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Bonjour,
Darius wrote:Avant de vous lancer dans cette aventure, démontez vos siphons et vérifiez s’il ne manque pas une pièce dedans, des fois que:J’en ai vu des siphons incomplets ou des siphons métalliques bouffés par l’oxydation….
Ça oui, c’est une bonne idée. Et plutôt simple à mettre en œuvre.
Bonjour,
samsam wrote:la documentation cela correspond à un fusible sur le corps de chauffe.« fusible » est le terme que vous employez ou le terme utilisé dans la nomenclature ?
Bonjour,
Je pencherais pour l’hypothèse suivante :
Un WC ou une salle d’eau sont des espaces que l’on fréquente de façon épisodique, contrairement à un bureau par exemple.
Une remontée d’odeur n’y est perçue que lors de la présence de l’utilisateur, même si elle est plus fréquente, voir permanente.
La Ventilation Primaire a essentiellement pour objectif de permettre un écoulement rapide des effluents en évitant le siphonnage. Si les siphons ne sont pas vidés, les odeurs nauséabondes proviennent de joints qui ont bougé ou se sont coupés ou d’une absence d’entretien des appareils dans lesquels s’est développé une flore bactérienne .
On installe aujourd’hui des cuvettes suspendues parce que les garçons ont une tendance à mal diriger leur jet. L’urine comme tout liquide remonte par capillarité . L’espace entre une cuvette posée et le sol est un capillaire . La flore bactérienne dans cet espace est incroyablement variée.
Bonjour,
La cuvette et le réservoir ont été posés il y a neuf ans. Le Lavabo du local WC a le même âge ?
Le WC est un modèle suspendu ou posé sur le sol?
La sortie de vidange de la cuvette est horizontale (dans le mur) ou peut-être verticale (dans le sol).
Il pourrait ne pas y avoir concomitance entre la ventilation haute et l’odeur, mais un problème de joint d’étanchéité entre la cuvette et le tuyau où s’écoulent les effluents : Vieillissement du joint ; déplacement/affaissement de la cuvette dû à une fixation qui a vieilli.
Le problème amplifié par un écoulement problématique.
De quel système d’épuration est équipé votre habitat ? Car il pourrait aussi s’agir d’une fosse engorgée (les fosses ne fonctionnent correctement que si elles ont une excellente ventilation, ce qui n’a pas été le cas de la vôtre pendant l’occlusion)
Bonjour,
Avant tout achat de régulation ou commande communicante d’une chaudière, de quelque marque qu’elle soit vous auriez dû prendre contact avec la société qui a fabriqué la chaudière.
Chaque société a développé ses propres systèmes de pilotage.
Le pilotage s’effectue à l’aide de signaux électriques.
Un signal électrique est porté par des variables:
-1- la tension de 1 volt à 220 volts (en passant par 1,5 ; 3 ; 6 ; 12 ; 24 ; 36 …….)
-2- l’ampérage
-3- l’onde porteuse ……..
-4- la fréquenceLes modules électroniques de pilotage sont souvent étudiés par le fabricant de la chaudière et s’agissant là de produits ayant nécessité des études techniques, les données ne sont pas ouvertes au grand public qui est captif de la marque.
Sur une chaudière SAUNIER-DUVAL, le matériel compatible est du matériel estampillé SAUNIER-DUVAL.
Bonjour,
Ne retirez rien, ne démontez rien du mécanisme.
-1- Faites faire pipi et tous leurs autres besoins à toute la famille (de préférence le soir).
-2-Coupez l’arrivée d’eau au réservoir puis tirez la chasse pour vider au mieux (tenir la chasse enfoncée ou tirée au moins une minute.
-3- Relâchez la chasse puis introduisez dans le réservoir un litre de vinaigre ménager à 12 ou 14°.
-4- Laissez ainsi une nuit entière.
