(Résolu) Les radiateurs chauffent quand on prend une douche
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, le il y a 4 années et 5 mois.
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bonjour,
j’espère avoir le droit d’utiliser ce forum pour des conseilssi non, vous supprimerez ma question
si oui, voici mon problème :hier j’ai remarqué que nos radiateurs chauffaient quand nous utilisions la douche
ça ne dure pas très longtemps
et ça ne parvient à chauffer que les radiateurs les plus proches de la chaudière (mais ils sont bien chauds)j’ai une chaudière gaz au sol, basse température ; pour eau chaude sanitaire et chauffage
je ne sais pas depuis quand dure le problème
je ne m’en rends compte que ces jours-ci (les radiateurs qui chauffent alors que c’est presque l’été dehors, ça alerte forcément…)
la chaudière était jusqu’à lors en position hiver (ECS + chauffage)pensant que ça pourrait peut-être éviter ce problème en attendant réparation, j’ai testé pour voir s’il en était de même en position été
malheur… c’était pire !!
au début, j’ai cru que c’était mieux : les radiateurs ne chauffaient pas
mais au bout de 10 minutes (de demande d’ECS) la chaudière s’est mise à claquer !
des claquements réguliers (toutes les 3 secondes environ)
je suis aussitôt descendue voir la chaudière
à chaque claquement, l’aiguille de pression faisait des bonds de 0.3 bars environ
ma pauvre chaudière…!
je l’ai éteinte pour qu’elle reprenne ses esprits
et j’avais pas vu la température de la chaudière…
elle était à 100°
en plus, même chaudière éteinte, la température redescendait pas
j’ai testé de faire couler l’eau chaude pour voir si ça aidait
on a même pu prendre 2 bains (chaudière toujours éteinte)
et la température est revenue à 80°j’ai remis la chaudière en position hiver ; je l’ai rallumée (T° toujours à 80°)
elle s’est tout de suite déclenchée
elle bossait pour l’eau chaude, j’ai vérifié (en baissant l’aquastat eau chaude, ça coupait les bruleurs)
j’ai refait couler l’eau chaude un moment
plus de claquement
et le radiateurs au dessus de la chaudière se sont remis à chauffer (alors qu’il faisait 25° dans la maison)
donc retour à la case départ
mais c’est mieux qu’en position étéje vais demander à mon chauffagiste (sous contrat) d’intervenir évidement
mais j’ai déjà eu des soucis avec eux ; et pas qu’une fois
le dernier en date : quand le technicien est venu en octobre faire l’entretien annuel, il a oublié de re-ouvrir les vannes installées sur circuit de chauffage. une demi-heure après son départ la chaudière faisait un bruit atroce et inconnu (la pauvre) avant de se mettre en sécurité
j’ai fait revenir le technicien ; et, quand il a compris son ânerie, il a re-ouvert les vannes ; mais il a fait l’innocent et il a écrit sur son rapport d’intervention : vases HS…
voilà le genre…
donc je prends mes précautions maintenantet à ceux que ça démange de me répondre : z’avez qu’à changer de chauffagiste ! Je réponds qu’il n’y a malheureusement pas de signe distinctif entre les bons et les mauvais ; que je n’ai pas de radar miracle pour les reconnaître ; et surtout que j’ai un tout petit budget ; et que les contrat annuel d’entretien avec prélèvements à 11 €/mois me permettent de gérer cette dépense ; et ça, les artisans indépendants ne le proposent pas ; à mon grand désespoir.
donc pour ce sujet, j’ai pas encore trouvé de solution satisfaisantemais j’en reviens à ma chaudière :
si ses symptômes vous évoquent des pistes à suivre, merci de m’indiquer des causes possibles
et merci d’utiliser des termes que je pourrais reconnaître sur le plan de ma chaudière
(comme ça j’apprends des mots au passage !)merci à vous
Vous avez une panne qui semble provenir de la vanne 3 voies qui semble endommagé ou alors l’échangeur légèrement bouché coté chauffage.
