collecteurs de plancher chauffant depuis une sortie d’un autre collecteur, c’est zéro au niveau distribution, pour alimenter le deuxième collecteur, il fallait mettre un T ou faire un piquage sur le réseau en amont du premier collecteur, ensuite vous alimentez plusieurs radiateurs depuis une seule sortie de collecteur, vous cherchez vraiment le ennuis.
Ceci dit, même avec tous ces handicaps, je pense que vous avez de la boue dans le circuit, le produit ne vas pas tout régler, il faut rincer chaque radiateur et son circuit indépendamment en fermant tous les autres.
vous isoler lac PAC et le ballon, remplissage sur le départ après le ballon, évacuation sur le retour avant le ballon, fermeture de tous les robinets sur le départ des radiateur sauf celui qui est rincé, et ceci pour chaque radiateur.
le radiateur qui est en rinçage doit être ouvert a fond, départ et retour.
le ballon se fait indépendamment ou avec la PAC.
le pot à boue n’est pas très efficace de la façon qu’il est installé, le filtre qu’il y avait avant protégeait mieux la PAC.bonjour,
Etes vous sûr d’avoir raccordé le départ et le retour au bon endroit, ne seraient ils pas inversés?
certains types ont un sens de raccordementbonjour
on voit le mano de pression sur la droite à 1.5b de pression, c’est ok
le problème c’est que la circulation d’eau du circuit chauffage se fait très mal, les radiateurs reçoivent très peu de débit, d’eau ce qui fait que la chaudière met très peu de temps à monter en température.
vérifiez que tout est bien purgé, si tous les radiateurs chauffent mal, c’est que le problème est entre la chaudière et le premier radiateur départ ou retour.
ou dans la chaudière, purge d’air à vérifier au dessus de la pompe, il me semble voir un purgeur.bonjour
ce qu’il faut bien savoir c’est que le thermostat (l’émetteur) envoie un signal marche (flamme) ou arrêt, mais ce signal n’est pas en continu, si la communication avec le récepteur ne s’est pas faite au moment par exemple de la demande de chauffage, la flamme peut être affichée éternellement si on ne redescend pas la température du thermostat pour effacer la flamme, et remonter à nouveau la température du thermostat pour qu’il renvoie un nouveau signal de demande de chauffage.
si le signal de demande (flamme affichée)à bien été réceptionné par le récepteur le voyant rouge est allumé. sinon c’est que le signal n’est pas passé, il faut recommencer.
c’est aussi valable dans l’autre sens.pour vérifier que le récepteur met bien en marche et arrête bien la chaudière, il y a sur le dessus du récepteur un point de commande marche ou arrêt forcé.
si le signal rouge est allumée la chaudière ou la pompe (suivant ce que ça commande)doit fonctionnerbonjour,
Non je pense pas qu’il faille virer les radiateurs en fonte, de part mon expérience des chantiers de rénovation, les radiateurs en fonte existants sont toujours (ou presque) surdimensionnés par rapport au besoin réel, ce qui évite de chauffer à haute température.
c’est pour ça que, comme cette maison a 30 ans d’existence, en trente ans Fred 951 doit bien savoir à combien il faut chauffer.bonjour,
il y a des modèles de PAC haute température qui peuvent chauffer à 80°c, j’en ai une moi même et je fais de l’ecs avecCe qu’il faut surtout c’est bien sélectionner la puissance de la PAC, ne pas seulement se référer aux doc commerciales qui font ressortir les chiffres qui arrangent le constructeur.
il faut avant tout évaluer l’installation de chauffage existante ou future, estimer à quelle température l’eau devra être chauffée en condition extrême pour déterminer la taille des radiateurs
exemple: pour 20°c int, chauffer à 65°c pour une température ext de -7°c
suivant la surface et l’isolation de la maison à chauffer, déterminer la puissance de la PAC.dans ma région les calculs sont faits pour des conditions extrêmes à -7°c.
donc en admettant que le résultat du bilan thermique nous donne un besoin de puissance de 16kw et que suivant le dimensionnement des radiateurs la température nécessaire de l’eau soit de 65°cen regardant le premier tableau de puissance des PAC haute température, le model 16kw convient parfaitement par ce que, ce model de PAC conserve bien la totalité de sa puissance ( HC) disponible, ceci même à très basse température ext (-7°c), il n’y a que la consommation électrique qui augmente ( PI) .
par contre sur le graphique en dessous d’un modèle basse température d’une autre marque pour chauffer un plancher chauffant, pour un besoin de 11kw de puissance à 45°c, on s’aperçoit qu’il faut choisir le model 16kw (courbe violète) pour avoir 11kw de puissance disponible par -6°c ext.
c’est pour ça qu’il ne faut surtout pas se fier aux doc commerciales où les puissances données sont souvent par calculées à +7°c ext avec de l’eau à 35 ou 40°c.
