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bonsoir
séchez le raccord conique, enduire d’une très fine couche de colmat ou geb (pate à joint) ou même un peu de graisse sur l’une des parties conique mal ou femelle, ou même les deux, serrez ensuite avec modération et ça ne fuira plus.
bonsoir,
si vous voulez ajouter une pompe ça sera forcement en série de celle existante sur le départ général en sortie de chaudière qui va alimenter les deux collecteurs de plancher.
vous prenez une pompe de la même puissance (débit/pression) comme ça vous doubler la pression disponible sans changer le débit.
sur la courbe de la pompe actuelle vous redessinez une autre courbe au dessus parallèle en partant du même point de débit maxi à droite et vous allez jusqu’à 140 kpa à gauche.
Ce qui fait que de 1.3m3/h à 37kpa, vous passez à 1.3m3/h à 74kpa.
Indirectement vous pouvez vous permettre d’augmenter le débit puisqu’il y a plus de pression disponible.
bonne soiréere,
les 16.5 kw c’est pour un calcul de 100w/m2 en cas d’isolation moyenne.
si on prend 90w/m2 ( la RT2012 c’est 70w/m2) on arrive à 14.8kw
14.8 / 1.16 / 10 = 1.27m3/hsur la courbe 1 (bypass fermé) à un débit de 1.3 m3/h on est légèrement sous les 40kpa (voire 37kpa) ça sera un peu en dessous de ce qui est actuel ( voir page 34)mais ça se tente…
en ajoutant un plancher chauffant on n’ajoute pas de perte de charges supplémentaires, les pertes de charges prises en compte c’est le chemin le plus long parcouru par la plus grande boucle.
les boucles ajoutées sont en parallèles pas en sériere,
il y a erreur sur la doc que j’ai regardé ce matin, c’est pas la bonne:
https://www.chauffageffc.fr/wp-content/uploads/2018/08/Isotwin-Condens-A-Notice-Installation-Maintenance-0020201093-03-042018-1264043.pdfj’ai téléchargée celle qui devrait correspondre: (PIECE JOINTE)
il y a une grande différence au niveau de la pompe, elle n’est pas assez forte, elle a un HMT presque nul au débit nécessaire, il faudrait rajouter une pompe sur la sortie chaudière en série, on additionne le HMT des deux pompes, mais vu le peu de HMT qu’a celle existante il faudra installer une pompe capable d’avoir le débit et HMT à elle seule.
faites un essai quand même pour voir,
mettez la pompe en position 3 dans les paramètres (vitesse maxi) et fermez le bypass, pour mesurer la différence de température de l’eau entre le départ et le retour.
la différence de température mesurée donnera déjà une idée sur le débit maxi de la pompe et de la, le HMT actuel
pour calculer un débit (q):
q = puissance (en Kcal) / delta T
exemple pour une puissance de 15kw/h et un delta T de 10°c
15/1.16 (conversion kcal en kw)/10=1.29m3/h
pour un delta de 20°c
15 / 1.16 /20 =0.646 m3/hbonjour
tout ce qui est tuyauterie jusqu’au ROAI c’est à la charge du propriétaire
le flexible pour raccorder la cuisinière mobile est à la charge du locataire ( si celle ci lui appartient)
dans le cas d’une location meublée si la cuisinière appartient au propriétaire, il doit aussi un flexible conforme à sa charge.bonjour,
j’ai jeté un œil sur la doc
les réglages actuels s’ils sont ceux sortie d’usine, sont : 15kw en puissance maxi chauffage avec un circulateur chauffage réglé sur 646 l/h à 47kp delta P c’est le débit nécessaire pour un delta T de 20°c, donc pour un circuit de radiateurs pour une puissance de 15kw
vous avez actuellement un plancher de 95m2 soit, environ besoin d’une puissance de 9.5kw, si vous ajouter 70m2 vous monter à 165m2 , donc besoin de 16.5 kw et un débit de 1422 l/mn pour un delta T de 10°c.
d’après la doc vous pouvez augmenter le débit de la pompe en fermant à fond la vis du bypass pour obtenir quasiment le débit nécessaire à 37kp.
la puissance qui est de 15kw peut aussi être augmentée à 18.5 kw si besoin.