-5- Le matin, remettez le réservoir en eau et utilisez la chasse, si possible à plusieurs reprises en obligeant les occupants de l’appartement à faire leurs besoins dans la cuvette avant de partir vaquer à leurs occupations.
-5bis- Si vous n’êtes pas un/une accroc du ménage et que la cuvette est entartrée, vous pouvez vous lever vers 3 heures du matin et tirer la chasse. Le vinaigre qui s’écoulera dans la cuvette la détartrera.
Bonjour,
Qui a dit que c’était du Ø 14 ? Il existe du diamètre Ø 13.
Autrement:
-1- On démonte la tête et on la plonge dans un vinaigre ménager ou de l’acide chlorhydrique dilué pour éliminer la crasse et le tartre.
-2- On refait l’étanchéité du presse-étoupe et on graisse avec de la graisse silicone spéciale robinetterie.
-3- On vérifie l’état du siège (sur la partie fixe du robinet) et on y passe un léger coup de rodoir(outil) .
-4- On peut toujours créer une cônicité du joint à l’aide d’un cutter pour faciliter son insertion après avoir enduit le logement en bronze d’un peu de graisse silicone.
-5- On installe un joint de tête neuf avant le remontage.Bonjour,
J’aurais dit plutôt une DE DIETRICH et il est regrettable que les posteurs de demande n’indiquent pas systématiquement dans leur titre la marque de leur appareil, ce qui permet ensuite à d’autres de rechercher de l’info grâce au moteur de recherche.
Mais d’accord avec Darius, comme pour VIESSMANN, De DIETRICH a développé des systèmes de régulation qui lui sont propres et il est fort probable qu’une régulation d’une autre marque ne fonctionne pas .
Bonjour,
Tom 2 wrote:au PVC aussi (on en posait en 1976 ?)Pour l’historique, PVC en 1964 dans un immeuble dont je connais l’histoire.
Bonjour,
Tom 2 wrote:et arriver à fixer une selle en étant 100 % sûr de l’étanchéïté, j’ai des doutes.Le fait de douter prouve votre intelligence.
La bonne solution pour le PVC vous est détaillée par Le bricoleur.
L’évacuation pourrait aussi être en Éternit (fibrociment) contenant de l’amiante.
Bonjour,
Darius wrote:pour le studio, oui vous pouvez alimenter avec la pompe, mais il y a un HIC… C’est que lorsque vous aurez des visites votre pompe a chaleur risque de ne pas produire assez pur satisfaire tout le monde.De mémoire les alfea sont équipés d’un ballon de 180 litres qui est a température d’environ 55°C, et selon le nombre de personnes qui peuvent utiliser l’eau, le stock risque d’être limité a certains moments.
J’ai aussi pensé comme Darius que la réserve d’ECS créée dans le ballon de la PAC pouvait atteindre la limite pour les soins du corps/douches de 4 personnes qui videraient le ballon à peu près sur la même plage horaire, avec au moins l’une des deux douches à fort débit.
En cas de forte demande d’ECS, la PAC lui assure la priorité mais par temps froid il faut probablement plus de trois heures pour remonter le ballon en température puisqu’il y a, lors d’un fonctionnement à plein régime des cycles de dégivrage de l’échangeur extérieur .
Là vous devez prendre en compte votre exposition/altitude dans le 87.
Et savoir si le studio est occupé plutôt l’été ou l’hiver.Bonjour,
Très bon calcul concernant le volume d’eau utilisé avant de se glisser dans la douche. Mais vous oubliez que l’eau a un coût d’épuration aussi élevé (voir plus élevé) que son coût d’approvisionnement, que cette épuration soit collective ou individuelle (vous n’échappez pas aux taxes de bassin, communales, cantonales, départementales …… qui sont prélevées sur le volume d’eau enregistré par votre compteur ) sauf si vous avez un forage que vous avez par mégarde oublié de déclarer.
Alors disons 8 000 douches.
