cyrano
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Tenez nous au courant, c’est toujours interessant pour tout le monde de savoir ce qui se cache derriere ces machines.
Bonjour,
Voici mon retour d’expérience concernant le problème rencontré avec ma chaudière F23E.
Suite à une coupure gaz, la chaudière n’a pas voulu se remettre en marche. Pas d’eau chaude, pas de chauffage.
En actionnant le bouton marche/arrêt le voyant rouge s’allumait, suivi du clac caractéristique d’un relais, puis plus rien !
Comme vous j’ai pensé qu’elle s’était mise en défaut, et qu’il fallait faire un RAZ pour la faire repartir.Après avoir posté et fait des recherches sur ce site et d’autres forums sur internet, je n’avais aucune piste pour résoudre mon problème.
J’ai donc Appelé le SAV du fabriquant qui me confirme qu’il n’y a pas de possibilité de reset électronique sur cette machine !
Néanmoins avec l’aide du technicien et après lui avoir détaillé précisément mon problème j’ai vérifié avec lui au téléphone :
– Le thermostat d’ambiance en le mettant en cour-circuit
– L’enroulement de l’extracteur, et le fait qu’il tournait librement en le manipulant,
– Le bon fonctionnement du pressostat,
– Le tube actionnant le pressostat,
– l’électrovanne gaz, et les tensions présentent au moment précis de l’allumage,
– Les tensions présentent sur le transformateur d’alimentation.Verdict sans appel : Carte de gestion à remplacer ! Normal après 15 ans de loyaux services !
– Mais comment une coupure gaz peut mettre HS une électronique de chaudière ?
– C’est une coïncidence….J’ai donc tenté d’accéder à cette carte. N’ayant pas de schéma, je n’ai pu que vérifier (à chaud) l’état des régulateurs de tension et l’arrivée des alimentations sur certains circuits intégrés, et ce qui me semblait être la commande de l’électrovanne gaz.
En suivant le cheminement des fils J’ai aussi remarqué que la position du bouton hiver-été venait directement basculer les alimentations sur une ou l’autre parti du circuit.J’ai tout remonté, et mis la chaudière en marche. Mon brûleur ne s‘allumait toujours pas ! J’ai basculé mon bouton hiver sur été, puis à nouveau sur hiver, et la chaudière s’est aussitôt mise en route ! !
Conclusion : soit c’est en manipulant les circuits que j’ai eu la chance de faire un reset de la machine, soit c’est tout simplement le fait de démarrer la chaudière après l’ avoir basculée sur été puis à nouveau sur hiver qui a permis d’effacer le code défaut qui empêchait l’électrovanne gaz de s’ouvrir.
De toute façon le technicien avait raison, en mettant une carte neuve, elle était vierge de tout code défaut et le problème aurait été résolu de la même façon, mais le cout de l’opération n’aurait pas été le même.
J’espère vous avoir aidé,
Bonjour, j’ai ma meme chaudiere. J’ai rencontré un probleme un peu different du votre. Apres avoir appellé le fabricant j’ai appris qu’il n’y avait pas de remise a zero, ni aucune methode connue sans demonter la carte de gestion de la machine et pour cela etre un peu…electronicien.
Bonsoir,
N’ayant rien trouver sur le net pour résoudre mon problème, j’ai suivi l’idée de Ruajose qui est celle d’appeler le SAV du fabriquant !
La personne que j’ai eu au téléphone m’a confirmé qu’il n’y avait pas possibilité de réarmer quoi que ce soit dans un cas pareil.
Il a pris le temps de vérifier avec moi les points importants qui auraient pu être la conséquence de cette coupure de gaz. Ainsi a l’aide d’un multimètre j’ai passé en revue tout ce qui était accessible.
Verdict : Carte mère a remplacer…. Tout çà pour avoir démarrer la machine sans avoir ouvert le gaz au préalable. J’aimerai bien comprendre ce qui s’est passé dans les entrailles de cette chaudière lorsqu’on lui coupe le gaz !Perdu pour perdu, j’ai commencé par sortir la carte de sa tanière…
Le plus dur dans tout çà c’est qu’il fait froid au doigts ! Enfin sayé elle est sur mon établi.
