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Bonjour.
Je pense que le passage de tuyaux fixé sur la baignoire a l’interieur duquel le flexible coulisse est usé, et ne maintiens plus le ressort qui se trouve autour du flexible.
Postez des images si vous en avez, voir si on vous trouve une solution.
Il y a un lien (uploader une image) au fond de toutes les pages, cliquez et suivez les instructions, puis une fois l’image envoyé sur les serveur copiez le code obtenu pour le coller dans votre message.Si son corps de chauffe est en fonte, il faut minimiser l’écart des températures.
Vous pouvez tout de même baisser un peut 55-63°C puis vous augmentez si les besoins se font sentir.Si vous avez la possibilité des poster des images de l’ensemble de la panoplie, pour qu’on regarde, on vous dira d’avantage ce qu’il faudrait faire.
Bonjour.
Je n’ai jamais dite de poser les clapet antipollution avant le compteur.
Si vous le posez sur l’arrivé principale, utilisez alors un clapet de taille superieur, pour palier la perte de charge du clapet.
Pour les diamètres extérieurs en 12 (multicouche) que vous indiquez, je n’ai jamais vu ce diamètre dans le commerce.
Même si vous alimentez une machine et un lavabo avec du 12/16 c’est suffisant, si vous n’êtes pas convaincu passez au diamètre superieur.
Pour la perte de pression au étages, c’est simple, il suffit de poser le réducteur juste a l’entré de la nourrice.Quand je parte de (350€) entre parenthésé, c’est pour vous dire que les reducteurs de pression collectifs sont chers et pour vous il est certainement moins couteux de poser 3 reducteur (c’est comme ça qu’on fait) que de poser un seul.
Voici une image sortie du guide Watts industries qui sont les inventeurs du reducteur de pression.
Bonjour.
Personellement je trouve votre schéma fait fait malgré que vous n’êtes pas fort en informatique.
Voici les points a revoir.
Poser un reducteur de pression générale est une bonne chose mais comporte aussi ses inconvénients, a moins de poser un reducteur haut de gamme (350€ min) vous n’aurez pas assez de débit.
[list=*]
[*]Placez plutôt des réducteurs individuels.[/*]
[*]Les filtres, sont-ils vraiment nécessaires, si c’est une copropriété qui vas les entretenir? Il faudra aussi faire attention a la pression si toutefois vous décidez de poser des reducteurs individuels les filtres seront avant les réducteurs, attention donc sur ce point.[/*]
[*]Le clapet anti-pollution eut être pose devant les compteurs, pour une alimentation de trois appartement il faut songer a poser un antipollution plus important, questions de débit et perte de charge.[/*]
[*]Le ballon electrique devrais être alimenté depuis le bout de nourrice, en diamètre 16/20 (ou depuis l’arrivé principale avec un té).[/*]
[/list]Je crois que vous faites confusion avec les diamètres, vous parlez a la fois de diamètres intérieur et extérieur cela porte la confusion.
Sur le multicouche, les diamètres sont les suivants: intérieur/extérieur:
[list=*]
[*]12/16[/*]
[*]16/20[/*]
[*]20/26[/*]
[*]26/32[/*]
[/list]Pour un appartement basique comme les vôtres, on peut alimenter en 16/20, mais si vous préférez le 20/26 pourquoi pas, il n’y a aucune contre indication.
Donc 20/26 du compteur a l’alimentation ballon ou première nourrice, puis alimentation de ballon en 16/20 et nourrices secondaires (s’il y en a) puis toutes les lignes individuelles en 12/16.
Si vous avez des douches hydrojets ou baignoires de grande taille (plus de 150litres) vous alimentez alors en diamètre 16/20.Voila mes impressions
theglimmertwins wrote:oui mais les lyres gaz se vissent sur un raccord mâle 20/150 et non 15/21Je n’ai pas bien compris ce que vous désirez faire, pourquoi allez vous installer une lyre? Moi je ferais comme vous a conseillé Dani.
Un robinet gaz au bout du cuivre, puis un flexible gaz normal en 15/21.
Actuellement il doit y avoir une tétine vissé sur la gazinière, si tel est le cas il faut l’enlever pour obtenir un raccord mâle 15/21.Dans cette discussion il y a des schémas et même une documentation butane a télécharger qui t’aideront: https://plombiers-reunis.com/topic2085-schemas-pour-installations-gaz-detendeurs-et-magiscope.html
damien du nouveau monde wrote:Bonjour RUAJOSE.
Merci de votre réponse.
Je vais contrôler cela , mais en regardant les réglages je me suis aperçu que la vanne était réglée sur 120 actuellement soit 12°C si j’ai bien compris vos explications.Si j’ai bien compris le rôle de la vannes 3 voies elle récupère en principe l’eau du retour chauffage pour la réinjecter dans le circuit pour moins solliciter la chaudière.
Si telle est le cas comment s’assurer qu’elle récupère un maximum d’eau du retour et non pas trop celle de la chaudière?