Votre technicien vous donnera certainement plus de détails, mais le plus probable est le vanne trois voies.
Pour ma part je ne vous jette pas la pierre, on fait comme on peux, et le fait de changer de chauffagiste pour un contrat a 30€/mois, ne vous garantis pas que le nouveau technicien soit plus compétent.
Comme El-Homari, je commencerais par diagnostiquer la vanne trois voies. D’abords sa motorisation (fonctionne t-elle ?) et si elle bouge, la vanne elle même.
Normalement, son moteur est debrayable. Si elle à l’air de fonctionner vous pouvez essayer de la débrayer et de la fermer manuellement. Si vos radiateurs chauffent toujours, elle a un problème.bonjour,
merci pour vos réponses
j’ai un peu fureté sur votre forum
je lis des histoires de vanne bloquée ou grippée, de vanne HS, de vanne qui fonctionnent mais servomoteur HS…
pourriez-vous me dire quels tests devra réaliser mon technicien pour faire le bon diagnostic ? (il passe mardi)
non pas que je pense qu’il ne le sait pas
mais comme je vous le disait dans ma question initiale : chat échaudé craint l’eau froide
avec mes 50 kg, j’ai une bonne tronche de pigeon.
et au prix où ils facturent les pièces (le double (minimum) en général que chez le fournisseur de pièces détachées du coin), je voudrais éviter qu’ils me facturent 1 truc (ou 2 ou +…!) pour riend’avance merci
Bonjour.
Le fonctionnement d’une chaudière est le suivant.
Le bruleur s’allume en fonction des besoins, la priorité est donné a la production d’eau chaude sanitaire.
La flamme (sur bruleurs modulants) est réglé par la température de sortie, plus la demande est élevé et plus la flamme est forte.Pour éviter les entartrages et les gaspillages la production de chaleur ne se fait que sur le réseau de chauffage (sauf chaudière anciennes dites classiques haute température), ensuite cette chaleur est envoyé a l’échangeur pour produire de l’eau chaude ou vers le système de chauffage, jamais le deux en même temps, soit l’un ou l’autre, toutefois la production d’eau chaude est prioritaire.
Si les deux réseaux fonctionnent en même temps c’est qu’il existe une anomalie, soit la vanne trois voies est grippé, bouché, une saleté l’empêche de basculer d’un réseau a l’autre, ou encore le servomoteur (petit moteur qui se charge de faire basculer la vanne) est endommagé.
Il existe plusieurs façons de tester le servomoteur, impossible de décrire la procédure car cela varie d’un modèles a l’autre: avec un testeur, manuellement en provocant son fonctionnement en ouvrants un points d’eau chaude, etc…..
La priorité donné a la production d’eau chaude se fait, dans la majorité des marques, de façon mécanique.
Si vous ouvrez l’eau, la chaudière détecte le débit, elle s’allume pour produire l’eau chaude sanitaire, puis elle ne peux plus s’éteindre car la demande d’eau chaude est activé.
A ce stade il peut y avoir plusieurs symptômes selon le type de pièces qui équipe la chaudière.
Un de nos confrères explique le fonctionnement des échangeurs en vidéo ici.
Dans votre cas, a quelle température est votre eau chaude, Chaude sans avoir besoin d’ajouter de l’eau froide pour se doucher, Plus chaude, Tiède, brulante?