Je vous tiendrai au courant.
Bonjour,
J’ai suivi le lien qui indique le mode pour faire une RAZ de la chaudière mais dans mon cas c’est sans effet.
En résumé après quelques jours d’arrêt, j’ai remis en marche la chaudière en oubliant d’ouvrir l’arrivée générale du gaz. Elle a démarré normalement, puis s’est arrêtée. Les 2 voyants rouges représenté sur le tableau se sont allumés en fixe.
Après avoir coupé l’alimentation électrique et ouvert le gaz, l’action du bouton allumage provoque maintenant l’allumage des deux leds rouges représentées sur le tableau pendant 1/2 seconde suivi d’un clac ressemblant à celui d’un relais, sans que la chaudière démarre.J’ai vérifié le moteur d’extraction situé au depart de la ventouse, vérifié aussi le fonctionnement du pressostat ainsi que le tube d’excitation tout semble normal.
y aurait-il une sécurité au niveau du groupe gaz situé a droite sur la photo jointe ?
Merci de votre aide,
Bonsoir,
Merci pour votre reponse. Le gaz arrive bien apres compteur puisque j’ai pu rallumer le chauffe eau fonctionnant au gaz.
L’orsque je demarre la chaudiere j’enttends le clac d’un relais, le voyant rouge defaut s’allume fugitivement puis s’eteint ! Seul le voyant vert reste allumé.Visiblement la machine a disjonté et le gaz n’arrive plus mais comment la réarmer ?
Le thermometre de la maison indique 5 degrés….Bonsoir,
Pour que la résistance puisse chauffer correctement, il ne faudrait pas que la tension appliquée soit inférieure à 20 % de 230 volts. C’est pour cela que j’ai indiqué sur les bornes du disjoncteur 20 A que le voltage en provenance du solaire doit être supérieur à 180 volts.
D’autre part, la bobine du contacteur est indépendante du solaire puisque A1 et A2 sont reliés à la carte électronique qui elle prend sa source sur le réseau 230 volts. Le problème initial ne viens donc pas de la puissance ni de la tension de votre production.
Pour simplifier les choses, nous allons oublier le solaire et laisser son arrivée en l’air ! Le but c’est d’arriver à faire commuter le contacteur lorsque l’eau n’a pas atteint sa température. Le reste suivra après !
Vous indiquez que lorsque vous remuez les fils de la carte, le contacteur se met à claquer ! Si ce n’est pas vos connections puisque vous les avez refaite, c’est donc la carte. A force de brancher et débrancher il est possible qu’une ou plusieurs soudures soit HS au niveau du connecteur 5 points !
– Dans cette hypothèse, si vous avez un fer à souder refaites juste les 5 soudures sur les picos du connecteur mâle au dos de la carte. (Attention avec votre fer de ne pas mettre de l’étain la ou il ne faut pas si non adieu la carte lorsque vous allez rebrancher)
– Mettez le 20 A en position arrêt
– Identifiez un picos rouge et un bleu sur le connecteur 5 points de la carte et reliez ces 2 fils directement sur l’entrée du 2A dont la sortie va rejoindre A1 et A2 du contacteur.
– Assurez vous que le 2A est sur marche et que le 20A est bien sur arrêt, et rebranchez la carte sur le secteur.
Si la température de l’eau est < 60 ° vous devez entendre claquer le contacteur au moment ou vous allez alimenter la carte. Il faut que cette étape soit franchie pour pouvoir aller plus loin. Si vous pouvez faire passer des photos bien cadrées de la carte coté composants, puis coté soudures elle seront les bienvenues. A plus tard,
Ci joint le dessin de votre connecteur venant de la résistance d’après la photo « situation d’origine ».
