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Bonjour.
Alors, premièrement je dois vous dire que si vous avez une soupape HS régulièrement c’est du a une pression trop importante a l’entrée de chaudière, il faudrait poser un réducteur de pression juste avant la chaudière pour régler le problème une bonne fois pour toutes.
Pour ce qui est de la soupape d’origine ou un groupe, techniquement rien ne vous l’interdit, a condition que la chaudière ne soit pas munie d’un clapet anti-retour a l’entrée d’eau froide.
Perso j’opterais tout de même par une soupape d’origine ou une soupape semblable.
Même si vous installez un GS avant la chaudière, il faudra tout de même installer un réducteur de pression pour etre tranquille dans le temps.
Voici quelques explications.
Si ton poêle peut contrôler la température de sortie d’eau……. le ballon tampon et le circuit secondaire n’est pas nécessaire le poêle controle lui même la température de l’eau, il s’arrête ou s’allume selon les besoins.
Si ton poêle n’est pas automatique…. s’il ne controle pas la production (allumage et extinction automatique) ainsi que la température de sortie d’eau.
dans ce cas il te faut uns installation bien plus complexe.
Ton poêle produit de l’eau chaude, parfois a très haute température, cette eau doit aller dans un ballon afin d’y être stocké pour l’utiliser lors des besoins
Il te faut un circulateur qui permets de faire circuler l’eau entre le poêle et ce ballon tampon, ce circuit s’appelle le circuit primaire, le circulateur est piloté pas une sonde inséré dans le conduit des fumes afin de démarrer lorsque le poêle est allumé.
Ensuite depuis le haut du ballon t’as une sortie vers les radiateurs avec un second circulateur qui doit être piloté de la façon suivante.
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[*]Soit par un thermostat[/*]
[*]Soit par une régulation[/*]La régulation est fortement recommandé afin de réguler aussi la température de départ a l’aide d’une vanne trois voies., car si ton eau stocké dans le ballon est trop chaude tu risque d’envoyer de l’eau excessivement chaude dans les radiateurs et causer des dégâts importante voir même des brûlures.
Ce n’est pas pour te rabaisser mais je te sens incapable de réaliser cette installation, ce n’est pas de la rigolade, sans un schéma il serait impossible de te dire ce q’il faut faire, sans oublier que ce type d’installation ne peut pas être réalisé en tuyaux plastique, du moins le circuit primaire.
Documente-toi et choisis déjà ton poêle pour savoir ce qu’il faut installer.
Quelques exemples, ou tu pourra voir que ces sujets sont compliqués, dans certains cas les sujets atteignent presque 100 messages.
https://plombiers-reunis.com/topic5241-schema-chauffage-central-poele-bouilleur-ecs.html
https://plombiers-reunis.com/topic4964-schema-poele-ballon-tampon-ballon-ecs-panneaux-solaires.html
https://plombiers-reunis.com/topic5311-poele-hydro-chauffage-central-production-deau-chaude.html
Bonjour.
Pour les Wcs quel qu’en soit le type tu dois laisser a tuyau a 2cm du mur fini soit 12 cm a l’axe du tuyau de 100.
Pour la douche, il n’y a as de standard car les emplacement varient selon le receveur, toutefois il est déconseillé d’avoir la sortie de sol a la verticale du siphon de douche.
Pour lavabo et évier, comment vas tu remonter du sol jusqu’au niveau du siphon? En apparent? en encastré?
Pour ma part je laisse toujours les remontés a 15 – 20 mm de la cloison.
Non. Les regulations ne figurent jamais sur les schémas hydrauliques cest une instalation séparé. Chaque instalation est differente.
Avec le peut d’informations que vous avez donné il est impossible de savoir quoi faire. Iç faut partir d’un brouillon de ce que voys desirez faire afin que l’on vous dise ce qu’il faut rajouter et comment raccorder….
Oui. Je suis d’accord avec vous pour les surpresseur.
Certains sont très silencieux. Si voys utilisez une pompe émergé il faudra utiliser un ballon reservoir et un tas de composants.
Le surpresseur est la meilleure solution.
Il y a plein d’exemples dans la section chauffage.
Apres c’est a vous de vous inspirer et dessiner votre propre schéma.
Avez vous une chaudière condensation?
Les fuites. Pouvez vous poster une image de la vu globale en cuivre
.Soit utiliser un raccord avec un écrou de 15/21.
Soit utiliser un raccord avec ecrou de 20/27 + une reduction.
Soit brancher le tuyau sur le bout de la nourrice.Il doit y avoir une vanne entre le circuit d’eau froide et le circuit de chauffage.
Mais distance et sans images il nous est impossible de vous aider.
Sur chaudières murales cette mini-vanne se trouve intégré a la chaudière.
A l’aide d’un tournevis plat, faites la bague sauter les ergots ensuite elle se glisse vers l’arrière. Une fois la bague dégagée. Le joint s’enlève sans effort. Si vous avez la bague de remplacement vous pouvez la couper
C’est une pipe Nicoll.
Le joint est vendu avec ou sans la bague. Toutefois je conseille de remplacer la bague aussi car souvent elle casse quelque temps plus tard. Ce qui oblige alors a démonter le WC pour réparer.La notice que vous avez trouvé est la bonne et le matériel semble compatible. Il n’y a plus qu’à…
Cette erreur correspond a pression insuffisante.
