plombleu
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Salut Ludovicci et merci pour la réponse, non à priori c’est bien d’un D70 dont il s’agit, je ne suis passé qu’une seule fois sur place.
Finalement pour des raisons de délai je vais mettre un croix d’angle ou standard en 80 et réaliser des emboitures en respectant le sens de l’eau, poncées collées. J’ai bon espoir de parvenir à mes fins.J’y retourne demain pour des essais avec une chute du dit 70 et d’autres pièces en esperant finaliser ça dans la semaine.
Hello les plombiers, voici la situation :
colonne en vieux pvc de 70 extérieur, appartement au 2eme etage d’un immeuble de 4 étages, la colonne prends les éviers, douches & lavabos.
un vieux manchon de dilatation en vieux pvc avec plus grand chose de joint au niveau du sol et la colonne en 70 15 cm au dessus, actuellement une bidouille assure la continuité.Il faut que je remette une croix d’angle pour prendre la douche d’un côté et lavabo + evier + 2 machines de l’autre (que j’amenerais en 50).
Seulement personne n’a trouvé une croix d’angle et des pièces pvc en 70, et moi non plus malgré 20 minutes de recherche ciblée, pvc 70 introuvable sauf à priori dans les pays de l’est.
La seule possibilité que je vois pour l’instant c’est de mettre une croix en 63, soit male en ré-élargissant au décapeur son bas pour qu’elle épouse le 70 existant, collée sur le bas. sécher, puis sceller au prompt par dessus, ensuite un système de réduction -> D75, manchon de dilatation D75 puis ré-élargir le 70 existant pour qu’il épouse l’intérieur du 75, coller. sceller.
Bien sûr c’est pas terrible mais comment faire mieux ? comment feriez-vous ?
Merci de vos retours.
Bonjour, réduire la pression réduira le coup de bélier lors de la fermeture de l’eau froide, mais ne l’empêchera pas.
Monter un anti belier en amont du groupe de sécurité ?bonjour, une synthèse ici :
https://www.youtube.com/watch?v=sqee44_7iuk
Vous trouverez les dénominations commerciales qui vous permettront de vous orienter pour l’achat.
Prenez des caractéristiques techniques similaires si ça fonctionnait OK.L’eau ne va pas le désactiver : le fioul va flotter.
D’autre part le danger vient des vapeurs (je pense)SInon pour l’extinction du feu c’est sable sinon extincteur adapté.
Traités au dégrippant puis avec un gros bras de levier+douille les écrous ne viennent pas ? ils sont vraiment soudés à la rouille ?
Sinon pour combiner la méthode Brutus décrite plus haut ^^
Fragiliser les boulons avec des meches metal bien affûtées ?Soit en perçant le flanc de l’écrou, pré trou pour l’amorce puis perçage au diamètre nominal de la partie mâle filetée (en vue dee la désagréger)
Ou sinon même méthode mais dans l’axe de la tige.
(un perçage métal s’effectue à fort couple et faible vitesse de rotation)Votre retour d’expérience m’intéresse.
Cordialement.
bonjour:
https://www.domomat.com/blog/dimension-raccords-plomberie/
3/4 = 20/27
pour 3/4 il s’agit d’une mesure en pouce, pour 20/27 je pesne que cela vient des tubes acier sur lequel on vient faire un filetage. 20 = diamètre intérieur, 27 : extérieur
Je pratique rarement ce genre de raccord, pour moi il n’y a pas de risque d’ovalisation au serrage du raccord olive mais plus à la coupe (risque accru avec du recuit obv.).
Vous comptez faire vos collets à la matrice ?
Comment comptez-vous opérez le « traitement thermique » ?Bonjour oui c’est une bonne idée de limiter les olives pour plusieurs raisons.
Faites bien vos essais et prévoyez une très large plage de temps pour ne pas vous retrouver dans la panade.Comment comptez-vous faire le traitement thermique de votre cuivre ?
Sinon prenez du recuit.OK, on aurait bien ici la soupape de sécurité, on est sur le départ eau chaude.
le clapet anti retour n’est pas là mais sur l’alimentation eau froide du ballon (souvent il s’agit d’un organe monobloc d’où le tatonnement)Quote:Le groupe de sécurité est taré à 7 barsOui c’est bien le groupe de sécu du ballon, ça correspond aux 7 bars qu’on retrouve sur le réseau général donc ça converge.