Vérifiez à l’ohmmètre que cela correspond bien aux enroulements du schéma et repartez sur 2 fils vers le disjoncteur 20 A.Vérifiez les tensions, et en particulier A1 et A2 du contacteur qui doit être celle du réseau lorsque l’eau du CE n’a pas atteint sa température. A environ 60 degrés A1 A2 doit être a zéro et la résistance ne doit plus être alimentée. Donc dans ce cas zéro sur la sortie du disjoncteur 20A.
A plus tard,Bonjour,
Toutes les bornes de terre doivent être reliées entre elles bien sur !
Attention, si vous constatez qu’en marche forcée l’eau est bien plus chaude que d’habitude, c’est que la résistance est alimentée directement par le solaire sans passer par la régulation du thermostat. Il y a risque de surchauffe !
Si vous suivez le schéma il n’y a pas de raison que l’ensemble ne marche pas !
Je rappelle que le montage consiste a alimenter la résistance de votre chauffe eau par votre production solaire, sous la surveillance du circuit électronique qui lui prend sa source indépendamment sur le réseau 230 volts.
J’ai indiqué sur le schéma ci joint toutes les tensions à contrôler sur les bornes des disjoncteurs ainsi que celles du contacteur de puissance qui à lui seul totalise 6 fils connectés.
Si une seule des tensions manque à l’appel, le montage ne marchera pas !
Tenez nous au jus !
Dans ce cas il faut remplacer le Cm 67 par son equivalent a double contacts soit un thermostat comportant 3 fils .
A l’inverse remplacer un 2 fils par un 3 fils aurait pu etre realisable.Bonjour,
j’ai compris que le thermostat actuel est un cm 67 . Mais quel est la ref et la marque ce nouveau thermostat a 3 fil ?Merci de votre reponse !
Je donne cette explication car lorsque je ferme l’arrivé d’eau froide du GS, plus de claquements ! A l’ inverse on sens bien la vibration lorsque l’ on met la main dessus.
Est ce que cela peut etre le clapet anti retour ?Merci de votre réponse,
Si je vous dis que ce tube est à l’extrêtre droite d’une chaudière Saunier Duval F23E, et qu’il me semble que c’est l’alimentation en gaz, dois-je m’inquiéter surtout après que vous ayez identifier la nature de cette brasure. Est-ce contraire au normes ?
Bonsoir Niel,
Si je suis votre raisonnement sans avoir a couper l’eau froide comme vous le suggérer je peux aussi ouvrir un par un l’eau froide de chacun de mes mitigeurs. Je devrais constater une montée en temperature sur le flexible d’eau chaude du melangeur défectueux.
Esr ce corect ?Bonjour,
Pour répondre a votre première inquiétude, dans notre cas précis il est prudent de suffisamment dimensionner la capacité du contacteur qui doit toujours être au moins égale ou supérieur a celle du disjoncteur qui le protège. Autrement dit aller jusqu’à 40A ne changera rien, par contre si vous mettez 10 A…. ca va chauffer !
Ensuite, je ne connais pas votre configuration, mais il ne me semble pas très utile de retourner à votre tableau général , mais peut être seulement rajouter un petit module à proximité de votre C.E qui réunira contacteur et disjoncteurs dédié a votre ballon, genre ceci :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tableau-electrique-nu-lexman-1-rangee-6-modules-e1400975145#&xtmc=tableau_electrique&xtcr=4Pour communiquer entre la carte et le disjoncteur, il suffit d’aller dans la carte électronique, d’identifier les deux fils qui serviront à la commande du système (vous verrez, ce sont ceux qui ont la plus forte section) de vous y raccorder avec une barrette après avoir vérifier qu’ils ne sont pas reliés à la résistance du C.E, et enfin d’aller dans votre petit tableau tout neuf pour rejoindre le disjoncteur 2 A.
Concernant l’alimentation de la carte par le réseau, le problème est résolu puisque vous avez une prise de courant à proximité.Voila, c’est à vous de faire !
Bonsoir,
Le relais que vous pointez, ne correspond pas a votre application !
Après vous avoir transmis les synoptiques, voici un plan de cablage électrique plus précis.
