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Bonjour.
Point 1 et 2 desserrez les écrous tout en ayant pris soin de couper l’eau au préalable, puis enlever les vieux joints et nettoyer avant de remettre d’autres joints neufs.
Diamètres.Point 1, l’image n’est pas bien nette mais visiblement c’est du 20/27.
Point 2, Joint de diamètre 20/27.Point 3: de-faites votre siphon et nettoyez-le puis bien l’emboîter et serrez votre joint qui normalement est conique.
J’insiste sur le point, de la propreté des joints, il faut impérativement que les deux parties soient propres avant de placer un joint, au besoin utilisez de la toile émeri ou papier de verre pour que les surfaces soient propres, saleté = fuite.
Donnez-nous des nouvelles.
Si vos sorties sont bien axés et de niveau, il vous suffit de prendre des raccords dé-portables, il en existe de plusieurs tailles, vous les vissez a la place des excentriques puis leurs finition est chromé, d’autres possèdent aussi de rosaces, dirigez vous chez CEDEO il ont un vaste choix.
La réponse a votre question se trouve déja ici. https://plombiers-reunis.com/forum/viewtopic.php?id=409#p982
Guy wrote:bien sur qu’elle tiens a 60 ou 70degrés elle tiens aussi a des pics a 90degrés, elle est utilisé pour les passages avec les tubes cuivre, donc sans aucun crainte vous pouvez l’utiliser.en conséquence 3 messages avec la même question ………………..
Merci a guy pour son intervention, qui a le mérite d’être clair.
J’ai supprimé les messages doublés qui ne servaient a rien…..
Cette règle existe peut être, mais je ne suis pas sur.
Dans tous les cas, personne ne la pratique, en plus les colliers doubles ne sont pas prévus pour cet espacement.
En conséquence l’installateur doit faire attention de ne pas passer un tube d’eau froide entre des tubes de chauffage par exemple, il y a certaines précautions d’emploi que votre installateur connais forcément.
Sinon vous pouvez les DTU pour ces métiers sont:
DTU 65.10: ”Canalisations d’eau chaude et froide sous pression”
DTU 60.1: ”Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d’habitation”Puis les normes:
NF P 41-201: ”Distribution d’eau – Code des conditions minimales d’éxécution”
Bonjour.
Premièrement je me suis permis d’ajouter une vraie image de votre installation, car dans une discussion de forums une image attire 1000 fois plus le visiteur qu’un lien de fichier a telecharger.
Donc la voici:
Deuxiemement les chaufferies n’est pas mon fort, alors je ne veux pas vous induire en erreur, attendez qu’alleauplombier passe par la, il vous donnera une réponse, en attendant, vous pouvez vous faire une iddé en regardant ces schémas il vous permettront de placer les vannes la ou il faut.
Légende :
1 régulation
2 vanne 4 voies motorisée
3 vanne 3 voies motorisée
4 circulateurs
5 soupape différentielle
6 disconnecteur de remplissage
7 boite de dérivation
8 aquastat de sécurité température maxi pour plancher chauffant (50°C)
9 sonde de départ
10 sonde ECS
11 soupape de sécurité
12 vase d’expansion
13 clapets anti-thermosiphon
Légende :
1 régulation
2 vase d’expansion
3 clapets anti-thermosiphon
4 circulateurs
5 soupapes différentielles
6 disconnecteur de remplissage
7 vanne 3 voies motorisée
8 vanne 4 voies motorisée
9 sonde de départ
10 sonde ECS
11 soupape de sécurité
Pour visiter la source des imagescliquez ce lien, cela vaut vraiment le coup, pour les concepteurs de chaufferies.
Il serait bien que vous nous disiez quelle installation realisez vous , pour utiliser ces tubes.
Les caractéristiques des tubes BAO sont exactement les mêmes que les autres tubes, mais en plus ils sont munis de la barriere anti-oxygène, d’ou sa particularité, et ce qui justifie son prix.
