Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Malheureusement ces documents sont payants et je ne connais aucun site qui contourne cette règle.
Mais nous pouvons certainement vous conseiller, demandez toujours.
Avez vous chanfreiné votre tube, la partie qui s »emboite a l’intérieur du raccord.
Si vous ne l’avez pas fait, il faut impérativement le faire, et utiliser de la colle adapté au pvc pression.
Vérifiez que votre pvc pression n’est pas destiné a l’eau chaude, on le reconnais a sa couleur (vert foncé « couler de l’armée »)
Bonjour.
Tous mes vœux pour cette nouvelle année.
D’après votre image il faudrait changer le diamètre de votre douche et votre baignoire, vers un diamètre plus important, soit 13/16, comme décrit dans cette page.
Si vous mettez une vanne a chaque départ de nourrice cela vous permets de couper l’alimentation de chaque appareil individuellement, pour toute intervention ou panne, très pratique, personnellement j’aime bien les vannes.
Il faut le dérouler et le fixer au fur e a mesure, de manière a ce que la force se fasse vers le sol.
S’il n’est pas gainé, placez votre gaine en place et fixez-la convenablement, puis enfilez votre tube.
Le per n’est pas conseillé sur des passages suspendues, dans un faux plafond ou ailleurs, il est prévu pour des passages encastrés, dans les murs dans les sols, si toutefois vous utilisez cette méthode, fixez vous tubes tous les 20 ou 30 cm, la fixation dépend de votre support, le per ne doit en aucun cas être posé sans gaine, ceci dans toutes les circonstances d’utilisation.
Re.
en parlant de la nourrice A, vous n’avez pas besoin de placer une nourrice plus importante comme vous le faites, une nourrice en 20/27 fait parfaitement l’affaire.
Alimentez votre ballon électrique depuis le bout de la nourrice A, la nourrice D doit être alimenté avec un té sur l’arrivé car c’est la nourrice qui demande le plus de débit: baignoire, douche.
Les nourrices B et C peuvent être alimentés avec des tubes de 13/16 depuis les sorties normales de la nourrice A.
Puis tout le reste c’est correct, certains appareils peuvent être alimentés en tubes de 10/12, Wc, lavabo, machines., si vous utilisez du 16 pour vos simplifier c’est aussi bien.Bonnes fêtes de fin d’année a tous..
Bonjour.
Sur l’arrivé d’eau il manque le clapet anti-pollution, et éventuellement un réducteur de pression.
La deuxième nourrice d’eau chaude doit ête alimenté depuis le bout de la première nourrice, et pas depuis une sortie normale.
Réponses a vos questions.
Quote:– Puis-je utiliser la sortie 20×27 d’une nourrice pour alimenter un appareil (le chauffe-eau sur le plan) ?Rien ne vous interdit mais il ne faut pas le faire, question de débit.– Puis-je mélanger les diamètres 16 et 20 aux sorties 15×21 d’une même nourrice ?Sur une nourrice vous pouvez brancher tous les diamètres dont vous avez besoin, néanmoins brancher une grosse section sur une petite sortie ne sers qu’a causer de bruits dus a la circulation de l’eau.
– Puis-je alimenter une nourrice B avec un tuyau de diamètre 20 depuis la sortie 15×21 d’une nourrice A ? Oui mais pour des raison de débit il ne faut pas la faire. Utilisez toujours les bout de nourrice pour les liaison entre nourrices de manière a ce que l’ensemble de l’installation devienne elle même une nourrice.
Globalement, quel est l’effet d’utiliser un raccord 15×21 avec un tuyau de diamètre 20 : la réduction ponctuelle de diamètre induite par le raccord n’est-elle pas préjudiciable pour le débit/pression ? Oui cette réduction est préjudiciable au débit et a la vitesse de circulation, ainsi cette réduction entrainera dans certains cas des bruits, dus a la vitesse trop importante de l’eau dans les circuits.
Petit conseil.
La distance entre votre cumulus et la salle de bains me parait importante, avec vous songé a la quantité d’eau perdu a chaque ouverture de robinet, avant que l’eau chaude arrive?
Personellement je ne connais pas le PP mais s’il est plus chère cela justifie qu’il est de meilleure qualité.
En conséquénce je sais que le PVC c’est vraiment du basic, et qu’il devient cassant avec le froid.
De nombreuses pages sur internet démontrent les points noirs de ce matériel, particulièrement les composés chimiques et les problèmes de recyclage, personnellement je ne sais pas comment ils vont faire le jour ou il faudra recycler toutes les fenêtres.(Si…Si…..Je sais! Ils déchargeront ce déchets sur le plages Africaines comme actuellement avec les composants informatiques.)