Quote:vous parlez bien du clapet anti retour sur l’arrivée d’au froide ballon ?tout à fait
As-tu vu si il goutait lorsqu’on avait les fameux 7 bars ? (si oui on est quasi sûrs du verdict : groupe de sécu à changer, peut-être voir pour en mettre un taré à 3 bars)
Le test de protestant est parfait du coup. Mettre un chauffe en fermant la vanne alim eau froide du ballon, l’idéal serait d’avoir un mano à mettre sur le circuit eau chaude qui lui sera toujours à 7b
Sinon si tu mets en chauffe pour le test (j’espere que tu n’as pas laissé le réseau en charge à 7bars…), en ouvrant l’eau froide ça peut être assez long avant que le chaud ne se fasse sentir sur l’alim eau froide.
Redis nous
Quote:et parfois la chaudière à elle suffit suffit à faire monter cette pression en chauffe du ballon.-> test tactile alim eau froide ballon bivalent + chaudière
Edit : je viens d’y penser : la pression peut monter avant que du chaud ne soit détectable sur le froid.
2 début de solution :
1- Isoler les alims eau froide (fermeture vanne) de la chaudière et du ballon, Attendre d’atteindre la consigne puis ouvrez un par un les alims eau froide en allant voir le mano du général à chaque fois. Pb : on va mettre l’élément défaillant en surpression avec des échappatoires en moins, voilà pourquoi je préfère la seconde :2- Mettez en chauffe et surveillez le mano : Dès que la pression EauFroideSanitaire monte (comportement défaillant) ouvrez un robinet eau froide seulement quelquepart dans le logement (pas forcément à fond) ce qui aura pour effets de faire circuler le retour et le rendre détéctable + limiter la surpression réseau.
Assurez-vous que la pression ne continue pas de monter de trop puis commencer à vérifier un retour d’eau chaude quelquepart sur une alim eau froide : à mon avis vous devriez trouver comme ça.
Je commencerais par les organes chaudière , ballon, mitigeur, puis si rien ne vient faites le même test sur l’alim eau froide des périphériques alimenter eaufroide + eauchaude (mitigeurs robinets, douches, ect..)Je rejoins Jose ça fait penser au clapet anti retour HS doublé de la soupape qui ne fait plus son boulot (à combien est-elle tarée ?).
Quote:Depuis quelques temps déjà il arrive que la pression dans le réseau d’eau froide général monte jusqu’à 7 bars quand la température du ballon atteint son maximum.S’il est froid (le ballon), la pression du réseau est plus normale ?
Si oui, pendant la mise en chauffe avez-vous déjà essayé de détecter tactilement un retour anormal chaud sur l’eau froide (alim eau froide du groupe du sécu ou du mitigeur thermostatique ?).De toutes façons si c’est lié à la chauffe ECS ça doit être détectable quelquepart.
(tester l’alim chaudière à condensation de la même façon ensuite au cas où)
Bonjour, pour la rainshower vous la fixez au plafond ?
Dans tous les cas vous avez bien raison de vouloir la fixer solidement, même si le carrelage apportera de la tenue ça n’est pas suffisant.
A priori vous seriez sur su placo ? Soit vous pouvez aller chercher du dur derrière pour fixer (éventuellement avec systèmes de cales en bois et des grosses vis pentures), sinon avec de longs renforts bois derrière le placo (agrandit la surface de portance).N’hésitez pas à donner des détails / photos.
Il paraît que ces machins liquides marchent bien même si personnellement je ne jure que par la filasse surtout pour de l’encastré (habitude quand tu nous tient).
Pompe à essai c’est une excellente idée, mais c’est une pompe pour des tests gaz?
La pression peut être insuffisante pour de l’eau. Même si l’air est plus fluide que de l’eau préférez être sûr 2 fois.Comme pour un pneu de voiture : il peut se dégonfler jusqu’à 1,2 bars et se stabiliser là (micro fuite).
Niveller plutôt par le dessus que par le dessous.Néanmoins le conseil de protestant reste valable.
Bonjour, je n’ai jamais utilisé une sertisseuse manuelle en uponor, pour moi le sertissage est double de part et d’autre de la paire de joints toriques.
sur le raccord de la photo clipser bien la bague, dès lors que vous voyez le tube dans le repère c’est bon.
Néanmoins je vous conseille d’ébavurer vos tuyaux car cela peut générer une fuite à la mise en eau voire qques mois plus tard (joint(s) égratigné(s)).
