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Bonjour.
Avec une petite recherche vous auriez trouvé ceci:Dani wrote:Bonjour.Je vais noter ici les hauteurs des appareils sanitaires en position final ainsi que les percements et les attentes des tubes.
Lavabo.
[list=*]
[*]Vidange a 52 cm du sol.[/*]
[*]Alimentation EC et EF a 55cm du sol.[/*]
[*]Fixation a 79cm du sol et 28cm de entraxe.[/*]
[*]Lavabo fini entre 83 et 85cm du sol selon modèle.[/*]
[/list]Bidets
[list=*]
[*]Alimentation: maxi 20cm du sol.[/*]
[*]Évacuation en Ø32 comprise entre 5 et 11cm du sol[/*]
[/list]Urinoir
[list=*]
[*]Si au sol déterminer selon modèle.[/*]
[*]Si mural … Compris entre 35 et 42,5 cm du sol (selon modèle) Ø32 au Ø50 selon modèle[/*]
[/list]Compte tenu du grandissement de la population j’augmente ces valeurs de 2cm si je ne pose pas de colonne, si utilisation d’une colone je conseille de se repérer par rapport a celle-ci.
WC
[list=*]
[*]Alimentation
[list=*]
[*]Alimentation a 24 cm de l’axe coté gauche ou droit.[/*]
[*]Hauteur de l’alimentation par rapport au sol comprise entre 67 et 69cm.[/*]
[*]Écartement de collet battu par rapport au mur comprise entre 4,5cm et 6,5cm selon modèle.[/*]
[/list][/*]
[*]Évacuation [list=*]
[*]Horizontale [list=*]
[*]18 cm du sol a l’axe du tube.[/*]
[*]Écartement maximum du mur comprise entre 18cm et 22cm.[/*]
[/list] [/*]
[*]Évacuation verticale [list=*]
[*]22cm du mur du fond.[/*]
[*]Affleuré avec le sol fini[/*]
[*]Ø 100 femelle maximum[/*]
[/list]
[/*]
[/list][/*]
[*]Hauteur de la cuvette standard sans abattant/avec abattant =37- 39/40-43 (selon modèles)[/*]
[*]Hauteur de la cuvette surélevé (handicapés) sans abattant/avec abattant =44-47/46-50cm maxi réglementé (selon modèles).[/*]
[*]Profondeur = 65 a 68cm du mur du fond, une version courte existe avec ses 10cm de moins pour les locaux très petits.[/*]
[/list]Eviers
[list=*]
[*]Hauteur comprise entre 83cm et 87 selon modèle de meubles.[/*]
[*]Avec cuisines aménagés entre 87 et 91.[/*]
[*]Évacuation et environ 52cm du sol.[/*]
[*]Alimentation EC et EF a 60cm u sol.[/*]
[/list]Baignoires.
[list=*]
[*]Hauteur finie comprise entre 54cm et 58cm[/*]
[*]Robinets muraux, sorties en 15/21 femelle, 10 cm au dessous de la baignoire, si pas de baignoire modèle, utiliser la cotre standard de 67cm du sol.[/*]
[*]Évacuation comprise entre 9cm et 13 cm du sol selon modèle de baignoire et siphon.[/*]
[/list]Douches.
[list=*]
[*]Robinets muraux a 125cm (ou 100cm au dessus du receveur) du sol entraxe de 150mm. Guide en images ici…[/*]
[*]Si receveur disponible, il est possible de déterminer la hauteur du receveur finie afin de poser le robinet dans une joint de carrelage.[/*]
[*]Évacuation comprise entre 4cm et xxcm selon la hauteur disponible de l’évacuation.[/*]
[*]Dans certains cas il est possible de poser le receveur directement au sol, dans ce cas il est impératif d’évacuer vers l’étage inférieur.[/*]
[/list]Pour les siphons de baignoire: Il ne sont pas vendus avec la baignoire sauf en cas de baignoires de tres grande marque avec des cotes ou les vidages standards ne se montent pas.
Un vidage baignoire de bonne qualité coute environ 50€ ou plus pour les siphon plats.
Les siphons plats sont aussi efficaces que les autres mais plus chers.Les radiateurs équation peuvent en effet être alimentés par le bas, l’arrivée doit se faire sur un tuyau qui monte en haut du radiateur, en passant au milieu des ailettes.
