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Oui il est possible de traverser sous les cloisons, malgré que les passages en chape sont interdits. Normalement on passe le tout dans la chape de ravoirage, puis un coule la chape définitive ensuite.
Faites attention a ne pas percer les tuyaux plus tard lorsque vous percerez pour fixer les rails.
Bonjour.
Oui je voulais dire une partie en 40 au lieu du 32 en partie horizontale.
Je ne pense pas que l’aérateur soit indispensable, et il est difficile de savoir a l’avance ce qui va se produire, même si je pense qu’il n’y aura aucun glou-glou, je ne peut l’affirmer avec certitude.
Donc dans ce cas, le mieux et de le prévoir, même si vous ne l’installez pas, prévoyez son emplacement.
Qu’est-ce que vous avez vidé?
J’ai du mal a suivre ce que vous avez fait.Il serait deja judicieux de faire le test suivant.
Allumez votre chauffage et provoquez l’allumage de la chaudière, puis actionnez a plusieurs reprises l’eau chaude afin que la chaudière bascule entre chauffage et production d’eau chaude.
Observez le comportement et donnez nous le résultat.
Bonjour.
Oui en gros c’est pas mal.
Voici une page d’un topic de Guy avec plein d’images. https://plombiers-reunis.com/topic5482-une-installation-en-multicouche-de-a-a-z.html
Normalement il est interdit de passer des tuyaux en diagonale ou en horizontale dans les cloisons, la seule possibilité est de passer au sol et monter verticalement. Cette règle n’est pas toujours respecté, en particulier quand vous alimentez un vasque et que le client decide a la dernière minute de posez une vasque double.
Il est possible aussi de passer par le faux plafond et descendre dans les cloisons.
Tous ce qui est enterré utilisez de PEHD a la place du multicouche, les tuyaux enterrés supportent une vitesse de circulation plus élevé, du coup un tuyau de petite section véhicule une grande quantité d’eau.
Pour les maison individuelles on utilise généralement de 25.
Malheureusement a distance on ne peux pas grand chose.
Mais il n’est pas impossible q’une saleté soit coince quelque pas, d’autant plus que les raccords multicouche sont vraiment réduits dans l’emboîture.
Regardez aussi du coté du mitigeur, voir si du calcaire ne serait pas stagné.
Bonjour.
Perso, entre la solution par le faux plafond et la solutions sous plancher… j’hésite, je ne sais pas laquelle est la meilleure, peut être un autre avis sur le sujet, éclairerait ma lanterne… car je manque d’expérience sur ce sujet.
Pour la solution sur plafond.
Je donnerais une pente dans la partie horizontale
J’utiliserais un diamètre de 40 sur la partie ou la chute se fait par gravité..
Puis il est sur que la chute dans la chambre risque de crées des bruits, évitez les coudes a 90° et isolez confortablement le tuyaux.
Il n’y aura pas de siphonnage, aucune crainte de ce coté la.
Bonjour.
Soit vous avez un point de contact entre les deux réseaux, ce qui est peut probable.
Ou alors tel que vous décrivez la panne, il n’est pas impossible que ce soit la vanne trois voies, qui ne fonctionne plus correctement, du coup quand le circulateur se mets en route pour chauffer l’eau la pression monte en aval du circulateur.
Il serait deja judicieux de faire le test suivant.
Allumez votre chauffage et provoquez l’allumage de la chaudière, puis actionnez a plusieurs reprises l’eau chaude afin que la chaudière bascule entre chauffage et production d’eau chaude.
Observez le comportement et donnez nous le résultat.
Si la pression reste stable tant qu’aucun robinet n’est ouvert, c’est la preuve que le clapet anti-retour fonctionne parfaitement.
Il se peut que le ballon vessie soit dégonflé.
Vous l’avez vérifié a 2 bars, mais au moment du test.
Avies vous arrêté la pompe
Avez vous ouvert un robinet a 100% ou défait le raccordement du ballon afin de le vider a 100%Bonjour.
Vous dites ne pas maîtriser du tout la plomberie.
Quote:Ça c’est la solution la plus sage.
Dans ce type de cas je vous suggère de faire appel a quelqu’un du métier, qui soit équipé du necessaire pour refaire cette partie et vous laisser deux vannes vers le coté gauche depuis lesquelles vous pourrez partir avec les tuyaux de votre choix.Quote:Pour une solution bricoleur:
Couper les tuyaux d’arrivé et placez deux vannes, ensuite vous faites tous ce que vous voulez…Bonjour.
Vous ne pouvez pas faire ça, car les deux températures de départs ne sont pas identiques, d’ou l’obligation d’utiliser une second circulateur.
Pour info, les planchers chauffants se pilotent a l’aide d’un module qui réglé la température de départ, ce module doit forcément être compose d’une vanne de mélange et d’un circulateur, Tout ce beau petit monde doit être piloté par quelque chose capable de régler la température de l’eau en actionnant la vanne trois voies.