Quelques détails de plus nous aideraient.merci El-Homari
et bravo, votre explication est très claireen réponse à votre question sur la T° de mon eau chaude
quand tout va bien, c’est très chaud
brûlant, je sais pas ; je mets pas la main dessous
mais parfois ça fume bien
et dans le bain, parfois, ça fait des petites bullesje dis « uand tout va bien » parce que, régulièrement, quand on tire l’eau chaude, elle est tiède
tiède = presque la bonne T° pour une douche ; mais pas tout à fait
et à mon avis ça doit probablement se produire tous les matins
je le constate pas tous les jours parce que nous, on se douche le soir
parfois je le remarque quand j’ai besoin d’eau chaude à la cuisine en journée par exemple
ce qui est sûr, c’est que quand on a demandé de l’eau chaude (qui sort tiède donc) en journée, alors la douche est chaude le soir
dans le cas contraire, on a la douche tiède le soir
et là, 2 solutions :
– soit on éteint le robinet, on attend 5-10 minutes et quand on rallume, c’est bon, c’est chaud
– soit on attend sous la douche, et là faut bien attendre 1/4 d’heure avant que ça réchauffe progressivementça fait un peu plus d’un an que ça dure, on est habitué maintenant, on fait plus gaffe
on a bien pensé à changer l’aquastat ; on l’a fait cet automne
et quand on le manipule, la chaudière réagit normalement :
– elle s’allume quand on monte la T° ECS
– elle s’éteint quand on la baisse
alors on a laissé tomber ; et on fait avecsinon, si je peux me permettre, j’en reviens à la question que je vous posais en message privé
je vous la remets ici :
___________________________________(…) la vanne 3 voie défectueuse qui chauffe les radiateurs pendant la douche : ok
(…)mais concernant le 2ème symptôme : à savoir la chaudière qui se met à surchauffer quand je tire de l’eau chaude (tellement qu’elle en claque) quand elle est en position été
2 questions :
1/ est-ce que selon vous cela confirme la vanne 3 voies défectueuse ?
2/ si oui, pourquoinon pas que je remette en doute votre piste (!!) (pas du tout !)
c’est juste ma curiosité qui cherche à comprendre le pourquoi du comment et à savoir quelle incidence peut avoir la position Été sur une vanne défectueusequant à votre 2ème piste : échangeur légèrement bouché coté chauffage
même question :
pourriez vous m’expliquer la corrélation entre l’échangeur bouché et les 2 symptômes de ma chaudière (à savoir : 1/Radiateurs qui chauffent pendant la douche en position hiver et 2/Chaudière en surchauffe et qui claque pendant la douche en position été)d’avance merci
bonjour,
combien de pompe (circulateur) y a t-il dans ou autour de la chaudière ?
vous nous avez pas donné la marque et le model de chaudière, ça sera plus facile pour diagnostiquer la source du problème.apparemment, il y a une pompe de charge et un circulateur dans la chaudière
et y’a rien autourset c’est la ecogas DX de domusa
bonjour,
les disfonctionnements que vous décrivez, semblent venir de plusieurs défauts, corps de chauffe emboué, vanne 3 voies bloquée, circulateurs en panne.
commencez par vérifier que les deux circulateurs fonctionnent,
– celui de gauche, pompe de charge du ballon d’eau chaude , il doit tourner quand vous montez le thermostat de température d’eau chaude ou que la température de l’eau descend.
– celui de droite du circuit chauffage doit tourner en position hivers et en montant le thermostat de température de la chaudière.
pour vérifier s’ils tournent posez le bout d’un tournevis sur le corps du circulateur et coller votre oreille sur le manche du tournevis, vous devez entendre les vibrations du moteur.
– concernant la vanne trois voies à gauche du circulateur chauffage, elle ne sert qu’a régler la température de l’eau qui monte aux radiateurs, si elle est manuelle, fermez la pour pas que les radiateurs chauffent par thermosiphon.
les claquements que fait la chaudière sont normaux si le bruleur fonctionne et que l’eau ne circule pas dans le corps de chauffe, d’ailleurs ça se confirme puisque la température continue de monter après que le bruleur se soit arrêté, normalement le circulateur s’arrête quelque minutes après le bruleur pour dissiper l’inertie de la chauffe.bonsoir ruajose,
je reviens avec les dernières nouvelles de ma chaudière
ça a été long, mais les techniciens sont enfin intervenus
ils ont diagnostiqué eux aussi pb vanne 3 voies + clapet anti-retour.
