Bonjour.

Non malheureusement un thermostat basique tout ou rien  n’est normalement pas compatible, il faut plutôt une sonde d’ambiance sur laquelle la chaudière puisse lire la température.

Votre chaudière est déjà piloté par une sonde extérieure.

Si la soupape ne coule plus, n’y touchez pas.
Si elle continue de couler faites la manipulation, avec chaudière éteinte ou allumé, c’est pas important.
Faites quand même attention a ne pas vous bruler.
Si vous devez enlever de la pression, faites le sur une purge de radiateur.

Sur le coté droit, la ou il y a la goute, c’est le disconnecteur, il ne peut pas être bouchonné, la preuve, il est percé sur le coté pour éviter qu’on le bouchonne, cette pièce assure la dis-connexion entre le réseau d’au potable et le réseau de chauffage.

S’il persiste a gouter une fois le système de chauffage en service et la pression stabilisé, il faudra le remplacer, encore heureux qu’il ne coute pas cher.

Bonjour stan.

je voudrais te dire que j’ai aéré ton texte, quand tu tape beaucoup de texte il faut insérer des paragraphes vides pour aérer sinon personne n’aura envie de le lire.

visiblement, t’as une chaudière bois, avec un ballon tampon qui accumule les calories quand la chaudière bois est en service et qu’elle surproduit, l’énergie non utilisé est stocké dans le ballon tampon, sous forme d’eau chaude.

La fameuse molette avec les tuyaux bleus et rouges est la vanne 4voies qui permets de régler la température de départ.
Le ballon tampon peut posséder un second ballon a l’intérieur (principe de bain marie) qui permets de préchauffer l’eau chaude sanitaire avant qu’elle ne rentre dans le ballon électrique.

La chaudière fioul fonctionne en relève, si la production bois est éteinte ou insuffisante, la chaudière fioul s’allume.

Voila, grosso-modo c’est ça, mais pour plus de détails il faut voir comment que c’est fait, avec des images.

Si tu veux comprendre d’avantage, il faut dessiner un schéma pour que l’on te dise qu’est-ce qui fait quoi.

Les tuyaux rouges sont les départs, chaudière vers installation.
Les tuyaux bleus sont les retours, installation vers chaudière.[list=*]
[/list]Avant d’allumer le feu sur la chaudière bois, il faudrait voir si les circulateurs ne sont pas gommés (bloqués) et il faudrait un nettoyage complet et ramonage.

Maintenant que vous en avez un dedans, il suffit de s’en servir comme aiguille, attachez les deux autres sur celui qui est déjà en place, puis deux personnes, un qui tire et un qui guide et enfonce les deux autres.
Inspirez vous de cette page: http://www.lebriconaute.com/plomberie/tuyauteries/comment-remplacer-un-tuyau-en-per-perce-dans-son-parcours.html

Bonjour.

Comme vous le dites: c’est un petit appart avec une arrivé en diamètre 14/16 cuivre.
Il ne vous sers a rien d’augmenter ce diamètre vers  16/20  car vous êtes déjà limité par l’arrivé et par le réducteur de pression.
Vous pouvez faire toute votre installation en 13/16 sauf la liaison entre nourrice et ballon.
Si vous utilisez des flexibles pour raccorder la ballon (c’est tout a fait possible) prenez des flexibles haut de gamme (dn15), pas ces qui ont un passage de 8mm.

Avec 5mètres il n’est pas nécessaire de faire des bouclages

Bonjour.

Je trouve que c’est bien!
Normalement baignoires et douche se collectent séparés, on peut faire exception a cette règle si la baignoire ou douche est l’élément le plus éloigné. OK
Comme je disais précédemment, si vous passez ces branches sous le plancher (faux plafond) vous pouvez utiliser qu’une seule chute.
Mais il est clair que comme vous avez dessiné avec deux chutes c’est mieux.

Nous ne validons pas les passages ni des plans, qui seront a exécuter en conséquence des contraintes rencontrés sur place.

Globalement c’est bien, pour le raccordement des horizontaux sur les chutes, au rez de chaussé et premier utilisez des culottes a 67°, les tés droits ne sont pas très adaptés a cette situation.

Cette pièce est le disconnecteur, il n’est pas normal qu’il goute en continu mais s’il coule quelques goutes au remplissage ce n’est pas trop grave.

Vérifiez si vous pouvez fermer le remplissage avant et après cette pièce, si vous ne pouvez pas l’isoler et qu’il continue de gouter en permanence, il faudra le remplacer, bien que ça ne coute pas trop cher c’est toujours embêtant de remplacer des pièces neuves.

Cette pièce ne se répare pas, et est conçue de manière a ne pas pouvoir être bouchonné, c’est un organe principal de sécurité anti-pollution des réseaux d’eau potable.

En ce qui concerne les filtres c’est ce qui se fait généralement pour le grand public.

je ne connais pas de cartouches de taille plus importante, pour le débit réduit au niveau du cuivre du kit, vous avez la possibilité de réaliser votre propre kit avec des vannes et des tuyaux plus importants.

je ne sais pas si je vous l’ai dit mais il vaut mieux poser un té sur l’arrivée principale pour diviser en deux branches au lieux de passer dans la première nourrice pour aller alimenter la seconde.

Merci de votre retour maxpeigne…

Bonour.

Si vous êtes clair et j’ai bien compris vos interrogations.

Personnellement je donne toujours mon avis, en aucun cas mes informations sont garanties, je conseille de faire comme si j’aurais fait si j’étais a la place de l’utilisateur.