Bonjour, à mon avis ils déconseillent sur du recuit principalement pour se dédouaner à l’avance en cas de gros dégâts des eaux. (comme beaucoup de constructeurs)
Oui mais pourquoi ?
Parceque (toujours à mon avis) le recuit à un risque plus grand d’ovalisation : en cas de manque de précaution (à la coupe, à la manipulation lors de l’installation), si le cuivre n’est plus parfaitement rond, les bagues ne vont plus épouser parfaitement la tubulure.
Quelles précautions prendre :
1- Eviter de couper à la meuleuse, préférez le coupe tube en mode serrage de molette très progressif.
2- si le tube n’est pas parfaitement propre : papier de verre sans appui sur le tube, éventuellement alcool isopropylique (mode maniaque : on)
– placer de la pâte à joints sur le tube avant de placer les bagues puis par dessus
– serrer comme un sourd avec deux clés à molettes
– éviter toutes contraintes mécaniques, notamment en porte à faux, une fois l’installation en place.
– vérifier le raccord une fois en charge, à 1h, 2 h ,24h, 96hMais bon j’en ai déjà mis à « la va vite » en me contentent de 1 & 2 (et encore), en serrant ultra fort je n’ai jamais eu de surprise
protestant90 wrote:Bonjour,Merci El-Homari et plombleu.
Ne prenez pas tout ce que j’écris au pied de la lettre. C’est souvent un discours provocateur pour obtenir une réaction apportant des précisions. Rien de méchant. Mais si vraiment le bricoleur a besoin, il apporte une réponse et des précisions qui incitent à lui répondre.
Et c’est tout à fait logique que dans un premier message d’appel au secours l’invité reste succinct dans son descriptif. Il n’est pas certain d’obtenir de l’aide.haha je comprends mieux pasque diam 10…
J’ai regardé tes autres messages j’ai pas compris au débutQuote:– Toute la tuyauterie va être installée plafond du sous-sol non chauffé, je vais donc utiliser du multicouche isolé.
Comment procède t-on pour redresser, cintrer à l’arbalète ou fixer sur les colliers quand il y a 10mm d’isolant dessus? doit-on retirer entièrement l’isolant (l’isolant est-il fendu dans la longueur pour pouvoir le retirer facilement?)Je passerais l’isolé en couronne dans toutes les parties cachées, en apparent, optez pour des barres bien plus façonnables (avec de la bonne qualité de tube et en prenant soin vous n’aurez probablement pas besoin de redresser, et sinon il existe un outil glissant sur la barre avec des roulettes (on peut également le redresser en le roulant par terre (sol plat)). Mettez du calorifuge au besoin., évitez d’ouvrir l’isolant. Pour les colliers, prenez 2mm de moins histoire de bien maintenir sans déformez l’intérieur. Serrez sans trop forcer.
Quote:]Lorsqu’on vit seul dans une maison, il est très difficile d’être en même temps dans le bain, sous la douche, devant le lavabo, aux WC et à la cuisine. Pour un célibataire, du tuyau de cuivre en Ø 10 mm suffit.Je ne suis pas d’accord, les canalisations (les vidanges également) doivent être dimensionnées au-delà de pouvoir tourner toutes en même temps sans problème majeur (en utilisant des réductions pour alimenter intelligemment tel ou tel périphérique, ex: ne pas engendrer de brûlures ou désagrément sous la douche lorsqu’on tire une chasse d’eau qui elle se remplira trop vite
).Quote:J’ai mesuré aujourd’hui au pied à coulisse, et le diamètre du cuivre fait bien 18mm à l’entrée! Oui, il y a une sorte de limiteur de pression avec une vis de réglage qu’on voit en bas sur la photo. Par contre si vous avez une idée à quoi sert le système de by pass où il y a le manomètre, je ne vois pas trop l’utilité?A confirmer mais un mano ne se monte pas en by pass. On dirait qu’il ya comme une attente (en général : attente compteur), mais ici ce serait plutôt pour mettre un genre de filtre ou autre bien que l’espacement semble réduit, qui eux se montent en by pass pour être entretenus sans difficulté et sans interruption de service.
Pour les diamètres, pensez DN (diamètre nominal) ou diamètre utile, diamètre intérieur.
CU 18 = DN16, (épaisseur 1)
Multicouche 20 = DN16, (épaisseur 2)Ajoutez à cela ce que nous apprends El-Homari (merci) et on devient close sur le choix..