Chaudière avec prise en charge de son module plancher chauffant, module séparé, ou certains thermostats d’ambiance, ou régulation.
Envisagez une autre solution
Bonjour.
Mois ca ma parait bien, mais je trouve la sortie de ballon assez importante du 16/20 fait parfaitement l’affaire.
D’autre part le chauffe-eau sous évier est t’il vraiment nécessaire, combien de mètres entre le chauffe-eau principal et l’évier?
Attention car l’endroit est assez difficile d’accès, vous aurez aussi de l’eau qui va couler un peu partout.
A votre place je ferais baisser le niveau de l’eau du circuit en prenant de l’eau dans un point bas de l’installation.
Bonjour.
Dans un premier temps faites attention ace que vous faites, n’allez pas vous électrocuter.
D’près ce que vous dites, il n’est pas impossible qu’une des résistances soit HS.
Si ça disjoncte c’est qu’il y a um problème.
Si vous avez du courant en sortie de thermostat c’est la preuve qu’il n’est pas en cause, et dans ce cas il ne reste plus que la résistance.
A votre place je couperais le courant puis je démonterais la résistance pour voir si les filaments ne sont pas coupés quelque part…
Bonjour.
Il manque une vanne a purge sur l’alimentation des robinets ext.
Je trouve qu’il y a trop de vannes sur l’arrivé.
Le groupe de sécurité se pose sur l’eau froide et non sur l’eau chaude du ballon.
Bonjour.
Premièrement laissez-moi vous dire que votre schéma est confus, malgré ça il me parait correct.
Non vous n’êtes pas obligé de placer des vannes a chaque sortie de nourrice, mais dans ce cas il faudrait au moins placer des vannes d’isolement de chaque nourrice, a vous de voir.
Normalement vous ne serez pas embêté par les coups de bélier, moi je poserais pas d’anti bélier.
Il est toujours possible de l’ajouter plus tard en cas de besoin.Pour le limitateur de température c’est bien en sortie de ballon qu’il faut le poser et le régler a 50°C, les légionelles ne se développent plus a partir de 44°C. 50°C étant la température réglementé de distribution.
djodjo2000 wrote:J’ai donné un lien mais il a été supprimé compte tenu des règles du forum mais il est certainement aisé de commander en ligne.Re.
Merci de ne pas confondre le choses:
Le lien que vous avez donné pointait, vers un descriptif de produit que l’on ne trouve pas dans le commerce en France, je suis un professionnel de la plomberie et je sais de quoi je parle.
En seconde place, les règles de ce forums ne vous interdisent pas de poster des liens, le preuve il en existe des milliers de liens sortants pointant vers plus de 200 sites différents.
Certaines marques et sites (dont Oreka) nous ont interdit de pointer des liens vers leurs pages, ce que j’arrive a comprendre vu le caractère amateur de ce site.
En tant que modérateur j’ai reçu des consignes pour supprimer tous les liens vers les sites qui n’en veulent pas (j’ai une liste de 13 sites et marques qui ne veulent pas de liens) , et dans la mesure du possible je ne supprime pas le lien en question…. je le modifie pour le faire pointer vers une page du site avec un contenu semblable.
Je ferais bientôt un topic pour expliquer cette contrainte.
Pour en revenir au sujet initial.
Depuis le début j’ai remarqué que vous avez une certaine difficulté a croire ce que l’on vous explique, et cela malgré les centaines de posts et schémas corrigés.
Je persiste a vous dire que vous n’êtes vraiment pas obligé de suivre nos conseils, je dirais même mieux, dans votre cas la meilleure chose est d’appeler un pro et faire tout en cuivre, ainsi vous aurez des diamètres plus homogènes, une installation de meilleure qualité pour une prix a peine supérieur a celui que vous vos apprêtez a dépenser.
A bon entendeur
Pour ma part, virax l’emporte sur toutes les autres marques.
J’ai acheté une comme neve sur le bon-coin qui m’a coûte la coquette somme de 120€ dans un état exceptionnel.
Soit moins de 50% de son prix.mais pour le cuivre je prefere les cintreuses a genoux, plus rapides et avec moins de contraintes.
Bonsoir hemdale, soit le bienvenu aux forums.
Pas facile de commencer de zéro en particulier quand on a pas d’expérience, bonne chance pour ton assurance, car tu vas en avoir besoin et a quelle prix…
Bonjour.
Oui il y a plein de diamètres qui existent mais on ne les trouve pas dans le commerce en France.
On se doit de vous conseiller des matériaux standard, pour que vous puissez trouver des adaptations futures en cas de besoin.
Si toutefois vous trouvez des tubes et raccords de diamètre 10/14 postez le lien ça interesse bon nombre de nos lecteurs.