ils n’ont rien signalé au sujet des 2 circulateurs donc vous parliez ; donc je suppose qu’il fonctionnent (en tous cas celui du chauffage j’en suis sûre ; parce que la nuit, à l’oreille, j’entends très bien les 3 états de fonctionnement de la chaudière ; arrêtée, en chauffe ou en marche mais juste avec le circulateur)ils ont commandé les pièces, ils sont revenus installer les 2 pièces neuves
je vous passe l’épisode où ils pètent une autre pièce voisine (toute rouillée) pendant l’intervention (chaudière inutilisable pendant 2 jours)ils sont revenus pour réparer ça
mais…quand la chaudière a été remise en route, le problème initial était le même :
les radiateurs chauffent toujours pendant la douche (en position hiver)
et je fais même plus le test en position été ; j’ai trop peur (mal) pour ma chaudière…je leur ai signalé qu’on en été toujours au même point
je leur ai rappelé les 2 symptômes distincts en position hiver et été en les priant de bien y réfléchir avant de RE-reveniraprès plusieurs jours de silence, ils me proposent de revenir (je les cite) pour « vérifier la bonne circulation dans le circuit primaire de l’échangeur pour s’assurer de sa non obstruction par l’emploi d’une pompe à détartrer »
j’ai dit ok puisque j’y connais rien
mais depuis réception de leur message, j’ai regardé sur internet
et tout ce que je lis en lien avec des échangeurs entartrés parle de baisse pression de l’ECS
or moi, je n’ai aucun et n’ai jamais eu de problème de ce côté làqu’en pensez-vous ?
est-ce possible que mon problème vienne de là alors que je n’ai pas de problème de pression sur l’ECS ?d’avance merci
bonjour
ils ont raison de vérifier l’entartrage du corps de chauffe, puisqu’il y a des claquements
c’est sur les chaudières murales que le débit d’eau diminue en cas d’entartrage pas dans votre cas avec une chaudière au sol, c’est deux circuits différents.
La machine ne pourra pas détartrer car ce n’est pas un échangeur a plaques, pour détartrer il faut enlever le ballon préparateur et le nettoyer en accédant a la cuve par l’ouverture de la bride.
L’action avec une machine sur l’échangeur est plutôt un désembouage, sur le réseau de chauffage qui réchauffe l’eau.
Nettoyage du réseau de chauffage = Désembouage
Nettoyage du réseau sanitaire = DétartrageJe pencherais vraiment par un manque de circulation dans l’echangeur, car l’eau n’est pas totalement chaude alors que la chaudière claque et surchauffe.
Ceci peut justifier le manque de circulation.
S’ils viennent désembouer, c’est peut etre la solution.
merci à vous 2,
ça me rassure pour l’intervention prévue
je croise quand-même les doigts…
verdict demain !bonjour,
les techniciens sont passés hier
détartrage/désembouage fait
avec des rajouts d’acide dans la machine (environ 1/3 de litre)(je le précise parce que je sais pas si c’est une procédure classique ou pas)
une fois l’intervention terminée, remise en route de la chaudière
au début ça allait pas bien : surchauffe, sur-pression, bruits d’air (bulles) dans la chaudière…
ils ont fini par comprendre que les pompes étaient désamorcées parce qu’il y avait de l’air dedans (ça a fait pchit quand ils ont dévissé les « vis » des pompes)
quand l’air a eu fini de sortir, tout a eu l’air de fonctionner normalement (plus de surchauffe ni surpression)(encore des bruits de bulles)
et surtout…pendant la production d’ECS, les radiateurs ne chauffaient pluson a tous crié hallelujah !
ils sont partis ; j’étais sereine et optimiste
et le soir à la douche : REBELOTE !
les radiateurs ont recommencé à chauffer
j’étais dépitée…et le pire c’est qu’au petit matin, il a fait frais ; la chaudière s’est déclenchée pour le chauffage
et là par contre, tout tourne comme une horloge !ça me déprime !!!
pourquoi la chaudière fonctionne parfaitement pour le chauffage mais galère pour la production d’ECS ??!!