Vous n’aurez donc aucun problème en gainant ces tubes, le diamètre intérieur de la gaine doit etre 2 ou 3 mm plus important que le tube (extérieur) de manière a pouvoir le glisser dedans, la gaine a utiliser est la même que pour les autres tubes, le fait d’utiliser une gaine de type électrique ne doit poser aucun problème (a confirmer).
Le fait que ce tube se vent NU, c’est que ce tube est surtout utilisé dans des installation de sol chauffant, ou le tube est pose directement sans protection, car noyé dans la dalle.
Pour une installation sanitaire il n’y a aucun interêt a utiliser ces tubes BAO.
Je n’ai jamais acheté chez anjou connectique, mais j’ai visité son site et cela me parait du sérieux, sachant que anjou conectique fabrique aussi des raccordements sur mesure, par exemple vous avez besoin d’une nourrice specifique, vous vous adressez a eux et ils la fabriquent.
J’affirme rien mais je suis persuadé que vous serez satisfait de votre commande chez eux.
Pour information, BARBI est une tres grande marque de tubes, je ne suis pas sur mais je crois que c’est Espagnol, vous n’aurez donc aucun risque a commander leur produits.
Bonjour,
l’idée de faire une installation de type Nourrice me parait une trés bonne idée.
Pour alimenter votre installation depuis un tube en cuivre, il vous faut couper ce dernier et placer un té comme dans cette image ou équivalent car il en existe de toutes sortes et diamètres
Je n’ai pas trouvé une image vraiment adéquate a votre besoin, mais pour vous l’idéal serait, un té de type bicone puis a viser au milieu, il vous faudrais aussi positionner une vanne d’arrêt vissé directement sur le té, puis votre per viendrait se visser dessus avec son raccords a écrou prisonnier en 20/27.
Bonsoir Sinis, et bon courage pour vos travaux.
Quote:* Il semble que le multicouche soit tout de même à poser dans une gaine. Si c’est bien cela, comment fixer la gaine au mur ? des colliers, des « trucs » comme ceux qui tenaient mon tuyau de cuivre mais beaucoup plus gros ?* Si pas besoin de gaine (le multicouche a d’ailleurs cet avantage manifestement sur le PER, de pouvoir être posé en apparent ?), même question, avec quoi le fixer au mur ?
Vous n’etas pas obligé de poser votre multicouche dans une gaine.
Le multicouche se fixe a l’aides des colliers prévus a cet effet, ce sont des colliers plastique, que vous pouvez acheter chez une GSB.
Quote:Sachant que pour les deux questions précédentes, j’aimerais tant que possible évitere de « coller » le tuyau au mur pour retarder l’arrivée du gel dans l’eau du tuyau… mes murs étant particulièrement froids, je pense.Les colliers existent avec écartement ou sans, a vous de trouver ces qui vous conviennent.
C’est une bonne idée de faire un coffrage, dans les magasins de bricolage vous trouverez, plusieurs sortes da cofrages, a commencer par un angle tout banale a coler, jusqu’a la fausse poutre en bois, vous avez l’embarras du choix.
Je vous conseille aussi de poser a l’extrémité de votre tube un clapet antigel, question de sécurité, il protegera votre installation contre le gel, et s’achète dans un pro de la plomberie.
Si finalement vous optez par le coffrage, je vous conseille alors de réaliser un passage avec des tubes en PER gainé, malgré que le multicouche est de meilleure qualité, il est beaucoup plus contraignant a mettre en place et plus cher, alors que dans votre cas le per vous donne un résultat quasi identique.
Vous avez aussi la possibilité d’utiliser du per deja isolé que vous placerez a l’interieur d’une goulotte identique a celles utilisés par les électriciens, et vous obtenez un résultat remarquable.
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katian wrote:Pour les fenetres je pense que ca va car c’est du tres bon double-vitrage..
le 9eme radiateur je n’ai pas encore décidé ou le placerla chaudiere fait 32kw de puissance
Donc sur ce reseau on faire du 22mm puis des piquages en 14, c’est raisonnable ?