La seule solution serait d’augmenter la section de départ et limiteur l’ouverture des robinets.
Lavabo, Wc et douche, doivent aussi être alimentés en 12/16 car il n’existe pas de tuyaux plus petits.Si vous ne faites pas confiance a mes dires utilisez du 16/20 pour le départ.
Un jour si vous modifiez au niveau de la chaudière, cette partie sera déjà faite avec des bons diamètres.Le sur-dimensionnement n’est pas contre-indiqué a moins que votre pression soit vraiment trop basse, en conséquence sur l’eau chaude il va vous provoquer des pertes supplémentaires et accroître le temps d’attente d’eau chaude.
De toute manière vous êtes déjà limité en amont par les diamètres du cuivre.
Pour info, le 16/20 est le tuyau utilisé pour alimenter une appart avec une cuisine, salle de bains, machines, WC.
Nous ne sommes pas beaucoup a répondre sur ce forum, je ne pense pas que vous aurez beaucoup de réponses, mais si vous voulez attendre…
Si la mousse est stable, je ne vois aucune contre indication.
Il n’y a pas longtemps j’ai fait la même réalisation sur des plaques polystyrène extrudé, j’ai même était obligé d’acheter un caniveau pour poser a la place du siphon pour gagner en hauteur.
Une fois fini je ne constate aucune différence par rapport a une douche construite sur du sol stable en béton.
Tom70 wrote:Salut,Moi je partirais sur du 20 à cause de la douche.
CordialementPerso, je partirais sur du 16
Pourquoi.C’est déjà limité en amont donc surdimensionner ne sers a rien, l’idéale serait d’utiliser le même diamètre inté.
Plus le tuyau est gros et plus la perte de charge est important.
Plus le tuyau est gros et plus longtemps mets l’eau chaude a arriver.Dans tous les cas, il y aura toujours une baisse de débit lors de l’ouverture du second points d’eau.
Une culotte double pour récupérer un wc et les autres appareils pose quelques difficultés au niveau de la hauteur.
Pour qu’elle soit assez haute pour le WC elle est alors trop haute pour les autres appareils.
Pour qu’elle soit a la bonne hauteur pour les appareils sanitaires et est trop basse pour le wc et bien souvent on n’as pas de marge pour jouer avec des coudes.Les culottes droites sont interdites dans le WC, minimum 67° ou alors 45°.
Vous faites comme vous voulez mais vous le faites en connaissance de cause.
Bonjour.
Plusieurs solutions s’offrent a vous.Soit vous faites une chape a laquelle vous donnez les pentes, attendez le séchage complet puis vous imprimez et vous posez du carrelage.
Soi vous faites un lissage du sol actuel puis vous posez un receveur a carreler de type wedi.
de mémoire il existe des receveurs a carreler extra plats, 2.5cm seulement.
Mais je pense qu’un receveur a carreler standard passe aisément dans le 5cm que vous avez.Vous devez avoir un sol droit et lisse pour poser le receveur a carreleur a la colle carrelage double encollage croisé.
Bonjour.
Nous conseillons toujours les deux chutes qui est le principe d’installation collectif, qui garanti le meilleur fonctionnement.
Toutefois dans la majorité des maisons individuelles avec une ou deux salles de bains au premier étage il n’est pas techniquement nécessaire d’utiliser une chute séparé pour les eaux usées, mais si on decide de’utiliser les deux chutes, celle des eaux usés peut être de diamètre inférieur Ø63 ou Ø75 suffit dans la majorité des cas et compris dans votre cas du Ø63 suffit largement.Toutefois après des années d’intervention sur ce forum nous avons constaté que la majorité des installateurs et bricoleurs préfèrent installer les deux chutes pour séparer la collecte et plus particulièrement pour faciliter au niveau du raccordement a chaque étage, car les raccords ne facilitent pas ces raccordements de manière optimale pour raccorder d’un coté de la chute les appareils sanitaire et de l’autre coté le ou les WC.
Dans votre cas précis, si vous désirez faire les deux colonnes vous pouvez utiliser du Ø63 pour les eaux et du Ø100 pour le toilette.
Mais si vous utilisez une seule colonne vous verrez que vous rencontrerez une difficulté au niveau des raccordements.
Pour la branche horizontale, faites la en Ø50 et allez dans ce diamètre au plus prés des appareils excepté le lavabo en Ø40 puis reduisez au dernier moment.https://plombiers-reunis.com/topic220-fiche-pratique-schema-de-ventilation-primaire.html
Bonsoir.
Normalement les collecteur de tout a l’égout sont au minimum en Ø 100 mais si le votre est en 75 pourquoi ne pas essayer, au pire des cas vous le referez.
Pour la liaison, je pense que je laisserais un regard si possible, ce qui permets de venir déboucher en cas de besoins car votre fonte de Ø75 doit déjà être bien attaqué.
