Bonjour.

N’oublie pas le groupe de sécurité sur ton ballon.

LA vanne en sortie de ballon ne sers a rien.

Je mesurerais la pression et si elle n’est pas trop élevé je supprimerais le Réducteur que je laisserais seulement pour le ballon.

Pour ta question précédente: oui tu peut utiliser les deux tes sur les ligne évier et WC pour supprimer la nourrice, biens que la nourrice soit un travail plus pro.

Bonjour

Quand un appareil a une fonction hors gel, il ne se protège que lui même il relève la température du local ou il est installé.

Les robinets thermostatiques avec leur fonction hors gel, s’ouvrent quand la température deviens inférieure a 8°C dans le local ou ils sont installés. A quoi sers qu’il demande du chauffage si la chaudière est a l’arrêt car la température dans la pièce ou se trouve la chaudière il fait 5°C de plus que dans les pièces ou sont installés les radiateurs.

Malheureusement il n’y a pas de mise hors gel miracle car dans une maison la température n’est jamais identique dans toutes les pièces.

Un appareil hors gel dans une pièce plus chaude que celle d’a coté ne se déclenchera pas a temps pour empêcher celui de la pièce plus froide de geler.

Moi je préconise de supprimer les thermostats d’ambiance, et de laisser la chaudière tourner en permanence avec une eau de départ réglé au minimum.

C’est le seul moyen de garantir qu’il n’y aura pas de probleme.

D’un autre coté les systèmes de chauffage ne sont pas bien conçus pour la fonction hors gel, ainsi les matériaux que nous utilisons dans nos constructions (plates, colles, enduits, peintures, plaques de plâtre, etc…) ne doivent pas descendre a une température inférieure a 14°C car sous ce seuil ces matériaux se dégradent 10 fois plus rapidement.

De toute façon du 20/26 c’est trop gros, moi je fais ça en cuivre 14/16 et je n’ai jamais eu de problèmes donc si vous sortez en 16/20 c’est suffisant.
Les calculs de diamètres sont valables pour l’eau froide, les besoins en eau chaude sont de l’ordre de 50-60% (et encore je suis large) par rapport a l’eau froide

Votre schéma, ne correspond pas a l’image du domino que vous avez posté.

Votre chaudière fait aussi l’eau chaude ou pas.

Comment voulez vous la piloter, action sur le bruleur ou sur le circulateur?

Si vous pilotez le bruleur, la production d’eau chaude ne fonctionneras pas que si le TA est en demande, d’autre part la chaudière va se refroidir pour se réchauffer quelques dizaines de minutes plus tard.

En pilotant le circulateur (a condition qu’il ne soit pas utilisé pour produire de l’eau chaude sanitaire avec préparateur).
La chaudière se maintiens a température (température réglé sur le thermostat du corps de chauffe) puis la circulation vers les radiateurs se fait a la demande du TA.

Il existe des nourrices avec pas de vis standard qui pourtant sont compatibles avec les servomoteurs, toute la différence se trouve sur les raccords de sortie, il suffit de prendre sont les raccords compatibles soit une nourrice destiné au cuivre qui a un pas de vis de sortie 15/21 et non 18/24.

Bonjour.

Je suis d’accord avec vous.

Après le réducteur de pression le clapet anti-pollution ne sers a rien, le contraire il accroit la perte de charge.
Posez-le plutôt sur le départ vers le réseau extérieur, afin que l’eau contenue dans le tuyau d’arrosage ne puisse pas venir accidentellement sur le réseau de la maison.

Pour les vannes allant au chauffe-eau et celle sur le départ vers l’eau froide, elles peuvent être supprimés.

Le tuyau de sortie de ballon est de section trop importante, du 16/20 suffit, plus le tuyau est gros et plus les pertes d’eau chaude seront importantes.

Toutes les nourrices sont facultatives, il est possible de faire de réseaux de type piquage ou té, c’est au client de choisir selon la configuration du local.

Attention: si raccords encastrés ou inaccessibles il faut impérativement utiliser des raccords sertis.

Dans le cas de cette image il faut dévisser la tête avec une clé allen, sur la vis latérale visible.
Sur les nouvelles têtes il faut desserrer la bague en la tournant vers la gauche pour débloquer.

Pourquoi ne pas poster une image du robinet en question.
Il est peut être en or et vous ne voulez pas nous le montrer.

Malheureusement , il s’agit d’une panne interne au bruleur peut être la pompe ou alors un engorgement du circuit.

Ces pannes sont parfois difficiles a trouver en étant devant l’appareil alors a distance n’en parlons pas.
De mon coté je ne peux pas vous aider.

Bonjour.

Ce type de branchement a deja été traité de nombreuses fois dans le forum.

Au vu de votre image je piloterais le circulateur avec le thermostat d’ambiance.

Couper le courant électrique de votre chaudière au tableau.

Alors enlevez le fil marron du bornier n°6

Branchez sur ce bornier, le fil qui va au thermostat sur le bornier COMMUN.
Le second fil que sors du thermostat sur le bornier NC doit être branché sur le fil marron qui va au circulateur, précédemment branché sur le bornier n°6.

Ré-alimentez la chaudière et programmez votre thermostat a votre convenance.

Attention a ce stade vous avez 220volts sur le borniers de votre thermostat.

Le circulateur dépendra de la programmation du thermostat.
La chaudière s’allumera selon les besoins pour se maintenir chaude.

Moi je crois que vous ne tenez pas compte de la sortie OT et vous utilisez seulement les fils qui correspondent au TA.
Ce n’est pas ma spécialité mais je crois que la chaudière devrais être équipé d’un module supplémentairement pour avoir la seconde fonction.

Puis si jamais ça fonctionne pas vous shuntez la dernière paire de fils. (soit la paire rouge).

La pièce noire doit se déboiter vers la droite.
Prenez un couteau ou tourne-vis plat et insérez-le entre le plastique noir et le métal, puis faites levier pour pousser la pièce plastique vers la droite, elle devrais sortir sans trop poser de résistance.

Une fois cette pièce enlevé vous avez accès a la cartouche qui doit se dévisser.

Démontez cette pièce avec le sélecteur en position eau chaude ou eau froide seulement, puis prenez un repère pour savoir exactement en quelle position refaire le montage, cela vous évitera de recalibrer la poignée.

Si vous pouvez faire des photos elles seraient les bienvenues

Dans le cas d’un serpentin l’eau de chauffage passe dans un réservoir rempli d’eau sanitaire, l’eau du chauffage transmets la chaleur a l’eau sanitaire.

Si le serpentin est percé le réseau avec la pression la plus élevé va transmettre l’eau a l’autre, ce qui justifie l’augmentation de pression de votre réseau de chauffage.
Si ce type de cas la soupape du chauffage va s’ouvrir et verser l’eau vers les égouts, puis ça va couler en permanence.

Ce cas de figure s’applique a tout type d’échangeur, (plaques, serpentin ou bain marie) ou les deux réseaux sont sépares par une paroi métallique, si la paroi se perce il y a contact entre l’eau du chauffage et l’eau sanitaire.

Merci de votre retour, il est vrais que la panne qui n’en n’étais pas une vous a donné du fil a retordre.

Content que vous ayez trouvé la solution. je marque donc cette discussion comme résolue.

Estes vous sur que le fioul est correctement aspiré, le robinet en sortie de cuve est bien ouvert, et reste-t’il du fioul?

Je confirme, le tartre apparait sur les réseaux d’eau sanitaire (production d’eau chaude en particulier) et les boues sur les réseaux de chauffage.