ça me sidère…
y’a forcément un truc, un détail qui fout la M…. !
mais quoi ???
vous avez d’autres idées…?
les techniciens vont repasser ce matin mais je suis sûre qu’ils vont être dans le même état déprimé que moi
et c’est pas bon pour l’inspiration ça…d’avance merci
bonjour,
il y a des chances que les radiateurs chauffent par thermosiphon, si c’est ceux qui sont les premiers raccordés au départ du circuit de chauffage.
pour éviter ça, soit vous faites installer un clapet anti thermosiphon sur le tube de départ, il servira toute l’année,
soit vous fermer complètement la vanne 3 voies qui sert à régler la température de l’eau des radiateurs, mais là ça sera possible que l’été en dehors de la période de chauffe.bonsoir ruajose,
oui ils chauffent par thermosiphon
c’est ce que les techniciens ont dit eux aussi ; dès le départ quasimentmais mon problème n’est pas vraiment que les radiateurs chauffent pendant la douche
LE problème c’est pourquoi la chaudière a besoin de chauffer les radiateurs pendant la douche ?si on l’empêche de le faire comme vous dites avec un clapet anti-termosyphon, j’ai peur que ça ait la même incidence que quand je place la chaudière en mode été
dans cette position :
– quand on demande de l’ECS, la chaudière s’enclenche, la T° chaudière monte
– et au bout d’un moment, comme la sortie radiateur est fermée, elle surchauffe, elle atteint les 100°, et elle se met à claquer comme une furie jusqu’à ce que la sécurité mette fin au problème.
donc, c’est pas normal, mais j’aime autant qu’elle chauffe les radiateurs plutôt qu’elle surchauffeet au sujet des causes possibles de cette surchauffe ECS :
aujourd’hui, les techniciens ont pensé à une autre piste :
au niveau des trucs électroniques derrière le panneau de commandedéjà, ils veulent changé l’aquastat ECS
c’est pas celui d’origine ; il avait été changé y’a plusieurs années cause panne (celui d’origine faisait plus clic-clic)
et apparemment, celui qu’on m’a mis en remplacement est un aquastat chauffage (une différence de température si j’ai bien compris)
donc ils veulent en remettre un plus adaptédu coup ils ont inspecté tous les autres éléments derrière panneau commande (avec un appareil électronique, un ampèremètre peut-être ; j’ai pas bien vu)
et ils ont peut-être trouvé un autre truc qui clochait :
j’ai pas compris de quel élément il s’agissait (un truc en rapport avec 70° je crois mais je suis pas sûre)
une pièce qui est censée réagir (couper une action) quand quelque chose atteint un niveau
et là apparemment, cette pièce ne fait rien, ne réagit pas
ce qui pourrait expliquer la surchauffe ECS qui finit dans les radiateursje sais, mes termes ne sont pas très clairs
mais qu’en pensez-vous ?
ça vous parle ce que j’ai essayé de décrire ?
ça vous semble une piste prometteuse ?
si vous comprenez de quoi il peut s’agir, y aurait-il un test à faire pour vérifier le bon ou mauvais fonctionnement de cette(ces) pièce(s) ? et pour vérifier leur implication possible dans mon problème ?
histoire de savoir si ça a une chance d’aboutir
pour que j’espère pas trop pour rien encore…d’avance merci
D’apres vos explications il ont du tester le bon fonctionnement d’un thermostat qui devrais se fermer a 70°C pour couper le bruleur, d’ou la décision de changer par une pièce plus adapté.