Que la/les boucles vous permettent d’économiser.Reste le coût du chauffage de cette ECS qui, boucle ou pas boucle, est perdu. C’est la part la plus importante du coût d’un soutirage . Entre 1 litre et 10 litres d’eau chaude perdue parce que le local technique est mal positionné dans l’habitation il y a un coût énergétique et on l’a dit essentiellement électrique qui n’est pas négligeable.
Bonjour,
Pedro199 wrote:@protestant90 : Pour le studio donc pas de cuisine et pas de personne dedans donc je n’installe pas de chauffe eau indépendant?-Boucle avec moteur temporisé sur commande (je fais une domotique delta dore complète donc je pense qu’il y aura un module pour cette pompe).
Financièrement c’est la solution pour le studio, même si les amis doivent débiter cinq litres d’eau issue du ballon de la PAC avant de pouvoir se glisser sous la douche.
La domotique ne prendra pas en compte la boucle avec moteur temporisé sur l’ECS de façon optimale sauf si vous êtes réglés comme du papier à musique .En plus vous créerez au moins deux boucles (une pour la cuisine et l’autre pour la salle d’eau) . Concernant le confort, avec les sections proposées par Dani, vous devriez évaluer le volume d’eau chaude perdue (qui sera de toute façon perdue dans le fonctionnement de la boucle) et le temps d’attente de cette eau chaude et le comparer financièrement à l’installation (et à l’entretien) que demandera le bouclage.
Bonjour,
Darius wrote:Je suis révolté contre les architectes et tous ces qui dessinent les maisons que généralement ne prennent pas en compte ce paramètre, si je devais construire un maison je ferais un petit local technique a un endroit précis et je centraliserais touts les réseaux dans ce local de manière a pouvoir intervenir sur n’importe quel réseau sans tous casser, et de manière a avoir de l’eau chaude presque instantanément lors du puisage.Apres on nous parle d’économie, on nous fait chier pour le voitures et pour la vitesse, alors qu’aucune amélioration n’est apporté au confort de l’utilisateur ni au niveau des réseaux de distribution. Désole du coup de gueule
Je suis un vieux con qui roule souvent à la vitesse réglementée car je ne suis plus sûr d’avoir le réflexe assez rapide pour arrêter mon véhicule en cas d’obstacle impromptu mais
Je suis de ton avis concernant ces soi-disant architectes .
Bonjour,
Bien sûr que ça peut servir,
Et ça a même un nom :
L’entretien (qui dans ce cas n’est pas un bavardage souvent inutile avec un interlocuteur qui n’a pas l’intention de vous recruter)
Bonjour,
En auto construction, vous êtes le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre .
Laisser le chauffage à un professionnel dans sa réalisation matérielle ne doit pas vous empêcher de peaufiner l’étude des réseaux et en particulier la longueur des spires en fonction de l’orientation de l’immeuble et de ses ouvertures ainsi que l’emplacement des collecteurs en particulier en raison du studio qui est susceptible d’être inoccupé.
Ceci est particulièrement important si vous construisez dans une région aux forts écarts climatiques.L’ECS fournie par une PAC est montée en température dans un ballon mixte . La partie inférieure du ballon est préchauffée par la PAC et la partie supérieure d’où part l’alimentation de l’immeuble en ECS est, elle, mise en température d’usage électriquement. De fait, avec une circulation sur l’ECS, la remontée en température est totalement électrique, au prix fort.
Concernant l’ECS destinée à alimenter le studio, il faudrait souligner deux éléments :
– Le studio est destiné à un membre âgé de la famille et ne sera pas équipé de cuisine.
-Le studio est équipé d’une cuisine mais la personne qui l’occupe travaille à l’extérieur, ou le studio héberge une personne autonome qui ne le quitte pas.
C’est en effet la fréquence des puisages d’eau chaude qui devrait guider votre choix d’une installation d’un appareil autonome produisant l’ECS du studio.Bonjour,
Votre question relève de votre philosophie.
Il faudrait réellement connaître vos priorités pour vous apporter une réponse indiscutable .