L’install optimale serait peut-être (??) dans certains cas de partir sur un cuivre existant petit à pression assez forte, puis de mettre un autre réducteur sur la jonction CU / multicouche, pression plus basse mais section plus élevée. Simple supposition.Je remplacerais le réducteur sauf s’il se manipule sans soucis;
BOnjour Darius et merci pour la réponse.
J’ai cherché un peu avant de demander, du coup pour le galva c’est sur les très vieilles installations le problème ?
Ou mélange avec d’autres métaux (cuve chauffage ?
https://www.cedeo.fr/c/tubes-acier-galvanise-soude/x4snv4_dig_2028054R7Pour le chauffage j’ai ma réponse merci Darius
En creusant faut se mettre en classe de physique – chimie :https://blog.elyotherm.fr/2014/07/materiau-ballon-eau-chaude-acier-inox-cuivre.html
Bonjour, j’arrive peut-être un peu tard mais je donne mon avis.
Je ne comprends pas les 2 petites sous nourrices, vous alimentez la douche direct en sortie de nourrice ?
Je trouve étonnant que les dites sous-nourrices alimentent des pièces différentes, pour moi ça compromets un peu la rigueur de votre zonage.Personnellement je pense que je ferais plus simple en distribuant directement de vos nourrices principales à vannes (excellent) en réservant une sortie à vanne par pièce. (on coupe toute la salle d’eau, ou tout le WC RDC ect..). On voit que c’est très réflechi mais on perd un peu en simplicité IMHO.
Et en supprimant les sous nourrices du coup. On aura déjà des possibilités de coupure suffisamment précises.
Je pense qu’il est inutile de préciser qu’il sera aisé de garder l’intelligence de votre distribution et des choix de sections en utilisant des tés réduits ect..Bonjour, bien que n’étant pas un expert, je vous donne mon avis : le sens inverse n’est pas un problème car la matière n’aura plus de direction (enfin si : direction verticale). Les deux coudes à 45° sont très bien pour limiter la perte de vitesse. Encore mieux si la configuration vous permet d’en mettre un seul à 45 qui irait plutôt sur un Y.
Celui à 90° existant en chape est un frein à l’idéal car perte de vitesse. Mais pas possible de faire autrement.
Il vous faut au moins une décompression je pense, idéalement reliée à chaque WC, sinon plutot WC1 mais à voir en fonction des différentes longueurs
Je veux bien des infos aussi, c’est agaçant de s’appliquer et de se retrouver avec ça.
Mon employeur m’a dit que ça pouvait venir d’un mauvais ratio oxygène / acèthylène.
Mais il s’est barré direct (on a jamais le temps de rien).Même avec une flamme douce ça m’est arrivé à nouveau récemment.
[edit] : quand même je tenais à préciser que lorsque ça m’est arrivé c’était sur des tronçons gaz et je pense que le décapant gaz n’y est pas étrangé.
Re, oui merci.
Maintenant les bacs ça va, je reste toujours méfiants avec les plots de PU un jour ça m’arrivera je serais bon à ressortir le bac et à patauger un coup.
Pour les vidanges quand l’est comme ça je suis en sortie directe d’un 100 ou autre c’est pas comme avoir qques dizaines de cm en 40.
Je dois manquer d’encore un peu de précision ^^Et oui c clair desfois je veux aller trop vite.
Merci pour tes conseils en tout cas
Bonjour.
Je me permets de donner mon avis mais valorisez ceux de gens plus expérimentés également.
On a trop peu d’informations sur l’installation actuelle et il faudrait en 1er déterminer à quel moment on rencontre un problème de pression sur l’installation actuelle :
Sur tous les périphériques ou seulement quelques-uns ?
S’il ya un vieux réducteur de pression à la sortie du compteur il est probablement en cause sur le soucis. J’ai déjà eu le cas.
Si c’est directement en sortie de compteur il faut solliciter les services de l’eau (ha-l’eau ? (pardon)).Visez environ 3 bars à la vanne d’alimentation générale.
Pour le diamètre entre le compteur et la vanne d’arrivée d’eau je vous conseille de garder la même section (20 à priori ici) ou de la réduire le moins possible.
Pour les tés, cela ne pose pas spécialement de problème mais il faut rester vigilant : la situation n’est pas la même sur l’alimentation de 2 périphériques (ou un té égal sera le bienvenue) ou si on cherche à alimenter un wc en se piquent sur un assez gros diamètre qui en alimente beaucoup ensuite : ici on ne mettra pas un té égal mais un té réduit : par exemple 18-12-18, ou le wc sera alimenté en 12.