donc moi je tenterais le coup en augmentant le débit de la pompe seulement, dans un premier temps.
les 16.5 kw sont nécessaires dans les conditions par grand froid.bonjour,
le 1 ça doit être la soupape coté au chaude sanitaire
le 2 c’est bien c’est bien le groupe mano soupape chauffage
le 3 c’est le clapet anti thermosiphon pour éviter que l’eau chaude circule par thermosiphon quand le circulateur est a l’arrêt.
oui vous pouvez changer la soupape qui fuit en fermant les deux vannes 1/4 de tour et ainsi éviter de vidanger tout le circuit.les bruits d’air de la pompe peuvent se dissiper en purgeant la pompe quand il y a ces bruits.
dévissez doucement la grosse visse en façade du moteur de la pompe, l’air va sortir avec un peu d’eau, refermez dès qu’il n’y a que de l’eau qui sort.
à renouveler peut être plusieurs foisbonjour
c’est vrai que la question initiale était juste: est ce normal qu’une V3V motorisée dépasse sa température maxi durant 3min avant de reprendre ces esprits?
je dirai oui et non:
il y a un peut être 2 soucis
1er- la vanne 3 voies est surdimensionnée par rapport au besoin ( dans toutes les chaufferies réalisées au cours de mon activité, après calcul, le diamètre des vannes de réglage type TA et des vannes de régulation étaient toujours inférieures d’au moins un diamètre en dessous du diamètre du tube du circuit) sinon il peut se passer le phénomène qu’on appelle « pompage » de la vanne 3 voies.
le fait de monter en température à 55°c est surement dû au rapport entre débit important à l’ouverture de la vanne, et la réactivité du régulateur à réagir pour la fermeture.
–faites un essai en réduisant au maximum le débit du circulateur ( si ça n’est pas déjà fait) la différence de température de l’eau entre le départ et le retour du PC devrait être de 10°c
— à la limite si cette monté en température arrive qu’à la première mise en chauffe, c’est pas la peine de se casser la tête2eme- vous dites que la température se stabilise 2/3 mn après à 36°c, quand on regarde la courbe de la loi d’eau, la température ext devrais donc être autour de -5°c , est ce bien le cas?
sinon c’est que la vanne se cale sur la température maximum paramétrée.
vous pouvez le vérifier en changeant la température maxi dans les paramètre du régulateurbonjour,
il y a pas très longtemps un ami m’a appelé pour un problème de régulation de son plancher chauffant, après lui avoir fait quelques relevés et manipulation par téléphone, le résultat était que l’accouplement entre le servomoteur et le corps de la vanne 3 voies étaient décalé et c’était la fonction sécurité surchauffe qui régulait son plancher chauffant puisque sa vanne 3v faisait n’importe quoi.
-vérifiez bien manuellement l’ouverture 100%, la fermeture 100% et le mélange de la vanne 3 voies comme indiqué page 3 du manuel.
– vérifiez le mode opérationnel page 19:
avec sonde d’ambiance–mode CRD
sans sonde d’ambiance — mode CRC– réglage de la loi d’eau page 35
les valeurs indiquées dans le tableau sont surprenantes, normalement dans notre région (centre),suivant les calculs des pas entre les tubes du plancher qui donnent un puissance de chauffe on programme:
temp ext 20°c = temp eau départ 20°c
temp ext -10°c= temp eau départ 45°csur le tableau à -10°c ext avec le réglage (G) l’eau de départ sera à 38°c
c’est bien comme ça que le plancher à été calculé?NOTA: sur la première page de la doc du groupe on voit que pour un plancher chauffant c’est le modèle GFA 100 qui est indiqué
l’arrêt du circulateur fait partie des éléments de sécurité en cas de défaillance de la vanne 3 voies et autres causes d’éventuelle surchauffe, si le régulateur est fait pour un PC, logiquement il doit y avoir des bornes pour y brancher le circulateur.
il faudrait nous décrire quels sont les paramètres demandés ou déjà programmés pour voir si les paramètres sont bons.
sur certains régulateurs la loi d’eau est calculée suivant un indicateur de courbe, ex: 0.7
et sur d’autres suivant la température mini et maxi inscrite.