On aimerais beaucoup vous aider d’avantage mais a distance c’est vraiment compliqué.
bonjour,
vous me dites :
On aimerais beaucoup vous aider d’avantage mais a distance c’est vraiment compliqué.ce sont là les limites d’un forum, c’est forcément à distance, et je trouve que vous m’aidez très bien
je ne vous demande que votre avis pour confirmer ou infirmer les idées de mes techniciens (pour l’instant, vous confirmez en général)
ou pour votre expertise, pour m’expliquer une actionsi j’abuse de votre temps, dites-le moi, je ne connais pas les habitudes du forum
et si j’ai le feu vert, j’aurais d’autres questions :
apparemment, vous avez compris de quelles pièces je parlais dans mon dernier message :
1/ l’aquastat ECS ; lui je sais à quoi il sert ; il veulent mettre le même modèle que celui usine ; ok
2/ le thermostat 70°
lui par contre, je connais pas
à quoi il sert ?
il sert juste pour l’ECS ou sert aussi pour le chauffage ?
je pose la question parce qu’il y’a un truc qui m’inquiète…
si il sert juste pour l’ECS, ça va (je compte pas faire un pot au feu pendant ma douche, donc 70°, ça me semble largement suffisant)
par contre, si ce thermostat sert aussi pour le chauffage, 70° c’est peut-être juste
parce qu’en hiver, pendant les gros pics de froid, la chaudière a beau être une 32KW, la maison est tellement mal isolée qu’elle réussit pas tout le temps à chauffer la maison
pendant ces grands froids (10-15 jours par an en tout environ je dirais), elle dépasse pas 16° dans la cuisine (la pièce la plus froide de la maison)
donc j’espère que le thermostat 70° va pas « brider » son action chauffage pendant l’hiver parce que sinon, on est maldonc si vous pouvez m’expliquer comme agit ce thermostat 70°, je suis preneuse
d’avance merci
Bonjour,
70°C c’est déjà beaucoup trop chaud pour un circuit radiateur et celui qui touche ce radiateur risque de se brûler.
C’est aussi trop chaud pour le circuit ECS, sauf cuisson du pot au feu ou du homard.
70°C, c’est la température que toute eau qui circule dans la chaudière ne doit pas dépasser. Ce thermostat est une sécurité qui ne devrait même pas se déclencher, sauf problème sur les autres éléments.
Si vous n’avez pas assez chaud, il ne faut pas jouer sur la température du liquide caloporteur, mais sur la puissance des radiateurs, soit en ajoutant quelques radiateurs à des endroits bien choisis, soit en augmentant leur taille (longueur, hauteur ou épaisseur).
protestant90 me répond :
•70°C c’est déjà beaucoup trop chaud pour un circuit radiateur et celui qui touche ce radiateur risque de se brûler
ah ok
pour l’eau d’une douche, je comprenais bien que c’était beaucoup trop chaud
mais j’imaginais pas que c’était trop chaud aussi pour l’eau à l’intérieur des radiateurs
je pensais qu’eux il fallait les chauffer beaucoup pour que ça réussisse à rayonner dans toute une pièce
mais je me rends pas bien compte je crois ; mais ok, je vous crois sur parolej’ai une autre une question encore svp :
j’ai compris maintenant : la chaudière chauffe l’eau (pour ECS ou chauffage) mais jamais cette eau ne doit, ni n’a besoin, de dépasser 70°
alors quelle température mesure le cadran sur la chaudière ?
(j’en n’ai qu’1)(l’autre cadran, c’est la pression)quand elle est au repos, la chaudière (en position hiver)(été je sais pas) indique 40° environ
quand elle chauffe (bruleurs en marche) elle peut monter à 80°
et depuis qu’elle a son soucis (de radiateurs qui chauffent pendant la douche) on peut plus mettre la chaudière en position été sinon elle monte à 100° et la sécurité (la vraie avec voyant rouge) se déclenche et coupe tout
donc c’est quoi la température affichée par le cadran ?
puisque ce n’est pas celle de l’eau chauffée (qui elle n’a pas besoin d’atteindre 70°, ok)d’avance merci
Bonjour,
billetotale wrote:apparemment, il y a une pompe de charge et un circulateur dans la chaudière
et y’a rien autourset c’est la ecogas DX de domusa
Sur une chaudière, murale ? au sol ?
il y a une plaque d’identification indiquant l’énergie, la puissance, la date de construction ……
Des photos parlent plus qu’un long discours fait par un néophyte.
