Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
telt06 wrote:Mais pour vos reponse et je vais suivre vos conseils et mettre un regard ainsi qu’un clapet antiretour . Et je vais tenté le diable je suis joueur .
Je parlais d’un clapet anti-vide…. Durgo… aérateur…. Etc….
Puis une totalité du réseau en Ø80 cela devrais le faire.
Si on regarde bien il y a que 4m de tuyau qui sont a niveau tous les reste c’est ok.
Les 5cm de pente sur le premier mètre et un Clapet anti-vide cela va créer une aspiration qui évacuera sans aucun probleme.C’est mon avis.
Salut Gael.
Alors je ne dis rien, il n’y a rien a dire…
Bon courage pour les travaux et postez des images si vous pouvez….
Personellement je ne fais jamais de sous couche avant la faïence. En conséquence je conseil de faire une couche de peinture avant la pose, ça facilite le décollage dans quelques années.
Après c’est un choix de chacun.
J’utilise toujours de la colle Weber spéciale plâtre directement sur les plaques, depuis plus de 25 ans et j’ai jamais eu de probleme.Pour le receveur, il est vrais que les colle (MAP ou carreau de plâtre) chauffent légérement et ça ne pose aucun probleme, si le receveur craignais la chaleur de la colle, que dirait-on de l’eau chaude a 50°C voit plus qui peut lui tomber dessus.
Moi je ferais plein de plots de colle a carreaux de plâtre ou map puis je poserais le receveur dessus et je l’ajusterais selon les besoins du niveau.
Pour le contour, s’il n’est pas appuyé il faut faire aussi des plots sur toute la périphérie de manière a ce que le receveur soit posé tous les 10cm
Je n’ai jamais dit que vous ne seriez pas capable, le contraire, ça me fait plaisir.
Dans tous les cas…. bravo….
Pour le chauffe-eau solaire je partirais sur du 300litres.
Les machines a laver, et l’évier s’alimentent en 12/16.
La ligne des douches doit sortir du bout de la nourrice ainsi que l’alimentation du ballon.Pour les reste ça me parait bien
J’attire votre attention sur la longueur des lignes d’eau chaude, au delà de 8 voir 10 mètres cela devient trop long et il faut envisager le bouclage et l’isolation des tuyaux.Personellement je passerai le tout en Ø80 et je laisserais un bouchon juste au dessus du sol dans le toilette, puis je placerais un clapet anti-vide dans le toilette aussi, mais en hauteur.
Pour ovaliser le tube vous pouvez le faire sur place, passez le tuyau, chauffez avec un décapeur thermique, passer une sangle sous le tube, pour pouvoir le remonter.
Sinon il est certainement possible de monter le tuyau de chauffage.
En conséquence la réduction de diamètre dans le sol, a contre-sens est risqué.
Bonjour.
On fera de notre mieux pour t’aider, a bientôt sur les autres rubriques.
Bienvenu parmi nous.
Xazz wrote:Quand vous dites « la baguette d’angle… » vous parlez de la bande d’armature ou de la cornière pvc entre la faïence et le receveur ?je faisais référence a la baguette que vous donnez plus haut dans le lien.
Pour le porte a faut au niveau du trou, normalement il n’y as pas de probleme, le receveur doit résister.
Voulez vous poster une image de votre receveur (le dessous) pour voir s’il peut être collé.
Quand vous parlez de sous couche, vous faites référence a quoi, sous couche au sol, ou au mur? Je suis confus…
Bonjour.
D’après les images que vous avez posté, votre chaudière est deja piloté par une sonde extérieure et donc elle est incompatible avec un thermostat d’ambiance, la sonde d’ambiance fournie est la seule solution.
Ce que je ne comprends pas c’est que vous débranchez le matériel haut de gamme pour vouloir installer la moyenne gamme.
Au besoin déplacer votre sonde d’ambiance mais laissez la en service vous avez du matos haute qualité.
Bonjour
bienvenu aux forums, sacré différence entre le bricolage plomberie et le béton, tu vas être dépaysé….
