Alleauplombier
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Pourquoi je ne peut pas utiliser les tubes Per sur les installation apparentes?
Les Tubes per sont conçus pour être utilisés sur les installation encastrés uniquement, pour les motifs suivants:
Les tubes per se dilatent énormément et donc son installation dans un fourreau est indispensable.
Les tubes per sont sensibles aux rayons UV, donc son installation apparente l’exposerais a la lumière et aux UV.
Les ryons de cintrage sont trop importants donc inesthétiques.
Les tubes per ne sont pas vraiment rigides donc les maintenir droits dans une installation apparente, requiert une fixation espacé de 10 ou 15 cm maximum.
Avec tous ces inconvénients il n’est pas envisageable d’installer les tubes per sur une installation apparente….
Dans quelles circonstances je peut utiliser des tubes PER?
Les tubes Per sont utilisables sur les installations encastrés exclusivement.
Il existe plusieurs classes de tubes per, a savoir:
Classe 0 (90° C – 4 bars) Convient aux installations de chauffage avec une température de 90°C en continu et avec des possibilités de pics de température a 110°C Max. tout cela sans dépasser les 4 bars de pression maximale.
Classe 2 (50° C – 6 bars) Convient aux installations de chauffage par le sol avec une pression maximale de 6 bars a cette température. Avec l’expérience ont se rends compte qu’il ne faut pas utiliser les tubes per normaux sur les installations de chauffage…..
Classe ECFS (60° C – 6 bars) Convient aux installations sanitaires ne dépassant pas une température de 65°C avec 6 bars de pression.
Quels sont les avantages des tubes en Per par rapport aux tubes de cuivre, ou multicouche?
[list=*]
[*]Le temps de mise en œuvre.[/*]
[*]La facilité de l’installation ( installations encastrés uniquement).[/*]
[*]Le prix du matériel.[/*]
[*]Le faible investissement en outillage.[/*]
[/list]Une page plus complete sur les comparaisons est visible dans ce lien….
Dés qu’un modo passe par la votre sujet se vera deplacé dans la bonne catégorie.
La réponse a votre question
>Il vous suffit de coupe completement votre tube puis de le raccorder a nouveau avec un raccord union de type olive aussi appellé raccords américains.
Voir ici pour une image.
Ceci a condition que la fuite se situe sur un tube droit, si c’est sur un coude ou un té il vous suffit d’acheter le raccords en conséquence de la situation.Le tracé jaune correspond au bouclage, Le bouclage ne peut être réalisé, que sur l’eau chaude accumulé.
Les chauffe-bains et chaudières instantanés son incompatibles avec cette réalisation.
Bonjour
bricoleurdudimanche wrote:Suffit-il d’installer un groupe surpresseur en sortie de compteur d’eau pour résoudre le problème? Faut-il prévoir un réservoir annexe en plus du petit réservoir déjà monté sur le groupe surpresseur?[list=*]
[*]Plus petit est le reservoir et plus souvent la pompe demarre.[/*]
[*]Plus grand est le reservoir et moins de fois la pompe demarre.[/*]
[*]Sachant que tous les moteurs electriques sont énérgivores au demarrage (trés gourmands en enérgie).[/*]
[/list]Il vous apartiens donc de savoir a peut prés quelle capacité de reservoir a installer, et avant toute autre chose il faudrais connaître la pression de votre alimentation d’eau, les diamètres utilisés.
A partir de ces donnèes pour pouvez envisager l’installation d’un surpresseur.
Sinon dans cette page il y a tout un choix de surpresseus.
Si je devais en installer un surpresseur j’aurais choisi un surpreseur de gande marque pour ne le changer qu’une seule fois, style : grundfos, Wiloo, Salmson.
L’image n’est pas tres nette et ne me permets pas de vous repondre convenablement.
Mais il vous sufit d’appuyer dans tous les trous jusqu’a qu’il demarre a nouveau, inutile de toucher a la molette de température, mais il vous faut positionner le comutateur jour <----> nuit, sur marche forcé.
Il est aussi possible que le probleme vienne de la résistance…..