Votre chaudière réalise l’ECS et le chauffage. L’ECS est réalisée dans un ballon ECS ?
Dans ce cas, le thermomètre indique la température de l’ECS dans le ballon.
Une chaudière comporte plusieurs sécurités:
Au moins une sécurité thermique.
Une ou plusieurs sécurités électriques.
Une ou plusieurs sécurités énergétiques (gaz ou fuel)N’hésitez pas à faire quelques photos de la chaudière décarrossée lorsque les personnels qui l’entretiennent l’ouvrent pour accéder aux mécanismes.
bonjour,
Si je compile plusieurs de vos réponse :
– Vous dites que le thermomètre-cadran de la chaudière indique la température de l’ECS ?
– que ni l’ECS ni l’eau de chauffage n’a pas besoin d’être chauffée à plus de 70°
– que les chaudières ont un thermostat-sécurité pour stopper la chauffe de l’eau au-delà de 70°là je suis perdue…
et j’ai plusieurs questions du coup :1/ pourquoi le thermomètre-cadran de la chaudière a une amplitude jusqu’à 120° ?
uniquement pour visualiser des dysfonctionnements ?2/ ne devrait-on pas parler, dans ce cas, de dysfonctionnement dès que le thermomètre-cadran de la chaudière dépasse les 70° ?
3/ pourquoi quand ma chaudière surchauffe jusqu’à la sécurité (100°) quand elle est en position été tout le monde pense (et mes techniciens aussi) à un dysfonctionnement de la vanne 3 voies ?
s’il existe un thermostat-sécurité 70° sur les chaudière et que le thermomètre-cadran indique que la chaudière chauffe au delà de 70° (et même jusqu’à 100°) on devrait suspecter un dysfonctionnement du thermostat 70° en premier, non ?d’avance merci pour vos réponses
et, faute de photos de ma chaudière décarrossée, voici son plan
bonjour,
pouvez vous confirmer que le cadran ci joint est bien identique à celui de votre chaudièresi c’est le cas, comment se fait le réglage de la température d’ecs?
avec un thermostat situé au niveau du ballon ecs?pour le panneau de commande :
c’est presque ça
mais pas tout à fait :1/ j’ai pas la régulation
j’ai un cache blanc plat à la place2/ j’ai 2 thermostats de contrôle
– celui du chauffage à la même place (n° 17) ; ok
– un autre pour ECS ; à droite de celui du chauffage (à la place du 18)tout le reste, c’est pareil
re
ça serait bien ce thermostat de sécurité à 70°c qui est hs (sur la doc c’est 80°c)si j’ai bien compris le fonctionnement de la chaudière
avec le TC (17) vous réglez la température de la chaudière, (au minimum 50°c pour éviter d’abimer le corps de chauffe) sauf ci c’est une chaudière basse température.
avec la vanne 3 voies vous pouvez diminuer la température de cette eau qui monte aux radiateurs.
avec le Tecs (18) vous réglez la température de l’ecs du ballon, ce Tecs ne coupe pas le bruleur, il coupe que la pompe.
Pour faire de l’eau chaude sanitaire à 60°c le TC (17) est inactif puisque s’il est réglé sur 50 ou 60°c , il faudra des heures pour chauffer le ballon, donc la chaudière monte plus fort en température mais doit être limitée par ce thermostat TF4, de 70 ou 80°c.
alors on peu supposer que si ce thermostat est HS, la chaudière monte en température anormalement jusqu’à ce que le thermostat de sécurité ultime TF3 coupe le bruleur.