Je me suis écarté du sujet ………..désolé.
Pour votre évacuation le pvc collé fera parfaitement l’affaire, concernant le froid je ne peut pas vous renseigner, attendez l’avis d’un de mes collègues, alleauplombier, ou Dani ils auront peut être une autre vu du problème.En attendant bonne soiré.
Bonsoir….
Quote:Comme il fait regulierement -40Dis-donc ça gèle chez vous…….Canadien???
Votre réalisation me parait correcte.
Quote:Je voudrais y raccorder dessus mes evacutions (sauf wc) qui arrivent en tube PVC avec raccords à joint (non collés) comme ceux ciCe type de joints est prévu pour durer autant que le pvc, et si l’emboiture est dans le sens de l’écoulement vous n’aurez absolument aucun problème, ce type de joints présente en plus des raccords collés, l’avantage de laisser le PVC se dilater, n’emboitez donc pas votre PVC a fond laissez 5ou 10mm si vous le désirez.
De nous jours ce système est de plus en plus utilisé sur des installations souterraines.
Concernant le joins en caoutchouc prévue pour fonte il ferais l’affaire mais j’ai bien peur que le diamètre intérieur des tubes soit diffèrent en plus lu tube en fibreau-ciment est dépourvu de l’emboiture nécessaire a recevoir le joint.
Donc il vous reste la solution au ciment, en ce qui concerne l’emboitement du PVC dans le ciment, rentrez-le une dizaine de centimètres, puis colmatez avec des feuilles de journal autour puis rebouchez au ciment (PROMPT) ciment de plombier de préférence, un rebouchage au ciment sur 5cm me parait correcte pour installation enterré.
Nota: si votre ciment n’as pas d’autres branchement entre le PVC et la fosse, rien ne vous empêche de l’emboiter plus de 10Cm, voir même aller jusqu’a la fosse si votre installation le permets, vous auriez tout a y gagner.
Soit la pression de l’eau froide est beaucoup trop élevé par rapport a l’eau chaude, soit votre robinet est défectueux.
Je suppose que vous avez un mitigeur de baignoire ou alors un robinet thermostatique. Je me trompe?
Quel qu’en soit votre type de robinet, procédez comme suit, ouvrez tout d’abord l’eau chaude, puis ajoutez la froide nécessaire afin d’obtenir la bonne température, pour voir si cela fonctionne, puis donnez des nouvelles.
Bonsoir
Jauras wrote:Merci pour ce site bien rempli d’informations bien pratiques, mais une information crucial est manquante.Si je devais répondre a cette remarque, je dirais: optez par le cuivre pour tout type d’installations, car c’est le seul matériel ayant fait réellement ses preuves et sans retours négatifs (du moins a ma connaissance).
Bien entendu que ne crois pas que ma réponse vous donne satisfaction car le cuivre engage un savoir faire considérable, et des outils très chers et spécifiques.
Jauras wrote:Sachant que je peut passer les tubes comme bon me semble car je fais une chape légère de 12 cm environ.
J’ai fais les tours des magasins et certains me proposent de faire ca avec du multicouche parce que le per crée des boues dans le tubes, puis d’ autres avec du per, car il est moins cher que le multicouche.Pour l’eau sanitaire du per fait bien l’affaire mais en ce qui concerne le sèche serviettes, il faudrait le raccorder avec du multicouche ou cuivre car les circuits de chauffage n’aiment pas le PER.
Dans en résumé, je pense que du multicouche pour toute votre installation serait le meilleurs compromis , compte tenu de: un seul matériel a travailler, un seul type de raccords, puis les parties apparentes serait beaucoup plus propres qu’avec du Per.
A vous de choisir…
Comme vous dites qui dit chauffage dit isolation.
Dans votre cas ce n’est pas vraiment de l’isolation que vous cherchez, car l’isolation engage de travaux importants avec des budgets importants, si j’ai bien compris vous cherchez plutôt un produit qui vous permets de couper le point thermique.
Il en existe plusieurs produits de ce genre dans les magasins de bricolage, a vous de faire le choix parmi plusieurs solutions.
Mais dans votre cas, il serait plus judicieux de vous adresser a votre bailleur.
Aujourd’hui le 27/11
Voila a peut prés, 3 mois que le compteur de spams a été mis en service, le nombre comptabilisé des messages indésirables évités, s’élève donc a 1526: on note, une baisse significative de tentatives de spam, car juste après les vacances les robots publicitaires avaient tenté des poster 770 tentatives en seulement 16 jours.
Bonsoir.