La circulation n’est pas assez importante.
Je pense que la première chose a faire serait de vérifier la vitesse du circulateur et le positionner sur la vitesse la plus élevé.
Si le probleme n’est pas réglé il faut envisager un désembouage, ou au moins un rinçage du circuit.Puis ensuite si le probleme n’est pas réglé il faudrait alors vérifier le circulateur, des fois que……
Je pense que c’est inutile de changer le circulateur, il fait deja 80WATTS normalement ça pousse, sauf s’il est abimé.
Pour la sous couche je suis d’accord, pour la baguette d’angle, « je le suis moins, mais ça ne tiens qu’a moi ».
Le ragréage ne se mets pas forcement de niveau, il faut l’aider avec une lisseuse.
Pour le trou il faut placer la bonde a l’interieur d’un tube de Ø125 « ou autre coffrage » puis calfeutrer autour avant de faire le ragréage.
Si vous faites le carrelage de sol avant, il est possible de faire un joint silicone (spécial matériaux acryliques » autour du receveur çà la maintiendras sans aucun probleme.
Il faudrait commencer par vérifier et purger correctement l’installation.
Avez vous des problemes de chauffe quelque pas, si oui il faut purger les retours des radiateurs qui chauffent mal. « Purger en fermant les robinets «le vase d’expansion tant que vous ajouterez de l’eau il est normal que la pression baisse au bout de quelques cycles, une partie de l’eau se transforme en air.
Il est possible aussi qu’une mini-fuite existe, puis le tuyau chaud sèche tout de suite et ne permets pas de la détecter.
Enfin une autre possibilité est le vase dégonflé.
Le lit en ciment est une bonne solution a condition de poser le receveur sur le ciment avant qui soit sec afin de pouvoir ajuster le niveau.
Personnellement j’utilise de la colle a carreaux de plâtre (de préférence hydrofuge) et je fait plein de plots puis je pose mon receveur et j’appuie dessus selon les besoins pour le laisser a niveau.
Si on pose un receveur directement sur le sol, il y a des fortes chances pour qu’il ne soit pas assez stable, car les receveurs céramique sont presque toujours voilés, ou bien souvent c’est les sols qui ne sont pas droits.
Si vous adoptez ma solution il y a des fortes changes que votre receveur passe plus haut que le tuyau gênant….
Ensuite votre ragréage et votre carrelage de sol viendra combler l’espace sous le receveur.Sinon faites votre ragréage et votre carrelage avant de poser le receveur et le tour est joué.
Il fait démonter le poignée de reglage de température.
mais attention c’est une opération délicate.
Il est possible aussi que le tuyau d’eau chaude soit obstrué et que l’arrivé d’eau chaude ne soit pas suffisante.
Edit= Voici la vue éclaté de votre robinet la cartouche en question est l’ensemble 47220
Il me semble aussi que les goujons peuvent se déboiter et qu’ils sont même changeables.
Moi je me munirais du necessaire de rechange puis je tenterais le coup.
Bonjour.
Votre douche comporte un robinet thermostatique encastrés qui semble ne pas fonctionner correctement.
Certainement la cartouche défectueuse ou le tuyau d’eau froide obstrué.Il faut démonter pour voir, si vous n’êtes pas bricoleuse avertie il vaut mieux confier ce boulot a un pro, si vous êtes locataire cette tache incombe au propriétaire.
Bien souvent c’est juste la poignée de réglage qui est mal calibré.
Si votre chaudière est murale et que la première nourrice est sous la chaudière il n’y as pas besoin de purgeurs.
Si vous alimentez autre chose depuis le bout de la nourrice, vous ne mettez pas de purgeurs.Bonjour.
C’est super votre réalisation mais normalement avec des excentrique de marque (fournis avec grohe ou autre grandes marques) c’est generalement assez long si le cuivre est plaqué contre le coté interne de la plaque.
Avec les rallonges c’est aussi bien sauf sur un point.