et normalement aussi, il y la température de sécurité, qui ferme à fond la vanne 3v et arrête le circulateurre
bien sur que le PC doit fonctionner sur une loi d’eau et le circulateur doit etre alimenté par le régulateur et s’arrêter par sécurité en cas de surchauffe.
vous avez bien une sonde extérieure et une sonde de départ?bonjour
temp mini: la vanne ne se ferme pas complètement si la température de départ est sous 19°c
temp maxi: ça peut être celle qui est utilisée par le régulateur pour le calcul de la loi d’eau ou alors la température maxi de sécurité, il faudrait connaître quels sont les autres paramètres qui sont demandés.
est ce que le circulateur au dessus de la vanne 3voies s’arrête quand la température monte à 55°c au démarrage.?excellente la pierrade, merci
oui le but de l’essai était de voir si la température de la cuve chutait suite à l’échange thermique, et là ça se confirme le bruleur ne démarre pas parce que la température reste presque constante.
le problème du manque d’échange peut être dû à l’entartrage de l’intérieur du serpentin par le calcaire ou à de l’embouage dans la cuve autour du serpentin.
l’entartrage est toujours la première cause, mais en générale ça provoque une chute importante du débit d’eau ecs.
d’après la doc cette chaudière peut fournir 15 l/m avec un delta T de 30°c, soit par exemple 10°c en entrée eau froide et 40°c en sortie d’eau chaude.
comme l’a fait remarqué Protestant90, en réduisant le débit d’eau, on réduit la vitesse de passage, et ainsi gagner quelques degrés, il y a pour ça un robinet en entrée d’eau froide.
mais ce n’est qu’une solution provisoire avant de faire faire un détartrage et peut être un désembouage si nécessaire.alors autres essais
selecteur du bas sur 4 ou presque, selecteur du haut température radiateur au maxi
relever la température indiquée au thermomètre , ouvrir un robinet d’eau chaude, laisser couler comme pour le temps d’une douche, observer la chute de température au thermomètre.
normalement elle doit chuter et le bruleur se rallumer et bien voir à quelle température il se rallume.
voir aussi en même temps la température qui sort en ecs au robinet ouvert.bon là je vais me faire une pierrade, à+
non là, c’est le fonctionnement normale justement c’était pour vérifier que la sonde de température de la cuve et le sélecteur fonctionnent bien.
le sélecteur régule la température de la cuve et donc indirectement celle de l’ecs.
le sélecteur de chauffage ( vanne de mélange) mélange plus ou moins l’eau qui revient des radiateurs avec l’eau de la cuve.à voir le schéma la première réaction c’est de dire bah, le clapet de priorité est bloqué en position ouverte et la cuve n’a pas le temps de chauffer assez vite pour réchauffer l’ecs, mais pour ça il faut déjà que le bruleur démarre!!
quand tu coupes la pompe , ça change quelque chose?
autre question est ce que la veilleuse se coupe régulièrement?oui le sélecteur en bas de la chaudière pour baisser la température et, oui pousser le thermostat pour faire fonctionner la pompe et voir si au thermomètre la température baisse
bonjour,
pouvez vous vérifier que le sélecteur de température fonctionne bien en le tournant vers 1 pour baisser la température de la cuve, ça peut mettre du temps, mais la température des radiateurs devrait baisser
j’ai une théorie à vérifier
bonsoir,
il faudrait regarder ce que commande les deux sélecteurs de température celui du haut ( temp radiateurs) et celui du bas.
voir si derrière la molette il y a un bloc hydraulique ou un boitier électrique
en toute logique le bloc hydraulique c’est la vanne de mélange et le bloc électrique c’est l’aquastat qui commande le bruleur quand la température de la chaudière baisseje pense que celui du haut c’est la vanne de mélange ( ou pas! )
bonjour,
ce type de chaudière est de type chauffage par (bain marie) c’est à dire que c’est votre ballon d’eau chaude sanitaire qui chauffe votre circuit de chauffage via un échangeur interne par serpentin ou double peau.
donc le thermostat en façade de la chaudière contrôle la température d’eau chaude sanitaire et indirectement celle du chauffage.
