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Bonjour de mon côté je suis pas trop favorable à ce genre de montages. Si tout est pré monté alors la pince à sertir ne vous servira à rien.
Ce n’est pas le montage qui est difficile mais la mise en place. Couder et fixer les tuyaux sans les plier. Il suffit qu’une côte ne soit pas bonne et la ligne est à refaire. Personnellement je préférerais aller acheter le tout à la pièce détachées maisce n’est que mon avis.
Oui il a risque de deboitement particulièrement sur l’eau chaude.
De mémoire je dirais que raccord Rehau n’est pas standard il est réservé aux tuyaux de même marque. Mais vous pouvez en être sûr en passant un coup de fil au service clients Rehau ou au représentant de la marque.
Le per Bao de chez Rehau n’est pas du per standard c’est du PE-X avec des dimensions identiques au multicouche soit 12/16 au lieu de 13/16 comme la majorité des tuyaux per. La carote des leurs raccords est de ce fait mois epaisse que les autres marques car la paroi de leurs tubes est quant a elle plus importante.Bonjour. Personnellement je ne peux pas vous aider. J’ai déjà installé deux ou trois ballons de ce type mais pas récemment donc je n’ai pas des images et je ne vois pas comment faire l’entretien.
Mais je suppose qu’il doit y avoir une trape d’accès en dessous.
Je pense que le bulbe doit être dévissé au niveau de la vanne gaz pour permettre le démontage complet dubruleur ce qui permets d’accéder aux autres composants…C’est ce que je suppose mais je ne suis pas sur ça fait des années que je n’y ai pas touché.
A votre place je l’eteindrais puis une fois l’eau chaude consommé je regarderais plus en détails en le couchant para terre
Si vous le faites. Quelques images seraient les bienvenues si cela vous dit.
Bonjour.
Actuellement vous avez un tuyau en plomb entre le compteur et la maison, ce tuyau doit être remplacé, par du polyéthylène ou par du cuivre recuit (cuivre en rouleau) ou par du multicouche ou par du per.
Personellement je pense qu’un tuyau un multicouche 20/26 est le plus adapté.
Pour tout le reste on n’as pas de conseils particuliers, tous les details d’une installation en per on deja été débattus a plusieurs reprises sur le forum, il y a aussi plein de schémas desquels vous pouvez vous inspirer pour dessiner le votre.
Si vous avez des questions sur des points precis n’hésitez pas.
Bonjour DaSilva.
J’ai séparé votre message depuis le sujet, car il n’avait rien a faire ou vous l’aviez posté.
Bon courage a vous pour votre entreprise et je vous souhaite tout le sucés que vous méritez.
Mais je commence par emmètre un doute a propos de ……………. (a bon entendeur)
Bonjour.
Votre installation déborde parce que les tuyaux d’évacuations sont partiellement bouchés.
Lorsque la machine a laver se met en vidange, il faut que les tuyaux d’évacuation puissent absorber et évacuer le débit de la pompe de machine.
Vos tuyaux d’évacuation sont en cuivre et sont obstrués par les résidus des vidanges qui se déposent sur les parois internes des tuyaux cuivre.
N’utilisez pas de destop, qui va tout décoller d’un coup et créer un bouchon.
Réchauffez un litre de vinaigre et versez le dans le siphon de machine a laver.
Laissez reposer quelques heures.Ensuite branchez le tuyau d’alimentation de la machine sur le siphon et colmatez tout autour avec un chiffon.
Envoyez la pression dans la vidange afin de laver le tout, commencer par ouvrir doucement jusque a que l’évacuation puisse absorber la totalité du débit avec le robinet ouvert a fond.https://plombiers-reunis.com/topic1167-astuce-pour-deboucher-une-evacuation-de-machine-a-laver.html
Bonjour.
Moi je trouve que c’est bien.
toutes les installation d’évacuation doivent avoir au moins une ventilation primaire même s’il n’y a pas de chute de WC.