Ou c’est tout a fait raisonable, mais vous avez la possibilité de reduire progressivement les diamètres de la colone pincipale.
Par exemple 22 puis 18 puis 16 jusqua’u dernier et enfin 14 pour le raccordement de ce dernier.
Sur l’image on aperçois deux colonnes differentes, Donc vous pouvez partir de la chaudiere en diamètre 22 puis répartir sur les deux colonnes en 18, puis prolonger les colonnes en 18 jusqu’a l’avant dernier radiateur puis 16 jusqu’au dernier.
R= Radiateur
R 18 R R 16 R 14 R
==============================[large]
[/large]
//
22 //
==============
\
\ R 18 R R 16 R 14 R
==============================[large]
[/large]
Regis wrote:Un plombier ma dit que souvent les assemblages avec des joints fillasse cassaient suite au gonflage de la filasse en contact avec l’eau.
pour ce motif je cherchais une solution alternative (vu que je ne suis pas pro des joints) et j’ai trouvé de la colle a base de résine de marque loctite, avant de me lancer j’aimerais avoir un retour d’expérience de ce type de produits.Parmi vous, « les pros » quelqu’un a déja utilisé ce genre de produit?????
Des avis, des conseils ou contre-indications…
En effet si la quantité de filasse est excessive, ce risque existe bel et bien, en conséquence moi en 20 ans cela ne m’ai jamais arrivé.
Mais vous avez la possibilité d’utiliser de la loctite (ou autre) pour vos assemblages, c’est aussi compatible avec le gaz.
Oui en effet cela peut venir de la chaudière, je vous explique pourquoi.
Votre type de chaudière possède un corps de chauffe de capacité assez importante, puis quand vous consommez cette eau et que vous fermez le robinet, parfois la chaudière continue de tourner jusque a que cette eau soit chaude, c’est de la qui vient le problème.
Oui votre pression augment suite a la dilatation de l’eau provoqué par le réchauffement, mais le robinet est déjà fermé et donc la pression augmente dans l’installation, pouvant atteindre 10 bars.
Expliquez le problème a votre technicien, pour qu’il vérifie la chaudière car je ne me rappelle plus si elle est munie d’un vase alimentaire ou pas, si elle est munie d’un vase c’est ce dernier qui fait défaut, si elle n’as pas de vase le plus simple est de rajouter a votre installation une soupape que s’ouvre si la pression dépasse x bars.
Il est toujours difficile de détecter une panne a distance, parfois même les dépanneurs ont du mal a trouver en étant sur place devant l’appareil.
Toute fois votre problème semble venir de la vanne d’inversion, quoi qu’il en soit vous n’êtes malheureusement pas habilité a y toucher ni même, le plombier installateur du quartier, appelez un dépanneur afin de limiter les dégâts.
S’il s’agit d’une installation privé vous faites comme bon vous semble.
bien entendu vous pouvez avoir deux chutes puis les jumeler en pied de colonne.Vous pouvez aussi utiliser une seule chute, a condition que cela ne vous pose problème au niveau des culottes pour les différents branchements.
Enfin, d’après la description que vous venez de faire le chutunic me parait la meilleur solution.a bientôt
Nous essayons de repondre a toutes les question, telle est notre politique mais parfois ont peut en oublier, ou ne pas les voir.
Dans tous les cas: la réponse apporté par lokifree est plus complète que celle que j’aurais posté..
Pour l’eau chaude, ouvrez les point d’eau un a un puis repérez le tube qui chauffe.
Pour l’eau froide c’est l’inverse, attendez que votre installation soit a température de la maison puis ouvrez vous point d’eau un a un et repérez le tube qui refroidit.Il est possible de réaliser une extension sur vos nourrices, mais vu que les serpentins doivent passez par le vide sanitaire, je vous déconseille cette méthode.