il me semble que le bruleur est sous le ballon qu’il chauffe
Si vous voulez de l’eau chaude sanitaire bien chaude, il faut augmenter la température sur le thermostat chaudière, mais ça va augmenter aussi la température du circuit chauffage, normalement pour éviter ce phénomène il y a une vanne mélangeuse en sortie chaudière pour pouvoir réguler à la baisse la température chauffage si besoin.
sinon vos radiateurs seront presque à la même température que l’ecs.concernant la perte de pression et le besoin de rajout d’eau, ça ressemble bien à un vase d’expansion percé ou dégonflé
Bonjour
Ça ressemble à un clapet anti thermosiphon
Il faut mettre sur N pour qu’il fonctionne
C’est à dire éviter de chauffer par thermosiphon si la pompe est arrêtéeil y a peut être moyen de commander le bruleur et la pompe avec le même thermostat que vous avez
faites un test,
mettre le thermostat sur (off) en baissant le point de consigne, contact ouvert le bruleur est coupé, vérifier si sur la borne 5 il y a la phase ( il faudrait que non)
ensuite mettre le thermostat sur (on) en demande de chauffe, contact fermé le bruleur doit marcher vérifier si sur la borne 5 il y a la phase (il faudrait que oui)si c’est le cas, enlevez le shunt entre 21 et 22, retirer le fil blanc ,faites un shunt (un pont) reliant la borne 5 et la borne 22.
le thermostat devrait envoyer la phase au bruleur et à la pompe en même tempsBonjour,
sur les bornes 21-22 il faut enlever le shunt et le remplacer par un contact sec non polarisé (thermostat avec contact sec)
il faut vérifier que celui que vous avez soit compatiblebonjour
c’est bien étonnant ces détritus dans les tuyaux surtout dans le tube de départ, normalement ils ne peuvent pas passer le filtre qui est justement là pour protéger l’échangeur de la PAC, l’explication possible c’est qu’ils se sont déposés lors du remplissage de l’installation, la vanne sur le circuit de départ de la PAC devait être ouverte.
il doit y avoir pas mal de dépôt dans le fond du ballon, un bon rinçage est conseillé.
concernant le code défaut, j’ai pas trouvé, il y a le A6 potentiellement, problème de débit.
pour voir tous les codes existants: https://www.codes-daikin.fr/Sur le plan c’est un thermostat à 3 fils, il est alimenté phase en 4, neutre en 6, et retour en 5
mais ce n’est pas la cause du fonctionnement de la pompe, celle-ci est alimentée en permanence puisqu’il n’y a pas de régulation. s’il y avait une régulation , le shunt LP entre 21-22 serait enlevé et la pompe serait régulée en fonction de la marche du bruleur.
sur la photo d’avant je voyais pas le fil de la pompe sur la borne 7
sur la 6 il y a le neutre du thermostat?
bonjour
les chaudière avec la régulation Diematic fonctionnent avec un paramétrage suivant la loi d’eau, le (thermostat mural sert de sonde d’ambiance et de commande à distance) tout le paramétrage se fait sur le Diematic
bonjour
le thermostat devrait être branché sur 4-5-6 , et le circulateur sur 7-8 ce n’est pas le cas
normalement le circulateur chauffage doit démarrer un peu avant le bruleur et s’arrêter quelques minutes après l’arrêt du bruleur .bonjour
si vous coupez la chaudière il faut la by passer avec un jeu de vanne ou une vanne 3 voies, mais avec seulement les panneaux solaires, vous risquez de pas avoir toujours l’eau à la température désirée
bonsoir
sans toucher à la chaudière
-il y a la possibilité de mettre les deux ballons en parallèle avec une vanne d’inversion en sortie d’eau chaude , mais chacun alimentera en ecs tour à tour suivant la température détectée dans celui chauffé par les panneaux
– sinon le plus simple et plus efficace c’est de les brancher en série, sans aucune régulation à installer, l’eau froide qui va à la chaudière vient de la sortie d’eau chaude de celui chauffé par les panneaux.si ce dernier est froid c’est pas grave, ça ne change rien par rapport à l’installation actuelle, mais dès qu’il récupère un peu de chaleur c’est tout bénéfice, la chaudière à juste à faire le complément si besoin où pas.
et même mieux en prenant un ballon mixte avec un échangeur ou serpentin à l’intérieur, si votre région est bien ensoleillée, il y a moyen d’en faire profiter le circuit chauffage