J’ai été en contact avec le site en question, pour ces qui ne le connaissent pas, je les informe qu’ils sont a ce jour notés 4.7/5.
Pour ces qui désirent voir les évaluations des clients et éventuellement participer en tant que clients, il est possible de le faire dans ce lien.
Autrement cet espace vous est réservé, pour toute question ou commentaire a propos de cette enseigne, bien évidement vous restez seul maître de vos propos.Personnellement je suis content de pouvoir vous apporter ce complément d’information, car cela mettras certainement fin aux messages personnelles, demandant s’ils sont sérieux.
Bonsoir jaques.
Alors, vous pouvez trouver ce joint dans tous le magasins de bricolage, comme casto ou leroy merlin entre autres.
Sur certains modèles le joint peut être diffèrent, il y a tout un vaste choix
Dans votre cas il est claire que c’est du pvc compact qui a été utilisé d’ou les 95 mm de diamètre intérieur.
a ma connaissance il n’existe pas de pièces a coller de diamètre 95 soit c’est du 90, 93 ou 100.
SAVAGNIN wrote:Ah oui, j’oubliais: je ne pense pas qu’un collage de 2 tube PVC avec une différence de Ø de 2 mm soit judicieux: vos avis ?Si votre évacuation s’en va vers le sol, identique a l’image ci dessous vous pouvez enduire les deux parties a coller avec de la colle pvc et laisser sécher puis coller normalement une fois la première couche séché.
Autrement si vous avez trouve une pipe de 94.8 c’est la preuve que la pièce adéquate existe et c’est celle que vous devriez utiliser.
Bonsoir.
Personnellement je suis contre les passages en extérieur a moins de mettre la totale en isolation. évidement la passage enterré serait bien mieux que le passage en air libre, mais les passage enterrés doivent être au minimum a 80 cm de profondeur, puis dans votre cas l’eau chaude devrais être isolé, donc écartez cette possibilité.
Mais dans votre cas c’est vraiment simple, si vous passez par l’intérieur le nombre de passages dans les murs reste le même qu’en passant par l’extérieur.
J’attire votre attention sur la quantité d’eau chaude perdue a chaque ouverture de robinet dans la cuisine, ‘celle qui se refroidi dans le tube puis que vous perdez en attendant que la chaude arrive a nouveau’.
Regardez l’image ci dessous et vous verrez que le parcours entre la cuisine et le cumulus diffère bien par rapport a votre dessin.
1- Fixez ou collez votre meuble évier, ainsi que l’évier.
2- Posez votre carrelage, qui vient se poser sur l’évier.
Personnellement je ne connais pas ce matériel mais je serais curieux d’avoir des retours d’expérience..
je vous déconseille votre wedi qui risque de s’écraser, ainsi que tout autre matériau creux, –>panneaux de cloison, etc…
Utilisez des plaques de placo, bois, carreaux de platre, briques, ou tout autre matériel de votre choix qui ne soit pas creux.Voici un exemple:
Avant la pose:
En cours de pose:
Bonsoir
Pour alimenter votre wc, optez pour un raccord sans joints, soit avec joint filasse ou teflon ou encore avec de la colle loctite ou équivalent.
voici une image qui réponds a votre question.
Vous avez la possibilité de poster vous aussi une image de votre réalisation, elle serait certainement utile aux autre utilisateurs.
Votre installation me parait correcte, vous auriez pu alimenter les radiateurs avec des piquages en 12 cela aurait suffit, (sauf celui de 1800W).
Avec le multicouche de 20 vous pouvez alimenter 12ou14KW vous en êtes seulement a 8300KW.De nos jours, les diamètres n’ont pas une grande importance, compte tenu que l’eau du circuit de chauffage est poussé par une pompe, plus la diamètre est petit plus l’eau circulera rapidement et vice-versa.
J’ai vu sur une installation en acier dans une école, 102 souffleurs, alimentés avec un départ de chaufferie en 15/21 avec une poussé par double pompe et je peux vous dire que tout chauffait impeccable.
Essayez de tourner la molette vers la gauche et vers la droite jusqu’à qu’elle se débloque, parfois c’est assez dur, mais si votre groupe était bloqué vous n’auriez pas réussi a la tourner au départ.
il est aussi possible qu’un bout de calcaire soit coincé dans le corps du groupe et l’empêche de fermer correctement, dans ce cas le démontage est obligatoire et tout groupe de sécurité usagé ne doit pas être remonté sous peine de panne peut de temps après.
Mais vous avez toujours la possibilité d’arrêter l’eau en fermant le groupe: dans l’image montré plus haut la fermeture est représenté par une petite manette grise que l’ont tourne d’un quart de tour.