Vos motivations :-1- le confort absolu, -2- la protection de la planète, -3- vos finances, -4-votre avenir, -5- ce que vous laisserez derrière vous
Deux remarques s’imposent d’office :
-Sauf si vous exercez une activité supplémentaire dont vous ne nous avez pas entretenu (boucher charcutier, table d’hôte, bain public, pressing ) le volume de votre ballon ECS (300 l) est trop important pour une utilisation par trois personnes, même si ces personnes entretiennent leur hygiène de façon approfondie.
– Le passage du Fuel au gaz cette année (suite à la pandémie, le prix du fuel a baissé d’un tiers) ne semble pas une bonne affaire.
Pour l’avenir :
-Sauf si vous avez des tarifs préférentiels chez un fournisseur d’électricité, conserver un double tarif HP/HC a un coût non négligeable qui ne saurait se justifier que par la présence d’équipements fonctionnant et donc pilotés pour fonctionner la nuit (lave/sèche linge, lave vaisselle, éclairage et chauffage d’une culture de cannabis ……)
-L’installation d’un ballon ECS externe à la chaudière est toujours possible mais il faudra acheter ce ballon qui a un coût (on en trouve quelquefois d’occasion). Il faudra probablement associer à ce ballon un circulateur et peut-être une régulation. La température de 55°C est une température à risque en ce qui concerne le développement de bactéries anaérobies susceptibles de provoquer des problèmes respiratoires identiques aux conséquences du Covid-19 . Vous devriez donc procéder régulièrement à une stérilisation du contenu du ballon par une montée en température (qui peut être manuelle) de votre chaudière.
Bonjour,
Cette chaudière Viessmann Vitodent 100 semble être un produit âgé . Connaissez-vous l’âge de l’installation ou
Avez-vous accédé à la plaque d’identification de cette chaudière ?
Bien que les produits VIESSMANN soient d’excellente facture, ils vieillissent .
Ils vieillissent d’autant plus vite qu’ils sont mal installés ou/et mal utilisés .
La pression du circuit chauffage radiateur ou plancher chauffant ne devrait jamais dépasser 1 bar (ce qui correspond à un appartement ou une maison de deux étages) .
Une baisse de pression sur le circuit chauffage indique une fuite sur ce circuit et la recherche de cette fuite devrait être le seul but à poursuivre (rajouter de l’eau dans le circuit, comme pour le circuit de refroidissement dans une voiture n’est qu’un pis aller) .
Toute surpression dans le circuit chauffage entraîne une dégradation des joints, du circulateur, du ballon d’expansion (membrane en caoutchouc) .
Le circuit d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) devrait être protégé en amont par un limiteur de pression, un filtre à particules et un adoucisseur ou à défaut être détartré.
Cet entretien relève des soins du locataire qui malheureusement passe souvent outre .
Dans ces conditions, même le meilleur produit se détériore .
Bonjour,
Sur ces chauffe-eau instantanés, les carrosseries extérieures sont différentes. Le nombre ou la longueur des rampes à gaz sont différents.
Dans le mécanisme, l’injecteur de gaz est différent .
Le mot » armature » semble être une adaptation Suisse, Belge, Alsacienne ou Allemande qui a le sens de « robinet » .
Dans le mécanisme de nombreuses pièces sont amovibles (qui nécessitent d’ailleurs un entretien de type détartrage) . Ce sont ces pièces qui diffèrent d’un modèle à l’autre, le bloc bronze en lui même est semblable d’un modèle à l’autre .
Concernant la tarification, je voudrais juste donner un exemple sur un autre produit d’une autre marque .