Oui je vous conseille d’utiliser un regard a l’extérieur ou tous les égouts viennent se jeter dedans, sauf si vous avez un collecteur principal avec des culottes en partie apparente.
Pour les diamètres je conseille d’utiliser du Ø100 dans tous ce qui est encastré et réduire seulement a la sortie de sol.
Bonjour.
Pour la conformité au dtu je ne peut pas me prononcer, je ne connais pas le DTU des raccords sertis vu que je ne les utilise pas.Le fait qu’il ai mis un raccord a joint, est pour contourner l’impossibilité d’emboiter surs raccords vu que le tuyau est fixe des deux cotés, pour utiliser ce genre de matériel il faut avoir au moins un coté du tuyau qui bouge afin de pouvoir emboiter les raccords.
Personellement j’opterais par la solution chalumeau et brasure a la place de ces raccords.
D’un autre coté j’attire votre attention que vous n’avez pas le droit de faire cette modification sans l’autorisation du syndic, cette colonne ne vous appartiens pas, c’est au syndic de faire la modification que vous exigez et c’est a vous d’assumer les frais.
Pour le joint, il est dommage de l’avoir utilisé, parce que vu les contraintes il va fuire souvent et c’est dans votre appartement, en plus vous êtes obligé de laisser une trappe pour pouvoir le changer.
La courbe de chauffe est ce qui régle les températures de départ dans un ou des circuits. Les chaudières qui gèrent les sondes extérieures sont déjà Pre-programmés avec des courbes de chauffe standard. Certains modèles permettent j’ajustement des ces valeurs afin de mieux répondre aux besoins de l’utilisateur.
Cherchez « courbe de chauffe pour LILE » sur le net pour avoir le point de depart puis ajustez selon vos besoins. Des feuilles de calcul existent et permettent de calculer ces valeurs en fonction de votre local et de votre installation.
Exemple:
Pour température extérieure de 0 la température de départ vers les radiateurs serait de 70C.
Pour une température extérieure de 15 la température de départ vers les radiateurs serait de 50C.
Bien sur ce sont des exemples.Dans votre cas et sans connaître votre installation je partirais sur une valeur la plus basse possible puis je l’ajusterais selon les besoins.
Personellement je n’aie jamais utilise ce type de pinces, mais d’après ce qui se dit souvent sur le forum, c’est assez bien.
Après si vous en faites tous les jours ce type de sertissage il vaut mieux passer a la solution pro.
Mais j’ai deja lu des sujets ou les utilisateurs utilisaient des pinces d’entrée de gamme et pour un usage occasionnel c’est satisfaisant.Bonjour.
A vrais dire il n’y as pas de vrais avantages ou inconvénients, tout dépends de l’utilisation que l’on fait…
On utilise generalement de ballons en série lorsqu’on stocke l’eau a des températures différentes, ou lorsque l’on utilise plusieurs sources de chaleur, par exemple.On préchauffe au solaire ou au bois puis l’eau passe dans un ballon afin d’être mise a bonne température avant utilisation.
On utilise les raccordement en parallèle lorsqu’on a besoin de grandes quantités d’eau et qu’on trouve pas de ballon adapté ou est limité par l’emplacement d’installation, (porte étroite etc…).
Les raisons peuvent être multiples pour l’utilisation de l’un ou l’autre type de raccordement.
Après il y a trois façons différentes de raccordez des ballons.
Série = Les ballons secondaires sont forcement alimentés depuis le précédent. – Utilisé lorsque on utilise des sources de chaleur qui ne montent pas assez en témpérature, La quantité maximale d’eau disponible équivaut a la capacité du dernier ballon de la série.
Parallèle = Deux ou plusieurs ballons qui se remplissent et se vident en même temps.
Combiné = Des ballons qui sont raccordés en parallèle mais se vident les uns après les autres.