Prenez une ligne individuelle pour alimenter votre nouveau sol chauffant, ainsi qu’une nouvelle régulation, autrement vous aurez toujours des soucis de réglage de température dans votre nouvelle réalisation.
Les serpentins d’un sol chauffant doivent sortir de la nourrice pour aller directement dans le sol.
Quote:Bonjour, je fais construire actuellement une maison et malgré le suivi par un architecte je surveille de très prés les travaux.Le plombier chauffagiste va bientôt intervenir pour la pré-installation.
C’est prévu qu’il réalise une colonne montante a la verticale depuis le sous sol jusqu’au premier et dernier étage, est ce correcte? Oui
A chaque niveau il a prévu une nourrice, puis des ligne individuelles jusqu’à chaque radiateur, passage par le sol, — le maçon a prévu 9 cm de chappe, est ce correct?— Oui
Comme a chaque niveau il y a plusieurs radiateurs , j’ai bien peur qu’au pied des nourrices ont ai l’effet chauffage de sol avec tous ces passages, —Qu’en pensez vous?— C’est possible et plus que probable mais les nourrices sont généralement placés a proximité des couloirs ou de l’entrée afin de récupérer cette perte, voyez ceci avec votre professionnel.
Notre maçon nous a installé un conduit de cheminé depuis le sous sol jusqu’au toit, donc qu’elle est la meilleure solution de chaudières au gaz, —ventouse ou cheminé?— Les chaudières cheminé sont moins chéres mais celles a ventouse sont moins contraignantes et ne requièrent pas de ramonage ni ventilation… a vous de voir, en conséquence, vu que: vous avez un conduit envisagez autres chose que la gaz comme les granulés ou autre..
Merci d’une éventuelle réponse….
Placez une vanne juste après compteur ainsi que un clapet anti-retour (antipollution).
Si vous le désirez vous pouvez placer un manomètre juste apres votre réducteur de pression
.
La ballon d’eau chaude doit etre alimenté avec un té sur l’arrivée et non depuis une sortie de nourrice.Les nourrices n-° 2 doivent être alimentés depuis le bout de la première, (ont n’alimente jamais une nourrice depuis une sortie normale sur une autre nourrice).
Je vois que vous utilisez de du PER de 16 et du 20, mais certaines lignes comme lavabos par exemple peuvent être alimentés en 12 particulièrement sur l’eau chaude, question d’économie et de confort (cela réduit le temps d’attente de l’arrivée d’eau chaude au robinet).
Pour le reste cela me parait correct.
J’ai corrigé le lien de votre image, car vous aviez une balise URL antre les balises IMG ce qui empêchait l’affichage.
Je vous demande de bien vouloir laisser votre image en ligne c’est peut etre la réponse a une autre personne, puis si vous la supprimez la conversation devient incohérente.Merci
Le schéma est aussi valable pour les installations de chauffage, comme indiqué ci dessous..
Quand je vous ai parlé, de ce système, je n’avais pas connaissance des contraintes de votre mise en œuvre, il est vrais que dans votre cas le système a base de nourrices s’avère meilleure solution.
Pour les purgeurs, ils ne sont pas vraiment obligatoires, particulièrement si la nourrice est plus basse que les radiateurs, cependant moi je vous conseille de les installer, même des purgeurs manuels, vous pourrez en avoir besoin.Pour le diamètre des nourrices, prenez un diamètre équivalent a votre arrivé de chaudière, par exemple: si tube en 20/27, prenez nourrice en 3/4; si tube en 26/34 nourrice en 1p.
Pour les deux radiateurs sur une seule ligne, c’est tout a fait possible a condition qu’ils ne soient pas d’une puissance astronomique (genre 2000W chacun).