Comme il y a de l’inertie à la diffusion de chaleur la température de la chaudière peut monter à + de 100°c alors que le ballon d’ecs est bien à la bonne température du fait que la pompe est arrêtée.
les radiateurs doivent chauffer par thermosiphon, parce que la chaudière monte en température.
c’est une hypothèse logique sans pouvoir vérification sur place
il se peut même que la chaudière se mette en sécurité avant que le ballon soit chaud, si le bruleur chauffe plus vite que le ballon se réchauffe.merci ruajose,
je crois avoir compris toutes vos explications
pour info, j’ai regardé la doc de ma chaudière
j’ai bien un thermostat 70° (pas 80°)
et je viens de remarquer que j’en ai même un 2ème : 93° (pour le chauffage peut-être…?)qq questions pour compléter si ça ne vous dérange pas :
1/ quelle température indique le thermomètre-cadran de la chaudière (N° 16 sur votre schéma)
et je formule ma question autrement :
SI (mais c’est peut-être pas le cas) ce cadran mesure la température d’une eau, de QUELLE eau s’agit-il ?d’avance merci
j’ai pas d’indication sur le cadran de température, le thermostat de 93°c est bien celui qui coupe le bruleur en dernier recours.
la température du cadran est la température de la chaudière, celle qui sert au chauffage des radiateurs et celle qui sert à réchauffer le ballon, elle doit monter quand il y a besoin de chauffer le ballon, mais normalement pas au dessus de 70-80°c, voire un peu plus avec l’inertie, mais pas à 110°c
la panne de ce thermostat de sécurité 70°c explique pourquoi ça marche très bien en mode chauffage, puisqu’il n’intervient pas, c’est celui de la chaudière (17) qui reprend la main et coupe le bruleur par rapport à la température qui lui est demandéeruajose,
vous me dites :
la température du cadran est la température de la chaudière« …de la… chaudière… »
c’est encore très flou pour moi…
et j’ai cherché sur internet pour ne pas vous embêter avec mes questions mais rien ne répond précisément à ce point
mais j’essaye de comprendre malgré tout :vous me dites Chaudière et pas Eau
donc c’est mesuré sur un « élément » de la chaudière ? et pas sur l’eau qu’elle chauffe ?d’autre part, en compilant vos infos précédentes, pourrait-on résumer ainsi le fonctionnement normal de ma chaudière :
– en été la chaudière ne fonctionne que pour l’ECS
elle s’enclenche pour chauffer l’ECS
le Tecs (N° 18 sur schéma) actionne ou coupe la pompe ECS selon son réglage
en même temps, le thermostat 70° (invisible sur schéma), régule le brûleur et le coupe quand la température de la « chaudière » atteint 70° (+ou- avec l’inertie)– en hiver, la chaudière s’enclenche pour le chauffage
le TC actionne ou coupe la pompe chauffage selon son réglage
en même temps, le thermostat 93° (invisible sur shéma) régule le brûleur et le coupe quand la température de « chaudière » atteint 93° (+/-)si c’est juste, le dysfonctionnement de ma chaudière se déroulerait ainsi :
– nos douches réclament de l’ECS à la chaudière
– la chaudière s’enclenche, la pompe ECS fait son boulot mais pas le thermostat 70°
– donc quand la chaudière dépasse 70°, le brûleur n’est pas coupé et continue de chauffer
– au bout d’un moment, la pompe chauffage s’actionne et envoie l’eau chaude produite dans les radiateurs
– le thermostat 93° empêche la chaudière de surchaufferma question du moment est donc :
pourquoi, en position été, le thermostat 93° ne coupe plus le brûleur ? et laisse la chaudière surchauffer jusqu’à la sécurité (+100°) ?
le thermostat 93° est-il « en sommeil » en position été ?
une question de circuits électriques ?
2 circuits différents selon la position ?
le circuit été n’inclut que le thermostat 70° ?
et le circuit hiver inclut les 2 ? (70° + 93 °)d’avance merci pour vos réponses
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