Le systeme de relais dont la pièce maitresse est un contacteur de puissance doit être associé à deux disjoncteurs pour que l’ensemble soit bien protégé. Veuillez à ce que la carcasse de votre C.E soit bien reliée à la terre.
Veuillez aussi a prendre un contacteur de puissance sans commande manuelle, car dans ce schéma la priorité est donnée à la carte éléctronique du chauffe eau qui va agir en fonction de la consigne du thermostat. La réf 412523 de chez Legrand est très bien, si non vous en avez d’autres marques ches les Casto ou chez les Merlin.
Quand au choix des disjoncteurs ils ne vous poseront pas de problèmes, les puissances sont indiquées.
Dernière chose, assurez vous que toutes les sources éléctriques sont bien coupées avant d’intervenir sur votre tableau.
Enfin concernant les fils de cablage vous pouvez utiliser du 2.5 partout.
Tenez nous au… courant.
Ok ! Mais si vous avez besoin n’hesitez surtout pas, nous sommes là entre amis pour nous entre-aider et donner le mieux de ce que l’on sait, et de ce que l’on a appris des autres aussi !
A plus !
Bonjour,
Oui, votre schéma est correct. Un électricien saura très bien ou s’approvisionner pour obtenir un relais pouvant répondre à votre besoin et s’intégrer dans votre tableau éclectique.
Pour répondre à votre question, vous remarquerez dans le premier synoptique que la carte électronique dépendante du réseau, gère le thermostat et l’anode et que l’on se sert de la sortie dédiée normalement à la résistance pour faire commuter le relais.
C’est à partir de ce relais qu’on pourra aussi inverser Solaire/Réseau manuellement, ou automatiquement en y ajoutant un inverseur et un petit comparateur de tension, qui en temps voulu détectera une faiblesse du solaire pour passer l’alimentation de la résistance sur le réseau. Voir synoptique 2.
Voilà ! Bien que tout cela ne relève pas vraiment de la plomberie, j’espère avoir apporté un petit peu d’éclairage à votre problématique et surtout vous avoir évité un… casse dalle !
Bonjour,
Je ne comprends pas trop les raisons pour lesquelles il est necessaire de rajouter deux gaines electriques puisque il existe deja une alimentation. Souvenez vous c’est celle qui perturbe le circuit electronique du thermostat. C’est cette alim qui demande a etre raccordée sur les bornes de la resistance… mais attention via un relais qui lui sera commandé par la carte electronique. Il suffit seulement de trouver une prise electrique pour alimenter la carte de commande sur le reseau 230V. A defaut vous pouvez envisager d’alimenter le circuit electronique par une petite batterie rechargée par l’alim de la resistance. Car meme si cette tension peut etre amener a varier la batterie servirait de tampon pour proteger la carte qui gère le thermostat.Bonjour,
Sur ce schema on distingue que la carte electronique du CE est bien alimentée par le reseau 230 volts independamment de la resistance qui elle prend sa souce par ailleurs mais sur commande du thermostat electronique liée a la carte.
L’Erreur est donc juste ! Va devrait marcher si on suit les directives du plan de cablage…Bonjour,
Si tout le système a fonctionné normalement pendant un an, c’est qu’il s’est passé peut etre quelque chose !
Si vous pensez que les variations de tension perturbent la régulation du chauffe eau, il faudrait dissocier l’alimentation du thermostat éléctronique de celle de la résistance. L’une sur le réseau, l’autre sur le solaire. Cete manip n’est pas très compliqué a faire pour un éléctricien.
Quand a remplacer la régulation éléctronique par une regulation mécanique cela me parait plus compliqué, car
il faut penser à l’adode titane souvent présente dans ce type de chauffe eau, qui a besoin d’un courant constant fourni par la carte electronique.il faut penser aussi que le fourreau qui recoit le thermostat actuel soit a meme de recevoir le bulbe ou le thermocouple du thermostat mécanique sans que la mesure soit faussée.