[video]https://youtu.be/pxw0hh2AHss[/video]
N’avez vous pas un bouclage sur votre installation?
Comment savez vous que l’eau chaude passe dans les tubes d’eau froide, a quel endroit exact, constatez vous ce phénomène?Quote:je reçois des mails pour me signaler des réponses mais je ne vois rien. Un problème technique dans le forum?Bonjour mednona et merci de votre remarque..
Non il ne s’agit pas d’un problème technique ni d’aucun dysfonctionnement, ce sont des robots publicitaires qui postent des messages indésirables, certains messages avec des images………..bref je ne vous apprends rien.
Nous supprimons alors ces messages assez rapidement, donc vous ne les voyez pas.
Nous allons retravailler la protection en écriture pour les invités mais si cela ne résout pas le problème nous serons contrains de fermer l’accès en écriture aux invités et cela va a l’encontre de mon idée de base, ont verra la suite a donner a cette affaire qui devient gênante.
Bon dimanche et bonne rentré a tous.
Ben wrote:Bonjour,
Du coup, je me suis rabattu sur du PER Blansol avec raccords à glissement. Et ça a été.Super, Ben
C’est une information trés complète et qui réponds a des nombreuses questions.
La répônse a votre question est un peut tardive mai elle peut servir a quelqu’un d’autre.
Concernant le choix de la résistance: vous devez choisir cette dernière suivant la dureté de votre eau, il y a deja un topic sur le forum qui traite ce sujet, si vous hésitez je vous conseille une résistance stéatite qui présente des meilleures performances a long terme.Pour le group de sécurité, il est placé en bas de votre cumulus, sur certains modèls horizontaux il peut etre placé sur le coté, ce n’est pas votre cas.
Les trépieds de support peuvent supporter les cumulus jusqu’à 200l (malgré qu’ils ont l’air pas solides) au dela il est préférable de choisir un balon de type stable (posé au sol), qui eux sont alimentés sur le coté.
Le raccords di-éléctriques coupent l’effet pile (électrolyse) provoqué par le mélange de matériaux, comme cuve acier avec tubes en cuivre ou autre, il doit etre placé directement sur la sortie eau chaude dans le balon.D’aprés votre message il s’agit d’un reservoir a membrane, cette derniere est hors service: soit parce qu’elle est percé ou dégonflé.
Sur votre réservoir vous devez avoir sur la partie haute, une valve qui rassemble a une valve de pneu de voiture.
Si tel est le cas essayez de dévisser le capuchon, puis a l’aide d’une pompe de vélo ou mini compresseur auto, gonflez a 2 bars, si le problème n’est pas résolu il faut envisager de changer votre bombonne afin que votre sur-presseur puisse fonctionner correctement.
De nos jours ont n’utilise presque plus les bombonnes a membrane il existe des bombonnes a l’air qui sont a la fois plus performantes et sans aucun entretien.
dés que je trouve une documentation je la mettrais en ligne.Cher Vitriot, votre message devrais d’etre deplacé dans cette DISCUSSION.
Je passe l’éponge pour cette fois mais nous n’encourageons pas ce genre de services, pour pour les affaires entre membre utilisez le fourm adéquat.
Merci
A vrais dire, je ne savais pas que de telles machines existaient –redresseurs–.
Moi personnellement je ne travaille plus ces matériaux mais le principe est identique au cuivre.
Posez par terre le bout du tube puis tenez le au sol avec un poids, ensuite déroulez le tube, en tournant le couronne .Malgré vos efforts et votre savoir faire, vous n’aurez jamais un tube droit a 100%, le mieux pour vous est d’envisager d’acheter des barres chez votre magasin de proximité, ou encore réaliser un coffrage pour cacher les tubes.
Bonsoir,
je me suis permis de couper votre image sur votre pdf afin que celle ci soit visible or la majorité des intervenants sur les forums ne se donne pas la peine de telecharger un plan pour vous apporter une réponse.
Premierement il vous manque un clapet anti-pollution juste apres votre réducteur de pression.
Les diamètres utilisés sont trop importants imaginez vous combien d’eau chaude vous perdez en attendant que qu’elle arrive diminuez donc vous diamètres en fonction de vos appareils.
Alimentez les nourrices secondaires depuis le bout de la nourrice principale, ont n’alimente jamais une nourrice depuis une sortie de nourrice normale.
Alimentez aussi votre production d’eau chaude depuis le bout de la nourrice.
Voici des lien qui repondent a vos questions, mais pour toute precision n’hesitez pas, sachant que nous sommes en periode de vacances et les amateurs de plomberie ne viennent pas aussi souvent.
https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?id=387
https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?id=110