Et enfin si vous avez lu le contraire sur ce forum, c’est de toute évidence une erreur, donc si vous trouvez cette discussion, je vous remercie de m’informer afin moi ou un des autres plombiers, pour que l’on puisse corriger…….Merci……….
mednona wrote:bonsoir,
Pourquoi dites-vous que cela coute moins cher deux chutes? Sur le site de chutunic, une culotte spéciale c’est 50 euros visiblement.
bonne soirée et encore merci
MednonaParce que les matériaux chutunic sont terriblement chers, par rapport au pvc normal…… en plus les joints caoutchouc se dessèchent pas mal au bout de quelques annés, dans les installations collectives il y a souvent des petits soucis, a ce niveau.
mednona wrote:J’ai l’impression que les culottes chute unique ne sont à utiliser que si on ne peut faire autrement qu’en pensez-vous?Je suis bien d’accord avec vous…….
Bonsoir ….
Je trouve votre install correcte, en conséquence moi j’éviterais de placer mes radiateurs sous les fenetres.
Placez une vanne au point bas en cas de purge éventuelle, et sur les nourrices placez 2 purgeurs automatiques.
Pour la ligne qui alimente deux radiateurs , cela ne pose aucun problème, (veillez laisser vos raccordement de maniere accessible) au cas ou….
Dans cette installation, une distributions de type traditionnelle (piquage) vous ferait gagner pas mal de materiel (a voir).
l’installation collective ne vous appartiens pas, même si les robinets sont fous ou foutus ils ne sont en aucun cas changeables par vous même, adressez vous au syndic, ils feront le nécessaire.
N’essayez pas de les bricoler, sous peine d’avoir toute l’eau bien noire contenue dans le chauffage dans votre logement.
Bonjour .
Je poste ici une question qui m’a été posé par email.Quote:Concrétement .
Quelle protection utiliser juste après mon compteur d’eau?Entre la maison puis l’installation de la compagnie vous n’êtes pas obligé de placer un disconnecteur, un seul clapet antipollution suffit, car il s’agit d’une seule installation avec la même eau, simplement a partir d’un point bien déterminé (LE COMPTEUR) l’installation change de propriétaire.
Ce matériel fonctionne sur la base d’un ressort, en cherchant bien sur internet, vous trouverez bien une notice explicative, mais je crois que vous n’êtes pas venu pour ça!
Je me trompe? De plus l’éditeur de ce forum possède une fonction anti-spam représenté juste au dessus de la case d’édition représenté par cette Image.
Sur ce domaine je ne peux vous conseiller, en conséquence je vous assure que le métier de plombier, ou chauffagiste est bourré de technique, et beaucoup d’expérience s’impose si vous désirez vous en sortir.
Particulièrement si vous êtes a votre compte vous ne pouvez pas vous permettre de débuter dans le métier et dans la gérance d’une entreprise.
A votre place je ferais au moins deux ans en tant que salarié en vue d’acquérir de l’expérience, car si vous reprenez une entreprise, celle-ci vous fourni déjà une clientèle il faut donc assurer.
Oui vous pouvez utiliser les tubes Polyéthylène pour alimenter vous nourrices, mais ne pas l’utiliser sur l’eau chaude.
Les tubes Polyéthylène sont généralement utilisés sur des installations enterrés comme décrit dans cette page.morphee wrote:Le problème est présent que dans un seul robinet. Est-il facile de tout démonter comme vous le préconisez ?
En plus je n’ai pas regardé si c’était soudé ou non, si oui il faut que j’appelle SOS PLOMBIER!!!!!Merci
Morphee:
Essayez de voir si votre situations rassemble a l’image ci dessous, même si vous n’avez pas les vannes d’isolement.
Coupez l’eau au general puis demontez le flexible en question a l’aide d’une clé a molette tous en tant le tube avec une autre clé, pour qu’il ne tourne pas.
Si votre robinet n’est pas muni de flexibles c’est bien plus compliqué, dans ce cas appelez un plombier mais pas SOS PLOMBIER, qui vous prendrons une somme astronomique.
[img]https://plombiers-reunis.com/forum/img/members/2/flexibles.JPG[/img]