De plus en navigant dans les paramètres chaudières il y a un delta entre consigne température chaudière et consigne température de départ de 7°C est-ce correct comme réglage?Sinon je n’ai pas retouché à la pente de la chaudière , il fait 19.6°C dans salle salon et dans ma chambre à l’étage à peine 19°C les radiateurs étant tous à 3 sur les thermostatiques.
Je pense augmenter à nouveau la pente pour pouvoir avoir 20°C dans ma chambre actuelle (avec le radiateur à 3) qui sera bientôt celle de bébé.
J’ajusterai ensuite les thermostat au rdc pour ne pas avoir trop chaud , cela vous semble t’il correct comme façon de procéder?
Cordialement.Bonjour.
La différence entre les deux pièces est moindre, moins de 1°C donc c’est facile a régler.
Il suffit de réduire la circulation en fermant partiellement le robinet (ou le té de reglage) du radiateur du salon.Je vous déconseille de toucher a la courbe de chauffe qui est géré par la sonde extérieure.
Pour le delta de 7°C « si j’ai bien compris votre explication » il est normal, la chaudière doit chauffer plus que la température de départ afin de pouvoir créer une réserve de quelques minutes. Si ce delta peut être géré automatiquement c’est mieux car le programme va l’adapter automatiquement, plus il est bas et plus souvent la chaudière s’allume.
theglimmertwins wrote:oui. il faut souder une douille gaz 20/150 afin d installer un flexible normalisé.
(la tétine n’était pas sur la gazinière mais sur le cuivre)Attention avec les douilles 20/150 car elles ne se vissent pas les les filetages 15/21 standard.
Il est tout a fait normal que chaque installation soit dans un chemin différent, si on utilise des gaines techniques elles ons des compartiments individuels pour chaque installation.
Même dans les petites constructions, le fait de pouvoir distribuer l’eau depuis un seul endroit est deja une bonne chose, puis je pense que les colonne d’eau ne devraient jamais être encastrés.
Dommage que j’avais pas vu ce post car je connais la solution elle consiste en vider partiellement le ballon avant de le remplir a nouveau, il faut recréer la poche d’air en haut de la cuve.
Les cycle de 4.20mn c’est bien, je trouve même que c’est espacé.
Pour le température de consigne, les aquastats et thermostats mécaniques ne sont pas très precis, il peut et avoir une différence entre deux thermostats ou entre un thermostat et un thermomètre.Si vous constatez une différence de 0.2°C c’est vraiment rien, d’ailleurs il faut en thermomètre très precis pour le voir.
Je reviens sur un point abordé précédément.
Niel wrote:Postez une image de l’ensemble, de la tuyauterie derriere la chaudière, et de la régulation aussi.La chaudière a déjà une vanne de mélange intégré, donc il vaut mieux s’assurer de l’utilité d’une seconde.
Je n’ai jamais voulu vous orienter vers un démontage de votre chaudière, loin de moi une telle idée, mais j’ai vraiment cru que vous aviez une seconde panoplie de régulation.
D’ailleurs j’ai fait référence a plusieurs reprises a une seconde régulation et vanne trois voies.
Niel wrote:Moi je dirais même que les chaudières basse température n’ont pas besoin des vannes trois voies vu que leur corps de chauffe n’est plus sensible au point de rosé, d’autant plus que votre chaudière doit deja être munie d’un bruleur multi-vitesses.Il suffit de regarder sur la doc pour connaitre la température minimale de depart, si elle se situe sous les 50°C c’est parfait pour vous.
A confirmer, mais si tel est le cas la seconde régulation n’as rien a faire sur le départ, donc la sonde extérieur pourrait être branché sur la chaudière… Et la c’est vraiment source d’économies, car dans la configuration actuelle la chaudière s’allume de temps en temps pour se maintenir a température.
D’autant plus que dans la configuration actuelle vous chauffez l’eau pour la refroidir ensuite, c’est insensé.
Je pense que cette chaudière a été posé sur une installation d’une chaudière classique, puis l’installateur n’as pas fait les modifications nécessaires, on n’avais peut être pas les connaissances requises, parce que quand on dit condensation on dit retour froid, sinon il n’y a pas vraiment de condensation.
Ce n’est que mon avis, je ne suis pas un pro des chaudières mais c’est logique.
Voila, je ne voulais pas de malentendu, car cela pourrait entrainer quelqu’un d’autre en erreur.
Dans votre construction, il n’y as pas une gaine technique prévue pour passer les colonnes d’eau? Ce serais plus simple.
Si vous les encastrez, sur les murs ne les encastrez pas sur une mur extérieur, en cas de grand froid ce pourrait geler, a moins que les températures ne baissent pas chez vous….Si vous les passez apparent, il faudrait plutôt utiliser des tubes en barres comme l’acier, le PPR, le cuivre, l’inox ETC….
Vous avez aussi la possibilité de faire une seule colonne et un compteur par étage.Pour le niveau, apprentis, débutant, pro, maitre, etc… personne ne change rien c’est automatique, plus vous postez des messages et plus votre niveau augmente..
Postez une image de l’ensemble, de la tuyauterie derriere la chaudière, et de la régulation aussi.
La chaudière a déjà une vanne de mélange intégré, donc il vaut mieux s’assurer de l’utilité d’une seconde.