Trouvez la vanne de remplissage et actionnez-la jusqu’à avoir une pression de 1,5bars.
Oui, les raccords droits existent mais ne sont pas adaptés a ce type de situation.
Les sorties murales sont conçues pour être solidement fixés sur le mur afin de les empêcher de vriller lorsque vous poserez vos raccords excentriques.Oui, les raccords droits existent mais ne sont pas adaptés a ce type de situation.
Les sorties murales sont conçues pour être solidement fixés sur le mur afin de les empêcher de vriller lorsque vous poserez vos raccords excentriques.Bien que ma formation PG ne soit plus d’actualité, je n’ais pas connaissance de ce changement, toutefois je constate toujours ce type d’installation dans certains logements neufs….
Re.
Avez vous gonflé votre vase avec le circuit de chauffage ouvert et a 0bars de pression?
Ou alors si vous avez des doutes le mieux est de débrancher le vase de l’installation, pour être sur que rien ne fausse son gonflage.Lorsqu’on gonfle un vase d’expansion, la pression a l’opposé de la membrane doit être atmosphérique a tout moment du gonflage.
Personnellement je démonte toujours les vases pour les gonfler.
Si vous êtes sur que le gonflage n’est pas faussé, que votre robinet de remplissage n’est pas défectueux, qu’aucun point de contact n’existe entre le réseau sanitaire et le réseau du chauffage.
Si ces trois points sont vérifiés et il n’existe aucune anomalie au niveau de ces points, il ne reste que le circuit emboué, qui empêche une bonne circulation et la pression monte lorsque le circulateur est en route pour revenir a la normale lorsque le circulateur est a l’arrêt.
Bonjour.
On exclue le robinet de remplissage.
Si le corps de chauffe / echangeur serait percé la pression serait en permanence trop élevé. On exclue aussi le corps de chauffe.
Dans ce cas il ne reste que le vase. Percé. Sous ou surgonfle ou encore de capacité insuffisante.L’inhibiteur est un liquide que vous ajoutez a votre installation. Il y a un article sur le blog qui explique.
https://blogs.plombiers-reunis.com/chauffage/les-radiateurs/inhibiteur-de-corrosion-2-ans-apres.html
Bonjour.
Il n’y as pas de distance définie. Il faut juste faire attention a ce que la crosse ne gêne pas la porte.Bonjour. Verifiez que voys avez buen ouvert les deux petits robinets permettant le remplissage.
Verifiez que la chaudière est bien alimenté en eau froide et que l’eau froide est bien en pression.
Bonjour.
Heureux que vous ayez trouvé le problème, c’est sur on aurait jamais trouvé car vous n’aviez pas dit que vous aviez une seconde source, le problème de vessie dégonflé a en effet été évoqué et on vous a expliqué comment gonfler cette vessie.
J’attire votre attention sur le fait que la liaison des deux réseaux est strictement interdite, il faut absolument une disconnexion par Sur-verse entre le deux réseaux, un simple jeu de vannes ou un disconnecteur grand public du commerce n’est pas suffisant.
Imaginez que votre eau de puits est contamine et que les bactéries remontent vers le réseau public, En cas de contamination du réseau, vous vous exposez a des sanctions très lourdes, je vous passe les détails.
Augmenter la pression jusqu’à la pression d’origine, puis bien purger le coté gauche.
Si le problème persiste il faudra trouver le moyen de bloquer la circulation sur le coté droit afin que le coté gauche démarre, une fois démarré purger les points froids, puis ouvrir progressivement le coté droit.
Bonjour.
Tous les châssis sont prèvus pour pouvoir remplacer les pièces du mécanisme, ou le mécanisme complet en passant par la trappe qui se trouve sous les boutons poussoirs, et ce dans toutes les marques même sur les entrés de gamme.
Toutefois je vous conseille d’installer du materiel de qualité pour ne pas être emmerdé tous les quatre matins.
Bonjour.
Hansgrohe c’est du materiel de qualité, je suis surpris que la panne vienne de la cartouche seulement 2 ans apres son installation.
A votre place je couperais l’eau et je démonterais le robinet, pour vérifier s’il n’y aurais pas de morceaux de calcaire ou autre saleté coincés dans le filtre.
Le filtre se trouve au niveau du joint entre la sortie murale et le robinet.Seulement après m’être assuré que l’eau chaude arrive bien au robinet et en quantité suffisante, je penserais a la cartouche.
Perso. Je ne crois pas, si le ballon d’eau chaude serait percé vous auriez de l’eau quelque part.
Si seulement le serpentin serait percé a l’intérieur du ballon, le chauffage serait a pression stable a la même pression que votre eau chaude, et par conséquent la soupape de sécurité du chauffage s’ouvre a environ 2.5 ou 3bars , elle coulerait en permanence.Si votre pression du chauffage oscile en fonction du démarrage du circulateur, monte lors du démarrage pour redescendre après l’arrêt, il s’agit soit du circuit emboué soit de la vanne trois voies qui ne bascule pas a 100%
Je rejoins ce que vous disiez au début de la discussion, V3V qui fonctionne mal, ou circuit trop emboué du coup la circulation se fait mal et la pression monte avec la force du circulateur.