Sur ce tuyau on pose généralement un robinet assez spécifique et qui peut varier d’une marque a l’autre.
Exemple dans ce lien: http://www.lebriconaute.com/chauffage/les-radiateurs/les-radiateurs-alimentes-par-le-dessous.htmlVoici un exemple de robinet a utiliser, ces de LM sont légèrement plus courts que celui présenté dans l’image.
Vous devriez trouver votre bonheur chez LM, le probleme c’est qu’il ne le vendent pas au détail, du moins je n’ai pas trouvé.
Je rejoins aussi vos avis.
Les vases d’expansion pour Amélia sont aussi compatibles avec les modèles suivants: Aclea 2, Acleis, Egalis….etc….
http://www.piecechaudiere.com/vase-d-expansion-5-l-elm-leblanc.html
Bonjour Phil et bienvenu aux forums.
J’aime beaucoup ta citation…
Pour ta chaudière bouche il y a déjà des exemples dans le forums : https://plombiers-reunis.com/forum32-chaleur-recuperable.html
Ce problème est courant, notamment si le bâtiment n’est pas correctement distribué hydrauliquement.
Dans ce type de cas, vous devriez avoir une arrivé d’eau sans réducteur de pression.
Puis avoir soit une colonne de distribution soit une distribution a la cave avec des colonnes individuelles et éventuellement des réducteurs de pression aux étages inférieurs.Sans Photos ou sans les détails de votre installation il va être difficile de savoir ce qui se passe.
Bonjour.
Visiblement vous n’avez pas lu jusqu’au bout le lien que je vous ai donné.
Viessman est assez speciale et dans la majorité des cas les thermostats classiques ne fonctionent pas.Il est indispensable de connaître la version de vitotrol (regulation) qui equipe votre apareil pour connaître le thermostat compatible.
Si le thermostat que vous avez actuellent est a contact sec (tout ou rien) et qu’il fonctionne avec votre chaudière cela veut dire que n’importe quel autre thermostat du commerce fonctionera.
Bonjour.
Avant d’aller plus loin, je vous conseille de lire ceci: https://plombiers-reunis.com/topic2153-lisez-ceci-avant-dacheter-votre-thermostat-dambiance.html
Il est vrais que si la ventilation primaire serait en bout le ligne ce serait mieux, mais si vous regardez bie le schéma vous constatez l’absence de chute de WC qui est la principale cause de siphonnent.
Si le tuyaux horizontaux respectent le diamètre selon la norme Ø100 il n’y auras jamais de siphonement même si un wc est raccordé aux point rouges. Théoriquement, il n’y a pas de siphonnent sur les canalisation horizontales qui respectent une pente jusqu’à 3%.
Le siphonement se produit particulièrement sur les chutes verticales, avec wc a l’étage.
Regardez si votre chaudière est a accumulation ou micro-accumulation, si tel est le cas il est normal que la chaudière se mette en route périodiquement afin de maintenir la réserve a la bonne température.
Surtout pas de collets battus qui exigent un joint et donc un entretien.
Le soudage a la soudure tendre peut faire l’affaire mais moi je préfère la brasure forte, au moins c’est a vie et vous n’aurez pas peur de casser la soudure en cas de remplacement des raccords excentriques.
Oui tout a fait il est possible d’utiliser un ballon vessie de très grande capacité, un membre du forum a fait un sujet la dessus et avec un ballon de 200litres il arrivait a avoir 70 litres d’eau entre chaque démarrage de la pompe.
https://plombiers-reunis.com/post11338.html#p11338La ventilation primaire permets la mise a l’air du réseau quel qu’il soit, elle permets aussi l’aspiration en amont du flux et le bon écoulement par gravité.
Quote:Il faut imaginer le flux cheminant sur un réseau par gravité, comme si c’était une boule qui remplis la totalité du tuyau.
L’air en amont du flux doit pouvoir passer de l’autre coté de la boule, comme cette technique est quasiment impossible on crée des ventilations.La ventilation secondaire n’est nécessaire que dans certains cas.
1) S’il existe une fosse
2) Si les évacuations cheminent vers un réservoir.Le rôle principal de la ventilation secondaire, est la décompression du réseau en aval du flux.
Dans le cas ou les égouts sont dirigés directement au tout-à-l’égout la ventilation secondaire n’est pas nécessaire car le tout-à-l’égout est un réseau ouvert, dont il n’y a pas de compression avec l’écoulement du flux.