On vous a indiqué la meilleure solution que nous avons trouve sans connaitre la complexité de mise en œuvre (on n’a pas visité) après vous faites ce que vous voulez.
Je persiste a dire que je préférerais faire un coffre en plaque de plâtre que tous les charabias avec des gaines et des adaptateurs, qui vous coutent plus chère que le matériel adéquat.
Un coffre bien réfléchi peut mème devenir un élément de décoration.
Pour info, aldes ne vends pas au public.Comme je l’ai dit a plusieurs reprises dans mes posts les chaudières fioul ne sont pas ma spécialité donc il est preferable d’attendre un autre avis mais je crois que depuis le passage aux corps de chauffe basse température les vannes trois voies ne sont plus nécessaires, elles servaient sur les anciennes chaudières dites classiques qui fonctionnaient a haute température.
Ouvrez la vanne a 100% et faites fonctionner votre chaudière sans la vanne pendant quelque temps et voyez comment elle se comporte.
Bonjour.
Le fait de changer de diamètre ne pose absolument aucun probleme.
Ce qui ne me plait pas c’est les raccords dans le sol, après vous faites ce que vous voulez, mais je pense que vous avez tout intérêt a appeler un plombier 2heures en fin de journée pour reprendre ce morceau d’installation et faire le tout en cuivre.Un moment donné vous serez dans l’obligation de faire ce type de terminaisons .
https://plombiers-reunis.com/post9161.html#p9161C’est des images détaillés que nous avons besoin, si vous pouvez nous rendre ce service.
SUP34 wrote:Bonjourje rénove mon appartement et je veux installer une VMC..
j’ai un problème de hauteur et pour la cuisine je ne peux pas passer une gaine de 125, mais une gaine de 80 passe..
Steffen
Si une gaine de Ø80 passe celle ci passe aussi.
Puis le coude de terminaison qui va avec.
Il existe des tubes identiques a celui ci avec seulement 40mm de hauteur
Le diamètre 12/16 est compatible avec les baignoires jusqu’à 150litre en France.
Les robinets fournissent environ 12-15 litres minute donc 10mn pour remplir.Si vous avez un doute, alimentez en 16/20 les baignoires.
Pourriez vous (SVP) poster des images en détail des sorties murales, merci….
Votre chaudière est Basse témpérature ou condensation? Marque et modèle?
Si elles est basse température ou condensation, ouvrez le vanne trois voies a fond et laissez la chaudière gérer seule.
Si la chaudière est ancienne dite classique (ce que je doute parce 2005 c’était deja basse température) c’est sur la vanne qu’il faut régler la température de départ vers les radiateurs.
Quel est la graduation de température gravé sur l’aquastat de la chaudière?
Postez une ou des images si vous pouvez.Personellement je n’adopterais aucune solution proposé.
Soit je pose un gaine rectangulaire rigide avec l’adaptateur qui va avec.
Soit je passe une gaine normale et je fais un coffre en plaques de plâtre.
Soit je passe une gaine en Ø80 et je pose une bouche de Ø80.De mon coté je dirais que c’est correct.
J’attire votre attention sur les attentes au sol.
Il faut laisser une attente femelle, autrement vous aurez des difficultés a raccorder la suite.La ventilation primaire est obligatoire sur toutes les chutes, les wc du rez de chaussé n’ont pas besoin de VP.
Quand une installation est en plein pieds il faut quand même ventiler car toutes les installations doivent avoir au moins une VP.Dans les magasins de plomberie et chauffage, ils vendent toujours ce type de terminaisons per, ils doivent avoir les têtes même sur commande.
Les nourrices secondaires doivent etre alimenté depuis les bouts de nourrice et non depuis une sortie de nourrice.
Le clapet anti-retour dessiné n’est pas un anti-pollution, il n’est pas normalisé.Le bouclage n’est pas possible sur les productions instantanées.
Vous pouvez poser un petit ballon au bout de la ligne qui est longue alimenté en eau chaude depuis la chaudière.
Moi je dirais même que les chaudières basse température n’ont pas besoin des vannes trois voies vu que leur corps de chauffe n’est plus sensible au point de rosé, d’autant plus que votre chaudière doit deja être munie d’un bruleur multi-vitesses.
Il suffit de regarder sur la doc pour connaitre la température minimale de depart, si elle se situe sous les 50°C c’est parfait pour vous.
A confirmer, mais si tel est le cas la seconde régulation n’as rien a faire sur le départ, donc la sonde extérieur pourrait être branché sur la chaudière… Et la c’est vraiment source d’économies, car dans la configuration actuelle la chaudière s’allume de temps en temps pour se maintenir a température.
D’autant plus que dans la configuration actuelle vous chauffez l’eau pour la refroidir ensuite, c’est insensé.
Je pense que cette chaudière a été posé sur une installation d’une chaudière classique, puis l’installateur n’as pas fait les modifications nécessaires, on n’avais peut être pas les connaissances requises, parce que quand on dit condensation on dit retour froid, sinon il n’y a pas vraiment de condensation.
Ce n’est que mon avis, je ne suis pas un pro des chaudières mais c’est logique.