Quand le thermostat se mets en sécurité c’est generalment mauvais signe.Premièrement je vous signale que certains ballons électriques son démunis de point de réglage, c’est peut être le cas du votre aussi.
Il est aussi possible que le point de réglage ne soit pas accessible sans démonter le thermostat, donc dans certains cas il faut dévisser le vis qui maintiens le thermostat puis le sortir de son logement afin d’accéder a la molette de réglage, dans tous les cas n’oubliez pas de couper le courant électrique avant toute intervention.
Le point rouge visible sur le thermostat sers au réarmement de celui ci en cas de mise en sécurité. Plus…
Bonsoir et vive l’Espagne
Je me suis permis de modifier vous fichiers joints pour une meilleure visibilité.julduf wrote:Je mets en pièces jointes 2 schémas: un avec nourrices et un sans. Quel est le meilleur?Étant donné que vous réalisez votre installation en tubes multicouche je vous conseille fortement le schéma sans nourrices, car il est plus économique en matériel, ainsi que le volume de l’installation est réduit.
julduf wrote:Je me demandais également s’il était possible de tout mettre en diamètre 20 par simplicité. Y a-t-il un intérêt ou est ce déconseillé?A vrais dire il n’y as pas de contre-indication de sur-dimensionner les diamètres des installations, mais c’est déconseille dans certains cas, particulièrement sur l’eau chaude qui sera beaucoup plus longue a arriver aux points de puisage (donc pertes accrues), mais aussi un niveau des raccordements du wc et des robinets vous aurez de tubes trop épais ce qui n’est pas esthétique si votre installation est apparente, ainsi des nombreux raccords seront nécessaires pour certains raccordements.
En résumé je déconseille cette technique mais rien vous empêche de le faire.
Pour alimenter votre ballon d’eau chaude, n’utilisez jamais une sortie de nourrice, alimentez-le depuis la colonne principale avec un té, ou depuis le bout de la nourrice, car les sorties normales réduisent le débit.
Quote:alleauplombier wrote:Vous avez la possibilité de faire comme dans le schéma, les aérateurs sont inutiles dans votre cas.Les aérateurs sont nécessaires uniquement lorsque votre tube de vidange se rempli ce qui crée l’effet d’aspiration.
Oupsss…….. je ne veux pas vous orienter vers l’erreur donc je me rattrape.
En vous répondant j’ai supposé que la chute verticale avait déjà une ventilation primaire, je crois que ce n’est pas le cas……….Je me trompe???
Alors, si vous n’avez pas de ventilation primaire…….
Placez un clapet durgo sur la colonne de Ø 100, au minimum a 1M du sol ( si vous faites en cofrage pour le cacher n’oubliez pas de pacer une grille de ventilation pour permettre l’entré d’air.
Puis suivez la solution 2 de Ludo.
Si vous allez jusqu’à la machine a laver un tube de Ø40 placez un tit durgo au bout de l’installation toujours a 1M du sol mini.
Dans les sols chauffant on utilise souvent cette pratique pour faire baisser la température de départ du fluide, bien que je n’ais jamais fait de sol rafraichissant, j’encourage fortement cette technique car c’est le même principe de fonctionnement.
C’est aussi valable pour les radiateurs, plus la surface de transmission de la température est important et plus le delta sera bas.
Dons dans votre cas vous avez tout intérêt a utiliser plustot un pas de 10 que du 15 ou 20.
Je suppose que vous réalisez ce sol chauffant/rafraichissant a vec des tubes PER, si c’est le cas prenez des tubes BAO.
Je crains que vous n’aurez jamais des retours d’expérience car le taux de participation sur les forums est minime, de plus il est très rare de trouver des personnes qui veulent bien partager leur expérience.
Comme vous pouvez le constater la majorité posent une question et ne se donnent même pas la peine de remercier celui ou celle qui a pris un peut de temps pour leur répondre..
Vous avez la possibilité de faire comme dans le schéma, les aérateurs sont inutiles dans votre cas.
Les aérateurs sont nécessaires uniquement lorsque votre tube de vidange se rempli ce qui crée l’effet d’aspiration.
Vous ne trouverez jamais de bouchon réduction 100->50 – 50 car il n’existe pas.