Pourquoi ?
Parceque lors d’une chasse le wc va se remplir très rapidement; mais le temps du remplissage les éléments derrière le té peuvent expérimenter une baisse de débit à ce moment; générant de l’inconfort à l’utilisation. Puis on peut encore imaginer plus loin : prenons le cas d’un mitigeur dont l’eau froide sera en débit moindre. On ira pas jusqu’à la brulure mais des déséquilibres se produiront sur l’installation.
Le coup de bélier sera pluss présent et le robinet flotteur par exemple, pourrait être endommagé prématurément à moyen terme.
(bon c’est peut être légérement capillo tracté)Concernant le schéma : pensez à un arbre :
Du tronc aux extremités les branches se réduisent.C’est pourquoi je vous conseille de prendre des nourrices dimensionnées de telles sortes à avoir le nombre de sorties adéquates par pièces ou du moins par zone (ne soyons pas plus royaliste que le roi et il est toujours possible de mettre un té à un moment s’il le faut, pour alimenter un truc un peu plus loin). Sorties en 15-21 me semble très bien ici.
Je vous conseille de les prendre avec des vannes à chaque sortie (ces nourrices sont plus chères mais en cas de problème ou de besoin d’intervenir vous serez beaucoup plus à l’aise que d’avoir à aller couper l’alim générale ou d’avoir des nourrices trop dispersées).
Mettez vos nourrices ECS et EFS au même endroit (idéalment proche chaudière) avec un étrier et l’ecs zone 1 sur la 1ere sortie à gauche efs zone1 pareil et repérées car admettons dans 2 ans vous voudrez coupé vous serez obligé de procéder à tâtons.
Puis ça fait plus pro
Ensuite vous envoyez vos alims jusque dans la zone puis vous répartissez avec des tés, égaux ou non en suivant le principe de l’arbre.
Là encore si une alim par pour un lave main seul et une autre alimente bcp ajuster vos sectionsEn gros et je parle en diamètre extérieur cuivre : prévoyez d’arriver pour un wc en 12. lavabo, douche, evier 14 ou 16. Baignoire 16.
Pour l’alim de votre chaudière on était en 20, moi je repartirais en 16 car le volume d’eau refroidie sera moindre à chasser.
Voilà pour mon avis.
Plombleu.
Salut, merci pour ce message aussi.
Dans l’absolu je suis le genre que ça dérange pas de s’adapter même en étant dans le rouge; le problème c’est quand c’est tout le temps.
Trop souvent tout seul avec des trucs qui me dépassent.
Après je me retrouve dans la spirale de l’épuisement, je mets des tonnes de temps pour rien desfois, je reviens le lendemain et ça se passe très bien.Puis je pense qu’avec cette énergie dépensée on pourrait avoir bien mieux en terme de résultats directs en m’épaulant un peu plus parfois; puis en termes d’acquisition des compétences. Si j’étais pas autant éclaté je regarderais la théorie de mon côté; car j’ai cette nature autodidacte.
J’ai souvent attendu la cavalerie avant de réaliser que la cavalerie c’était moi…
Puis desfois …
» Je m’y suis repris à 50 fois pour le poser le bac à douche
– Ah bah ça fait comme ci t’en avais posé 50 alors. »Tu parles je savais même pas que ça se coupait un bac à douche, j’envisageais de couper le placo pour l’incruster.
Du coup après l’avoir soulevé déposé 15 fois j’apprends par téléphon que ça se coupe !Mais bon je vais pas le rebouger dehors pour le tailler et le rerentrer : je vais économiser mes forces. Je le taille à l’intérieur, je m’en mets plein le pif.
Et encore je dis pas que je m’y suis repris à plusieurs fois parceque je voyais plus clair, il faut bien l’admettre.
Au final ??! Le machin est même pas de niveau (heureusement dans « le bon sens » LOL).Et du coup ? c’est pas que de la fatigue c’est de l’impact moral en plus.
Et du coup décalqué pour décalqué la vidange fuit pas pour le moment, mais le joint conique est mis en porte à faux car j’ai été obligé de forcer le pvc.C’est pas du boulot voilà. Et ça c’est encore un des effets de bord de la spirale de la fatigue qui fait faire de la merde ensuite, dont j’ai l’impression de ne pas arriver à sortir; par effet cumulatif en somme.