Les deux derniers sont les plus utilisés, dans les copropriétés et dans les laveries.
La réponse arrive un peut tard, mais il est possible de solidifier en faisant un chape légère entre les solives. J’ai déjà vu un topic là-dessus duquel je me suis inspiré et je n’ai pas eu de regrets.
Le problème est connu, il été abordé plusieurs fois.
Remplacez le mitigeur du lavabo qui ne ferme pas complètement, oui même en position fermé il laisse un passage entre l’eau chaude et l’eau froide. Ce qui provoque un retour de pression dans le ballon.
Pour le filet d’eau froide à la place de la chaude il y a peut être une explication.
Il est possible qu’il y ai un retour sur un mitigeur, certains mitigeurs d’entrée de gamme ne ferment pas l’eau correctement et même avec la poignée en position fermé laissent un passage entre l’eau chaude et froide.
Pour la montée en pression je ne vois aucune autre explication à part celles déjà abordé.
Il n’est pas impossible qu’il y ai un point de remplissage quelque part et que ce pas étanche à 100%.
Je pense aussi que le fil de téléphone fait parfaitement l’affaire, autrement vous pouvez utiliser du câble souple 3×0,75mm2
C’est certainement le serpentin à l’intérieur du ballon qui est percé, mais la fuite est minime.
Coupez l’arrivée d’eau froide du ballon pendant quelques heures pour voir si la pression du chauffage augmente…
Si elle continue de monter il faut chercher un autre point de contact entre les deux réseaux, notamment au point de remplissage.
Votre problème ne viens pas du pressostat mais de la cuve.
Arrêtez la pompe et puisez toute l’eau contenue dans le circuit.
Ouvrez un robinet au point le plus bas et laissez-le ouvert.
Gonflez le ballon à nouveau avec une pression identique à la pression de déclenchement de la pompe.Une fois le vase gonflé fermez les robinets et mettez en service la pompe.
Observez le comportement et si le problème persiste, il faut se tourner vers le ballon. Le réparer ou le changer si necessaire.
Il est aussi possible qu’un mitigeur ne se ferme pas. Les mitigeurs entrée de gamme on souvent ce défaut. Ils ferment la sortie d’eau mais un passage existe entre l’eau froide et chaude ce qui fait que tout le réseau se trouve à pression identique car la pression reviens sur l’eau froide en passant par le mitigeur.
Je ne dis pas que c’est votre cas. Mais c’est une possibilité à envisager.
Il est déjà arrivé que des personnes avaient de l’eau froide à la place de l’eau chaude, justement à cause décembre problème.Bonjour.
Il n’est pas possible de supprimer des pièces jointes. Pour des raison de cohérence. Certains effaçaient les images une fois la réponse obtenue, pour cette raison Dani à enlevé les droits de suppression.
Pour l’etranglement au niveau de vos raccords. Je pense que ce n’est pas bien grave. L’ensemble des raccords on un Diamètre nominal de 15mm soit un mm de plus que le cuivre de 14/16.
On avait abordé ce sujet il y a quelque temps. Dani m’avait répondu que le site n’était pas assez bien positionné au niveau ressources pour développer une application. En plus c’est déjà accessible via les portables.
Mais je vais faire mon devoir de modérateur. J’envoie de suite un mail à Dani pour qu’il se penche sur la question. Après cette décision ne m’appartient pas mm si je trouve l’idée séduisante.
La vessie peut en effet être défectueuse. Elle peut fuiter au niveau de la valve.ce qui est probable.
Le remplacement de la vessie est possible en dévissant au niveau de la bride.
Gainé c’est un minimum. Isolé serait le top. Normalement on isolé tous ce qui se trouve en zone non chauffé.
Ce sont des vis de réglage à droite et à gauche il suffit de trouver la bonne clé.
Je oui conseils de vérifier qu’es les robinets thermostatiques des chambres ne sont pas bloqués.