Dans votre cas, avec l’expérience de la maison vous savez déjà à peut près à quelle température vous devez chauffer, suivant la qualité de l’isolation, le calcul de puissance nécessaire au m2, peut varier de 60 à 100w par m2, ça donne une base pour la puissance totale.bonjour
LISE
sur la photo du dessus ce n’est pas le récepteur, c’est le thermostat (l’émetteur)
le récepteur est raccordé sur la chaudière ou la pompe qu’il commande
il a un voyant vert allumé, c’est le signe qu’il est sous tension
le voyant rouge s’allume quand il autorise le fonctionnement de l’appareil qu’il commandeStéphanie
Que commande le thermostat, une chaudière, une pompe? donnez un peu plus de détail svpbonjour
si le compteur tourne, c’est qu’il y a du gaz qui passe
fermez le robinet de gaz sous la chaudière, si ça tourne toujours, passez de l’eau savonneuse(avec du produit vaisselle) sur les joints des raccords et les soudures pour voir s’il y a des fuites ( formation de bulles).
d’après la photo il semble que les joints sur les coudes sont faits à la filasse, en France c’est interdit.bonjour
je pense que en mode réduit avec abaissement de la température la pompe tourne encore, mais logiquement la température de l’eau est réduite mais la chaudière n’est pas en arrêt total il faut peut être passer en mode réduit arrêt total pour que la pompe soit coupée.
suivant l’heure de programmation le mode normal doit reprendre ensuite et redémarrer le chauffage
mais Est-ce la bonne solution de tout couper la nuit?bonsoir,
Pas sûr que la sonde ecs soit le problème puisque la chaudière repart en mode chauffage ecs quand la température chute après une douche.
changez la température de l’ecs pour voir si ça réagit.
c’est peut être la carte, vous avez la doc ou le schéma électrique ?bonsoir
Par curiosité, j’ai parcouru les sites des différents fabricants de cuisinière bouilleur, c’est surprenant les différences qu’il y a, notamment sur la puissance en eau, la marque la plus célèbre ne fait pas partie des meilleurs élèves ou alors c’est celle qui donne les valeurs réelles.
J’ai l’impression que les constructeurs font un tirage au sort pour attribuer les puissances des appareils, certains sont plus puissants au rayonnement que à l’eau, et d’autre c’est tout à fait l’inverse.
Mais je remarque que aucun ne fournit une véritable fiche technique ou sont inscrits, les puissances, débit, températures de fonctionnement, consommation et rendement.
Bah non pour ça il faut faire des mesures!
il existe le « Label flamme verte » sensé représenter un gage de qualité suivant la norme applicable à ces produits, mais comment être crédible quand on voit que pour le même produit les informations varient suivant la notice que l’on vous donne.
Après le diesel gate, bientôt on verra le bouilloire gate
c’est désolant qu’on nous prenne vraiment pour des moutons
Ceci dit sans vouloir vous saper le moral, le temps de chauffage de 4.5h pour monter de 40°c les 500 l correspond à la puissance de 5 kw
à suivre si vous arrivez à avoir des infos supplémentaires ………la fiche technique de l’échangeur eau par exemple.bonjour,
Je pensais pas que c’était un chauffagiste qui avait fait ça.
D’après les puissances que vous avez données, il s’agit du ELEGANCE de chez MORVAN, j’ai regardé la doc et il apparaît que:
19.7 kw c’est la puissance totale (air et eau)
13.8 kw c’est la puissance rayonnée dans l’air
5.9 kw c’est la puissance dans l’eaudonc vous n’avez que 5.9 kw de puissance pour votre chauffage,
faites le point avec ceux qui vous ont conseillé et installé une usine à gaz sans carburant, c’est dommage il y en a pour un bon montant.
bonjour
le C de C25 veut dire cheminée, votre chaudière n’est pas faite pour une sortie d’évacuation horizontale sur un mur comme une chaudière à ventouse, il faut un conduit d’évacuation vertical de 125mm de diamètre mini qui dépasse du faîtage de la maison si besoin et suivant la configuration.
vous avez de la chance que ça fonctionne comme ça depuis 8 mois, mais en cas de refoulement malgré la sonde de sécurité qui se déclenche justement quand il y a du vent, vous risquez un intoxication au monoxyde de carbone.
le détecteur de fuite de gaz ne sert à rienbonjour,
j’avais pas vu la vanne 3 voies dans le module du circuit primaire du bouilleur, avec ça c’est normal d’avoir un tel résultat.
cette vanne 3V est là pour protéger le bouilleur d’un retour trop froid qui lui serait dommageable, donc d’après vos relevés de température cette vanne assure un retour à une température minimum de 60°c.
si votre température de départ n’est que de 60°c, il n’y a qu’une infime partie du débit qui va réchauffer le ballon, comme il est énorme, ça met des heures à chauffer pour qu’il y ait un retour du ballon à 60°c pour que le débit total venant du bouilleur aille vers le ballon.-il faudrait au minimum chauffer à 80°c au départ, et ensuite pour minimiser le volume du ballon, il faudrait remonter le tube (de retour du ballon vers bouilleur) au milieu du ballon (comme la soupape) pour utiliser que la partie haute stratifiée.