Si les rallonges sont fragiles elle risquent de se fendre une fois que vous visserez les excentriques, ça m’est arrivé, de mon coté j’évite d’utiliser ce type de pièces même en apparent.
Après il existe des rallonges de ce type qui ont une paroi assez résistante, contrairement a ces des grandes surfaces de bricolage.
De toute manière, si vos sorties de cloison sont bien scellés avec du map, vous avez toujours la possibilité de supprimer ces pièces et au besoin utiliser des excentriques plus longs.
Postez nous une image SVP.
Dés que j’aurais l’occasion de faire ce type de réalisation je ferais un topic bien complet.Il y a plus ou moins le même probleme dans cette autre discussion.
Personellement je n’ai pas de solution a vous proposer.https://plombiers-reunis.com/topic4363-chaudiere-acleis-elm-leblanc.html
Sur place on aurait certainement trouvé le dysfonctionnement.Peut être que la cartouche est mal calibré mais je suis pas sur..
De mon coté je les ai vu dans les deux sens, moi j’ai appris qu’il fallait toujours les poser raccordement en bas et valve en haut.
La vanne dont vous faites référence est aussi appelé une thermovar, je n’ai jamais vu une telle pièce sur une chaudière au fioul.
Arrêter de vous en faire pour votre chaudière, de moment que vous n’avez pas un écart de température trop important ça ne pose aucun probleme.
Donnez nous une image de la panoplie de départ de chaudière qu’on vois ce qu’il est possible de faire.
ça se trouve vous avez deja une vanne qui remplis ce rôle.
ou peut être que votre chaudière est deja une basse température.Bonjour
SPV ne me faites pas dire ce que j’ai pas dit, je suis désolé si mon post vous a porté la confusion, c’etait pas le but.
Je disais que s’il y a beaucoup de boulot en Tunisie je serais partant pour m’y installer. Malgré que je ne parle pas l’arabe, je pense que en parlant seulement Francais je pourrais me débrouiller.
Vous les tunisiens ainsi que tous les autres arabes ou pas sont les bienvenus sur ce forum qui est ouvert au monde entier sans aucune différence de race, de couleur ou religion…. A vous lire…
Ok je viens de supprimer le pdf qui ne servais a rien.
Je pense enfin que vous venez d’adopter la meilleure solution.
Penser a gainer les tuyaux quand même.
A bientot pour la suite et s’il y a beaucoup de travail chez vous je suis partant en conséquence je ne parle pas l’arabe.
Désolé je ne savais pas que c’était une question.
Personellement je ne suis pas très adepte des colonnes en polyéthylène, je parts du principe que le polyéthylène est a utiliser dans les installations souterraines, (enterrés dans la terre).
Ici en France on ne fait pas comme ça. Nous partons principe qu’une colonne montante doit être accessible sur toute sa hauteur, avec les différents robinets d’arrêt.
Dans le cas de petites copropriétés il est possible de centraliser les compteurs au rez de chaussé, puis continuer avec des colonnes individuelles, mais jamais en polyéthylène, « du moins j’ai jamais vu ».
En plus vous avez un excellent produit chez vous qui s’appelle PPR qui permets d’être encastrés, même avec ces raccords.
Le polyéthylène se dilate énormément, donc je ne sais pas s’il est adapté aux passages encastrés dans la brique a moins d’utiliser un fourreau sur toute la longueur.Ici en France, dans ce genre de cas on passe un gros fourreau dans la dalle, pour faire la traversé de sol… puis on remonte dans un emplacement approprié, avec du cuivre, de l’acier, du pvc pression, selon les cas « A Paris on n’as pas de PPR ».
Puis comment aller vous faire pour remonter du sol vers le mur, il faudra couder a 90° comment allez vous faire?
Même en partant de biais il faudra toujours couder au minimum a 45°.Certainement que votre réalisation est normale chez vous, il faut donc interroger vos confrères sur place pour savoir comment ils font…..
Voila moi je ferais ça,…
Si les compteurs sont au rez de chaussé, je passerais tous les tuyaux dans un coin groupés.