Quand je dits usage occasionnel, ça veut dire que ce n’est pas aussi pratique ni aussi robuste qu’une pince professionnelle.
Mais ou faire un ou deux pavillons c’est suffisant.
Il y a avait un des membres qui a fait un retour sur ce type de pinces mais pour une raison que j’ignore il a effacé la discussion.
Toutes les installations doivent avoir un mois une ventillation primaire. Meme s’il n’y a pas de chute. Et si vous faites comme sur le schéma je pense que c’est conforme. Du moins c’est la pratique courante dans le neuf.
Bonjour.
1) etant donné que votre installation augmente il serait judicieux de remplacer le vase d’expansion, par le modèle superieur. Autrement vous pouvez utiliser le couteau suisse (rubrique telechargement) pour calculer la capacité du vase en fonction de votre installation.
Actuellement vous avez une vanne en amont de votre vase d’expansion ce qui est interdit. Enlevez au moins la menette sur cette vanne pour ne pas qu’elle puisse etre fermé par erreur. Bien sur cette venne doit rester toujours ouverte.2)Oui vous pouvez ajouter des vannes 1/4 de tour avant l’extension. Toutes les vannes sont compatibles. Toutefois il estconseillé de prendre du materiel de qualité.
3) Un anti-thermosiphon fait l’affaire encore faut’il qu’il soit bien positionné.
4) Oui le disconecteur est indispensable.
5) Pourquoi voulez vous ajouter une vanne trois voies ?
6) Pas compris la question du by_pass pouvez vous expliquer ?Bonjour Cedric et bienvenu aux forums.
Felicitations pour ton extension d’installation.
Je file a la rubrique chauffage te donner mon avis sur ton extension.Bonjour.
La pince donné en lien n’est pas pour un usage intensif mais c’est assez pour un usage occasionnel, il y a eu un retour d’un client qui en était content.
Les machoires sont compatibles avec tous les tuyaux, c’est plutôt les raccords qui sont incompatibles avec certains profils de sertissage.
Une page plus complète ici: https://plombiers-reunis.com/topic5074-les-differents-types-de-sertissage-par-marque.html
Si vos raccords ne sont pas munis de joints toriques il sont normalement compatibles avec tous les profils de sertissage.
Pour ma part je ne sais pas ou en acheter des robinets de 17/23, mais sur les raccordements femelle (coté radiateur) le 15/21 se montent sans fuite.
Pour le coté tuyau, il n’existe pas de tuyaux en 17/23 acier donc vous avez forcément un tuyau cuivre avec raccord fer cuivre au bout, et dans ce cas il suffit de remplacer le raccord.
Je sais que le robinet 17/23 aurait réglé directement le problème mais si vous les trouvez ils risquent aussi de vous couter un blinde.
Reflèchissez deux fois
Postez une image d’un raccordement de radiateur que l’on vous dise ce qu’il est possible de faire.
Je pense qu’avec un peut de patience il est possible de nettoyer cette oxydation et rendre l’entrée d’eau froide a nouveau opérationnelle.
Oui tout a fait, mais il faudrait de la peinture de qualité alimentaire.
Je vais dire ce que j’en pense réellement, c’est mon avis il ne faut pas faire ce que je ferais si j’étais dans votre cas.
Vu que vous ne trouverez pas de peinture de qualité alimentaire, et vu que l’émaillage de la cuve est difficile a trouver et coute terriblement cher, moi je laisserais tel que c’est.
De toute façon l’eau chaude vous n’allez pas la consommer, elles sert essentiellement aux lavages de vaisselle et douches.
Dans les canalisations acier, on constate aussi ce phénomène des rouilles, dans des quantités bien plus importantes que votre cas, alors si vous ne trouvez pas, laissez tel que c’est a condition que ce soit pour vous, ne faites pas ça chez un client.
Postez nous de images de votre modification ça va me servir pour un projet personnel.
jimmydu59 wrote:Lors du peux de temps de chauffe en ecs j’ai remarqué que l’eau circuler bien dans le départ chauffage mais aussi dans l’échangeur à plaqueQuand pensez-vous ?
Je vous remercie d’avance jimmy
J’en pense que:
Soit la vanne trois voies est HS soit la circuit imprimé déconne et ne commande pas la vanne correctement.