Chez le même fournisseur, pour une grille en fonte non en stock (grille du poêle FRANCO-BELGE, aujourd’hui ATLANTIC, modèle CHARTREUSE 22 ou modèle CHARTREUSE 24) qui sont exactement les mêmes dans leur dimensions, l’écart de prix est de l’ordre de 20€.Dans votre cas, la différence de prix pourrait encore se justifier par les difficultés d’usinage des pièces amovibles, ou par une demande plus importante de pièces détachées d’un modèle à l’autre ayant nécessité une remise en fabrication et donc un prix ajusté au coût actualisé de la main d’œuvre.
Chez les plombiers par exemple, le devis n’est garanti que pour deux mois .
Bonjour,
El-Homari wrote:Il te faut aussi un ballon tampon puis un tas de domotique.Il existe plein de schémas sur le site et pas mal de sujets associes.
Bien sur chaque sujet et chaque réalisation est différente, c’est pour ça que je t’invite a faire un schéma que tu vas améliorer en discutant sur le forum jusque trouver la bonne solution la plus adapté a tes besoins.C’était en 2015 et en 5 années, les produits ont évolué et votre installation n’a rien en commun avec celle de nico.kayak .
Ouvrez un nouveau sujet. Ce sera plus clair et préférable.
Bonjour,
Un détendeur qui alimentera deux gros consommateurs ? C’est comme abreuver un éléphant avec une seringue à vaccins.
Bonjour,
Avec un peu de chance, si vous arrivez à poster l’image, on pourra vous aider à identifier le composant .
Sinon, le site « forum électrotechnique » pourrait peut-être vous aider.
Bonjour,
Oscar wrote:Je suppose qu’il faut alors démonter tout le robinet pour vérifier si l’intérieur ne s’est effectivement pas entartré, mais je ne vois pas exactement où le dévisser : il y a des parties ayant forme d’écrou situées juste après les caches ronds qui masquent la sortie des canalisations du mur,Puisque vous dites qu’il est impossible de démonter le robinet pour voir l’état du ressort, j’en déduis que l’appareil est bon à changer ?
Certes, c’est dur et encore faut-il tourner dans le sens correct pour désaccoupler. Il faut aussi posséder la bonne clé à molette et clé à griffe.
Il est probable que le robinet déposé, vous ayez accès au mécanisme par des vis situées au dos. Si vous n’envisagez pas le démontage du robinet, un détartrage par un bain dans le vinaigre à 14° s’impose. Puis un graissage après un bon rinçage. Si l’écartement est standard (150mm) vous pouvez le changer très facilement et à bon compte.
Bonjour,
Merci d’avoir réalisé et posté les photos.
Vous n’êtes pas dans le même cas que « doc fanfan » puisque votre mitigeur « QUERROY » est un mitigeur de baignoire qui n’est pas encastré.
Vous avez donc la possibilité après avoir coupé l’eau, de désacoupler le mitigeur de ses tuyaux d’alimentation pour le réviser.
Les « bitonniaux » sont les extrémités extérieures des clapets obturant les arrivées d’eau chaude à gauche et froide à droite. Chacun de ces clapets doit avoir un ressort dans le mécanisme, ressort qui a pu se corroder ou se casser. Les clapets ou le coulisseau qui les commande ont pu s’entartrer et bloquer le mouvement libre d’avant en arrière du coulisseau.
S’il est impossible d’ouvrir le mécanisme, il est toujours possible après l’avoir déposé de le traiter contre le tartre avec du vinaigre, de le rincer soigneusement puis d’y introduire une graisse silicone.
Au remontage, les « bitonniaux » ont une position à respecter. Le quartier de mandarine de celui de gauche doit avoir son arrondi tourné vers les dix heure trente de la petite aiguille d’une pendule tandis que celui de droite est positionné vers les une heure trente.
Bonjour,
De quelle année est cette chaudière?
Avez-vous un contrat d’entretien? De quand date la dernière visite du technicien?
Pas d’eau chaude et pas de chauffage?
S’agissant d’une chaudière gaz à condensation, vous pouvez vérifier ce qui est extérieur à la chaudière . Le réseau gaz est-il alimenté? Vérifiez sur la gazinière par exemple.