Ca va tenir 10 ans ?? (et encore dix ans pour la loi au fond je m’en fous. C’est pas du taf voilà tout)Et avant ça, j’avais 3 mois d’expérience en plus de ma formation au lance pierre. Tout se passe hyper bien je suis vraiment content de ce que je fais.
Je sais plus le détail mais j’ai une petite modif cuivre à faire. Pour « gagner du temps » j’ouvre le groupe de secu de dix ans d’age me doutant pas…Et là je soude des trucs, remplace le groupe (sauf que c’est pas le même mais je m’en rend pas compte car ça fait longtemps que j’ai plus les yeux en face des trous).
L’adoucisseur dysfonctionne car j’ai trop insisté à souder proche de ses vannes sans chiffon mouillé.
La panique et la fatigue me gagnent et je prends des décisions pourries qui s’enchaînent et se multiplient. Avec personne qui vient me sauver les miches. Jamais. Ou presque.Et là, il doit être 19h30 je suis épuisé j’ai même pas mangé mais malgré tout je compte remettre l’eau au client. On est le 30 Décembre. Sa femme accouche bientôt. Je ne devais pas travailler le 31 ….
Je commence à être en rade de gaz. Sauf que pas expérimenté je m’en rend pas compte. J’insiste sur ma brasure dont l’emboiture est du mauvais sens, je me crame le bras parceque la brasure trouve à peine son point de fusion. J’insiste encore. Avant de comprendre….
Et la marque me reste encore un peu aujourd’hui.Résultat à 07h30 le lendemain je suis au fournisseur pour du gaz. C’est comme ça que j’ai appris à changer une bouteille. Et encore : heureusement que je savais qu’il fallait jamais graisser un filetage sur un circuit d’oxygène. Sinon ??!
Ca va j’ai fini à 10h30 avec un client qui a pu avoir son eau et son eau chaude en plus !
Mais à quel prix ? pour moi ? T’imagines l’état dans lequel j’étais pour mon 31 ??
Le client ?! Une prestation ça n’est pas que arriver au résultat fini, c’est le délester de tout stress par rapport à la prestation.
Puis pour mon employeur, ce sauveur, cette cavalerie qui veint trop rarement. Pourtant là j’était à 700 mètres de chez lui.
Mais j’ai été stupide, j’aurais du me casser voilà.Bref d’un côté je le respecte, j’aime pouvoir exprimer mon caractère autodidacte mais les conditions sont pas optimales.
D’une part j’aurais jamais dis que devenir un bon plombier serait aussi dur; de l’autre aussi long
J’hésite toujours à démissionner. On est dimanche soir et je me sens toujours jetlaggé des semaines passées.Je trouve c’est un peu comme la montagne. Si t’es pas humble et réflechi ça te revient sur la tronche puissance dix.
Ah oui j’aime la montagne sinon je suis des pays de la loire.
En cas de doute je mets toujours un peu de décapant. l’aspirateur à eau suffit pour chasser l’eau ?
Pour ma part dans des configurations douteuses je n’hésite pas à faire une entaille (que je rebouche ensuite) en point bas et à souffler dans une section ouverte : c’est un gros gain de temps de s’assurer que de l’eau ne reste pas trop près de votre point de chauffe et venir vous saper l’boulot.
Dès qu’il y a du ‘boudin’ je rechauffe et fond le tout sans hésiter, ça fait parfois des micros fuites qu’on ne voit pas sur le coup.—
Pour ce qui est de trop chauffer effectivement il ne faut pas; j’en profite pour faire transition sur une question, je suis repassé sur un chantier quelques mois plus tard, et du vert de gris est apparu hyper rapidement.
« C’est peut-être que ton mélange oxygène / acèthylène n’est pas fait dans les bonnes proportions ou [x] »
puis se casse.Du coup quelles précautions à prendre pour ne pas avoir ça ?
Jusqu’à 19h45.
Au final on laisse ça comme ça, les maçons font un regard ou n’en font pas; « on s’en bat les c… »
« le maitre d’oeuvre a qu’a gérer »Pas vraiment mon état d’esprit mais ça me va finalement car j’ai encore perdu une belle poignée d’heure pour ‘rien’;
enfin c’est aussi pcq c’était hors de question de faire une bidouille horrible alors je m’y suis repris à plusieurs fois.Et puis pas que pour rien j’ai fait un bon tour d’horizon du soccarex sous divers aspects.