Oui positionnez la manette en position F pour fermer.
Pour réarmer je ne sais pas si c’est vers la droite ou si vous fermez-ouvrez, les modèles de détendeur varient d’un a l’autre.
D’ailleurs on essaye de tous les recenser et je voudrais une image bien nette du votre pour poster dans cette discussion: https://plombiers-reunis.com/topic217-comment-rearmer-un-detendeur-gaz.html
Pour le test de fuites, prenez un flacon pulvérisateur de lave-vitres ou eau savonneuse et pulvérisez les raccords s’il y a des boules qui se forment c’est parce qu’il y a une fuite…
Je parlez de la tétine ( mini-robinet sur le tuyau de droite).
Les fuites sont susceptibles d’apparaitre sur les raccords mécaniques et dans les soudures particulièrement au moment de souder (inattention) au sur les points susceptibles de corrosion: contact avec acier, frottement sur une matière plus solide, ETC…
Bonjour et bienvenue aux forums.
LA majorité des schémas que l’on trouve sont déssinés avec des logiciels basiques, de dessin n’importe lequel fait l’affaire, Photo filtre – PaintNet – paint Windows, sketchup de Google, il en existe des dizaines libres et gratuits.
Pour les imagettes il suffit de les prendre sur internet et les coller dans votre dessin…
Bonjour
Pour l’entrée oxydé je ne pense pas que ce soit possible de remplacer compte tenu que c’est soudé sur la cuve, si on essaye de souder quelques chose l’émaillé de la cuve va sauter et créer un poit corrosif.
Il est peut être possible de le nettoyer en grattant toute a rouille…
Faites des photos pour voir…
Bonjour.
Nous entendons par « té » un té droit a 87.3°, et dans votre cas cette pièce ne vas pas car les tuyaux ne sont pas droits.
Utilisez une culotte a 67° comme dessiné sur l’image et je vous conseille de vous munir d’au moins 2 coudes MF a 22° qui vous permettront de rattraper le faut équerre si nécessaire, pour le tuyau montant vers le wc.
Puis vous raccordez comme vous pouvez, parce que déjà c’est pas facile avec tous ce qu’il y autour mais en plus la position de travail n’est pas des plus confortables.
Bon courage
La photo est inversé et pas très nette, mais si dans la position actuelle vous avez du gaz, il suffit de positionner la manette dans l’autre position pour fermer ou réarmer.
Moi je couperais quand même en amont si possible, le gaz c’est dangereux…
Je vous conseille aussi de faire un test d’étanchéité sur la tétine avec de l’eau savonneuse, car ces tétines sont souvent source de fuites.
Bonjour.
Pour vous faciliter la vie enlevez tous les tuyaux que vous pouvez et qui vous gênent.
Vous serez d’ans l’obligation de déboiter les raccords trois pièces et d’éloigner légèrement les tuyaux des vannes, sinon elles risquent de souffrir.
Le secret pour les brasures consiste a braser en premier la partie du tuyau opposé a votre vue (le coté arrière) lorsque vous apercevez la brasure des deux cotés , cela veut dire que derrière c’est brasé.
Orientez toujours la flamme du coté mâle vers le femelle cela permets a la brasure de mieux s’étaler.
Si vous avez des obstacles a proximité, isolez-les avec une serpillère humide.
Lorsqu’on soude, la chaleur s’étale juste devant la flamme, tous ce qui se trouve derrière le jet de flamme ne chauffe presque pas.Sur la seconde image on voit des tés, il suffit de défaire les colliers et éloigner les tuyaux pour souder en toutes tranquillité.
Bonjour.
Généralement on pose le circulateur sur le retour car il limite le débit, lors d’un gros tirage d’eau chaude le débit risque d’etre réduit par le circulateur.
Concernant l’entré EF sur le ballon le fait qu’elle est placé juste au dessus de celle d’origine, n’empêche rien a son fonctionnement, mise a part qu’elle diminue légèrement le rendement du système de production d’ECS.
Quand un fait une boucle on devrais toujours protéger son ballon avec des raccords diélectrique, malgré que même les fabricants ne le disent pas toujours.
Rien ne vous y oblige mais si vous désirez poster une image ce de qui a été modifiè au niveau de l’entrée EF de la chaudière cela nous permettrais d’avoir un avis plus fondé.