-pour optimiser la performance moi je brancherais les tubes de départ du plancher chauffant et des radiateurs sur le tube de départ qui va du bouilleur vers le ballon de façon à avoir de l’eau chaude dès que le bouilleur est allumé.
-au dessus du module des radiateurs qui n’est pas encore raccordé, ajoutez entre les deux tubes départ et retour une soupape différentielle et installez des robinets thermostatiques à tous les radiateurs.
– de cette façon quand la vanne motorisée du plancher chauffant se ferme, son débit primaire va vers le ballon et si tous les robinets thermostatiques se ferment, la pompe des radiateurs boucle sur la vanne à soupape et idem le débit primaire va vers le ballon.
– vérifiez aussi la vitesse de la pompe sur le module du bouilleur, il faut un débit entre 0,55 et 0,6 m3/h pour avoir la puissance de 13.8kw
-j’ai noté sur votre photo ce que j’ai compris de l’installation, dites moi si c’est bien ça.
autre question: est ce qu’il y a une vanne entre la soupape et le bouilleur?bonsoir,
première impression, votre ballon tampon est trop volumineux, normalement telle qu’est faite votre installation, il ne sert qu’à découpler la production primaire à haute température + ou – réglable du réseau de distribution à température régulée, et aussi à encaisser les calories excédentaires dues à l’inertie de la régulation du bouilleur.ceci dit, il doit y avoir un problème dans les puissances annoncées,
si vous aviez vraiment 13.8kw du puissance de chauffage, sans fonctionnement du plancher chauffant, en 1 heure vous pouvez augmenter la température des 500litres du ballon de 23.8°c.
-Si on tient compte du fonctionnement à fond du plancher chauffant en étant large (100w/m2) cela ferait 6.5kw de pris pour le plancher chauffant.
il resterait donc 7.3kw pour faire monter la température dans le ballon, qui devrait donc augmenter de 12°c par heure.
Soit les puissances sont fausses, soit l’installation est défectueuse, même si vous perdez un peu de puissance à maintenir au chaud les 500 litres, il devrait y avoir un meilleur rendementbonjour
c’est de la soudure étain qui est sur le T, c’est risqué de braser à 12 cm, je suis pas sûr que même en mettant un chiffon mouillé sur la soudure étain, ça ne la fasse pas fondre.
moi perso je ferai une soudure étain sur le raccord à coté ou alors il y a plein de solutions avec des raccords à olive ou à joint gripp.bonjour
ça ressemble fortement à une panne due à un problème de débit/pression d’air
vous dites avoir shunté le pressostat, mais comment?
c’est un pressostat à 3 contacts à des stades différents suivant le cycle d’allumage, moi je sais pas faire
je sais pas quelle est la longueur maxi du circuit d’évacuation des fumées pour cette chaudière, peut être que vous êtes juste à la limite admissible et qu’il y a des éléments perturbateurs qui sont rentrés dans les conduits et qui dérèglent tout.
De mémoire, souvent la longueur maxi était de 5m ( 1 coude à 90° ça fait 1m)
il y a aussi le diaphragme de réglage de débit d’air qui peut avoir bougé.ça serait moi, je démontrai tout le conduit de ventouse pour vérifier qu’il n’y a rien d’anormal dedans
bonjour,
on peut tout faire, même couper la pompe d’un plancher chauffant mais comme c’est écrit au dessus par Darius, cela n’a aucun intérêt, au contraire
bonjour, bonne nouvelle année 2021
-est ce une Progress G au sol 25-31 kw basse température ?
– y a t-il un code erreur qui s’affiche ?
-est ce qu’elle a déjà fonctionné avant?
si oui est ce que son environnement a changer depuis qu’elle fonctionnait?elle ne fait que ventiler sans même essayer l’allumage?
quelle est la longueur du conduit ventouse?
re
c’est pas que une sonde d’ambiance, c’est un régulateur d’ambiance qui se branche en 1/2/3, c’est bien ça?
est ce qu’il y avait erreur 10 avant de brancher le thermostat?
vous avez bien respecté les codes de branchement de 1 2 et 3?
Si le régulateur d’ambiance est bien branché, il faut aussi l’activer, voir page 12 et 13 de la noticere
oui il faut lui remettre la sonde ext pour qu’elle puisse calculer la température de sortie d’eau de chauffage suivant les autres paramètres de P02 à P10.
vous pouvez changer le P02 si 16°c c’est trop bas
je pense que pour réguler automatiquement il faut mettre P01 sur 1