Dans votre cas je vous ai conseillé de:

Tirer une colonne pour alimenter une nourrice pour RDC + 1er, puis de continuer votre colonne pour alimenter une seconde nourrice du 2eme.

Voila ça c’est ce que j’aurais fait, c’est la solution qui me parait la plus adapté et la moins couteuse en matériel compte tenu des raccords.

Vous me dites que votre tracé n’est pas être pas logique mais vous suivez l’ancien réseau car les trous sont déjà faits.
Je ne veux pas vous dire oui ou non car je ne suis pas sur place et je ne connais pas les contraintes de l’installation.
De toute façon si ça fonctionnait avant ça fonctionnera après.

A distance derrière un écran ce n’est pas toujours facile de savoir s’il y a des poutres au autres contraintes, si vous désirez des poins de vue plus complets il faudra poster des images, ou alors aller voir directement sur place.

Désolé si ma réponse n’est pas celle que vous attendiez.

Bonjour.
Si vous n’avez qu’un seul raccord qui vous pose des difficultés estimez vous heureux.

Quand ca m’arrive je coupe/casse le raccord net au raz du radiateur, puis a l’aide d’une lame de scie je le coupe par l’interieur.
Ensuite avec un vieux tournevis plat et un marteau j’enleve la totale..

J’ai regardé vos images de plus près et je me suis rendu compte que vous n’avez pas instalé de coudes de reglage, je trouve dommage de ne pas le faire.
Vous offrir la liberté de demonter un seul raditeur sans rien salir ni toucher au reste du systeme de chauffage..

Deja je vous tire mon chapeau pour tous ce vous faites deja sans etre du metier.

Puis pour la mise en eau ca vas aller. Vous n’aurez mm pas de fuites j’en suis sur.

Kolmate est le nom généralement donné a la pâte que l’ont utilise pour lubrifier la filasse.

Si vos raccords sur les radiateurs vos font des misères, ne les changez pas (c’est dommage mais c’est la vie), vérifiez tout de même que les deux parties coniques s’épousent bien « mâle et femelle » ce qui aura pour effet de faciliter l’étanchéité.

Je pense que dans le passé vos radiateurs on été laqués et de la peinture est rentrée dans le filetage femelle ce qui l’a légèrement rétréci et maintenant vous pose problème, (sans être sur) j’ai déjà rencontré ce cas de figure.

De notre coté, on essaye seulement de bien conseiller nos lecteurs, désolé si parfois il y a une discorde entre l’explication et la compréhension.

Pour la clé de montage il existe tout un choix de différentes formes, longueurs et marques, je crois (de mémoire) que pour atteindre les crochets de certains raccords anciens (ce qui semble être votre cas) il faut prendre un tout petit modèle de clé qui est difficile a trouver.

Bien souvent je fais ça avec un vieux ciseau a bois que j’enfile dans la raccord puis je tourne avec une clé a mollette.

Bonjour.

les passages au plafond ne sont pas la meilleure solution, il risque de se déposer des boules d’air qui vous oblige a purger constamment votre installation, pour contrer cet inconvénient on pose généralement des purgeurs automatiques au point le plus haut de l’installation, a voir sur place selon la configuration.

Personnellement quand je passe dans les faux plafonds non visitables, je ne pose pas de purgeurs, parfois il m’arrive de devoir fermer tous les autres radiateurs qui fonctionnent pour débloquer ces qui sont alimenté par la passage au plafond.

Ce qui veut dire que si vous n’avez pas un point démontable pour accéder a vos purgeurs, alors n’en posez pas, mais vous connaissez les risques .

Généralement après la première année les boules d’air disparaissent, (sauf sur les installations PER).

Bonjour.

Je parts du principe que vous avez une chaudière (de type complète) murale ou au sol alimenté en gaz, je parle de chaudière avec son propre panneau de commande son circulateur et ses sondes.

Le fonctionnement que vous recherchez, est incompatible avec votre appareil.

Vous n’arriverez pas a la faire fonctionner correctement sans la fonction principale qui est l’eau chaude, vous devez laisser l’eau chaude en service, même si vous ne l’utilisez pas.

Ensuite, vous laissez la chaudière en fonction chauffage, pour alimenter un des circuits avec sa fonction chauffage.
Le second circuit vous pouvez le piloter avec un second thermostat, mais il se calera toujours au fonctionnement de la chaudière.

Si le circuit primaire est a température et le thermostat principal coupe la chaudière, ben le second circuit va lui tourner avec de l’eau froide car la chaudière est arrêté.

Quand vous dite: je demande 25degres et le circulateur se mets en route l’eau tourne mais la température ne monte pas.

C’est normal, rien ne vous indique que la vanne d’inversion du flux est orienté vers les radiateurs a l’intérieur de la chaudière.

Voici la seule solution viable pour faire fonctionner ce que vous recherchez et encore pas complétement.

Il faut placer une bouteille, ou ballon avant les deux circulateurs.
La chaudière se charge d’alimenter cette bouteille ou ballon, même de très petite capacité, avec sa propre fonction chauffage.

Vous pilotez les circuits avec vos thermostats individuels.

l’inconvénient du système = même si la température des locaux est bonne et que les circulateurs sont a l’arrêt, la chaudière continue de tourner et a se maintenir a température, si vous la pilotez avec un thermostat vous risquez de faire circuler l’eau froide si un circulateur se mettais en route.

Tous les raccords fixes peuvent recevoir de la filasse même s’ils on une buté.

ces qui on une buté peuvent aussi recevoir un joint.

Le problème du joint c’est qu’on ne peut pas orienter le raccord comme on veux on est obligé de serrer a fond pour comprimer le joint, puis le joint s’abime avec le temps.