Voila ce que votre interrogation m’inspire,
Bonsoir,
J’ai un doute sur le schema le schema de montage ci joint concernant la mise en place d’un limiteur de temperature !
Je remarque que l’arrivée d’eau froide du limiteur est directement en parallele sur l’entree d’eau froide du chauffe eau c’est a dire apres le groupe de sécurité.
Il me semble que cela est faux car dans ce cas pendant la phase de chauffe l’exedent de pression serait partagé entre le limiteur et le GS !
Merci de votre eclairage sur le sujet.
Je m’aperçois que Niel a bon œil ! Effectivement j’ai été peut-être un peu trop généreux sur la filasse !
Je vais tout mettre sous pression en ouvrant les vannes aller-retour du chauffage pour vérifier qu’il n’y a pas de fuites avant de mettre le placo !
Seulement, il n’y aura pas de radiateurs branchés, mais en revanche il y aura de l’air dans les tuyauteries ! !
– Y a t-il d’après vous une contre indication à cela pour vérifier mon étanchéité ?
– Peut-être allez vous me dire que cette méthode n’est pas très » plombier » , mais sachant que la pression du l’eau sanitaire est supérieure a celle du chauffage et que je ne dispose pas de pompe a épreuve, puis-je vannes de chauffage fermées bien sur, injecter l’eau d’un robinet dans le circuit pour détecter d’éventuelles fuites ?
– D’autre part, pour la mise en route de mon chauffage, puis-je remplir les radiateurs d’eau avant l’ouverture des vannes ?
– Enfin, mes radiateurs sont au dernier étage d’un immeuble et il y a sur le toit il y a des purgeurs automatiques qui desservent la colonne collective. Quelle est l’importance de la purge dans ce cas précis ?
Merci de m’éclairer sur ces sujets,
l
Bonjour,
J’ai suivi la piste de Niel, et je me suis rassuré sur l’avis mitigé de Ruajose concernant l’encastrement les joints filasse.
Sauf que je suis reparti en cuivre et non pas en multicouche, et que je me suis raccordé sur l’ancien coude d’arivée jadis monté à la filasse pensant que s’il avait tenu 25 ans il ne pouvait plus rien lui arriver !
Mais pourquoi une de mes brasures est couleur étain alors que je l’ai faite au cuivre phosphore ?
Bonjour et merci pour m’avoir donné votre avis. On est jamais a l’abri de fuites mais les raccord et coudes en filasse déjà en place sur cette vieille installation en tubes aciers sans être un spécialiste, ne me laisse pas mauvaise impression sur la fiabilité de ce type de joint mais encore faut il qui soit bien fait !
Existe t-il quelque chose qui puisse mieu convenir à ma configuration ! Comment un pro aurait procédé dans ce cas de figure.
Merci de votre aide.Merci RUAJOSE je sais tout maintenant sur le sujet. Je n’ai plus qu’a mettre ma casquette de plombier et en avant.
Merci aussi à tout ceux qui ont bien voulu me faire part de leurs demarques et qui m’ont permis d’avancer.
Merci à tous pour votre annalysé et vos explications. Je vais suivre vos conseils et envisager de mettre des vanne dont la plus importante serait celle sur l’entrée d’eau froide de la chaudière. Mais pour moi la sortie est plus accessible que l’entrée je suppose qu’il n’y a pas d’importance.
Une dernière question : si le serpentin servant à l’E.C.S de la chaudière est vide est ce qu’il y a danger de destruction l’orsque le brûleur va s’allumer par le circuit de chauffage central ?Merci pour ces infos. Ca revient à dire qu’a la vue de ce montage l’eau chaude venant du ballon est mitigée car elle est en parrallele avec la sortie E.C.S de la chaudière qui elle est froide puisque le TH est a 0. La chaudière est une F23 de Saunier Duval. pourrait-elle avoir un sorte de clapet ou de vanne automatique. Autre chose, j’ai fermé l’arrivé E.F du G.S puis
thermostat de la chaudière à mi course la chaudiere demarre et…j’ai de l’eau chaude !