Vous avez le choix entre les bouchons/réduction suivants:[list=*]
[*]100 -> 50[/*]
[*]100 -> 50 – 40[/*]
[*]100 -> 50 – 40 – 32[/*]
[*]100 -> 40[/*]
[*]100 -> 40 – 40[/*]
[*]100 -> 40 – 40 – 32[/*]
[/list]Un complément d’information pouvant toujours servir aux nouveaux est visible dans la page des sorties murales cuivre.
Si c’est une fuite sur le raccordement polyéthylène, il faut démonter le raccord puis vérifier que le bout de votre tube n’est pas rayé sur la longueur puis remettre de raccord en prenant soin de bien enfoncer le tube jusqu’au fond du raccord.
Si votre tube est abimé au bout il faut couper quelques centimètres jusqu’à supprimer la partie abimé.
Puis refaire votre raccord, Il est vraiment rare que cela fuit, avez vous vérifié que votre raccord est correctement monté, il y a plusieurs bagues et il faut respecter le sens de montage.
Pour la fuite sur le PVC pression vous serez malheureusement obligé de couper puis refaire, remettre une couche de colle ne servira a rien.
Ce sujet pourrait vous intéresser, car c’est plus ou moins expliqué.
C’est un bon choix malgré les prix pratiqué par les fournisseurs, particulièrement par les grandes surfaces de bricolage grand public.
Pour ces qui ne connaissent pas le système vissogaz voici le fameux tube qui coute relativement cher.
Un site internet dédié avec les nouvelle normes qui est aussi l’auteur de l’ image ci-dessous, qui montre la nouvelle norme de raccordement gaz.
Je suis bien d’accord avec Bomal02.
Les chinois font tout pour vendre, et les lois sont faites pour être contournés c’est a ça que servent les avocats.
Donc prudence car le chinois ça crains, particulièrement en plomberie.
otm wrote:es ce que je garde mon balon rempli d »eau !! – es ce que je dois mettre une vanne de securite et a quel niveau !!!es ce que je garde mon circulateur ou pompe de charge (circuit eau entre le balon et la chaudiere ) Orienter moi SVP et merciSi je comprends bien votre chaudière a un ballon integré.
Pour les brefs arrêts périodiques, il suffit de couper l’alimentation électrique et fermer la vanne du combustible de l’appareil.
Pour les arrêts plus prolongés il faut fermer la vanne combustible, couper l’alimentation électrique, fermer les circuits d’eau et vidanger le ballon.
La notice de votre appareil peut aussi être d’un grand secours.
Avant toute autre chose rapportes vous au détail du devis présenté par l’entreprise ou alors au procès verbal d’assemblé.
Ces points sont normalement spécifiés lors du vote en assemblé générale…
A suivre…….
6songos wrote:Est-il possible de coupler un cumulus à une chaudière à production d’eau chaude ?
Si oui quel serait le meilleur shema de montage incluant un bouclage ?Votre question n’est pas bien compréhensible!!
Que souhaitez-vous faire?
[list=*]
[*]Chauffer l’eau avec votre chaudière et la stocker et maintenir a température dans un ballon?[/*]
[*]Avec possibilité d’éteindre la chaudière et le ballon prends le relais?[/*]
[*]Votre chaudière ne produit pas l’eau chaude mais vous souhaitez utiliser un préparateur et l’alimenter avec votre circuit de chauffage?[/*]
[/list]Dans tous les cas, détaillez votre système actuel, et dites nous ce que vous voulez vraiment.
Un préparateur d’eau chaude: est un ballon avec un serpentin a l’intérieur de la cuve dans lequel circule l’eau du chauffage.
Il vous faut utiliser une nourrice que pour la machine a laver le linge et les toilettes ainsi que les robinets extérieurs, que vous alimenterez depuis le gestionnaire, tous les reste de l’installation doit être alimenté depuis l’alimentation eau de ville.
Voici un exemple:
flo wrote:ps: j’ai mis la photo de mon surpresseurVous, vous êtes certainement trompé du moins je ne vois aucune image. avez vous suivi la méthode d’ajout d’images?
Le pressostat a peut être du mal a fonctionner.
Un petit tours dans la rubrique chauffage s’impose tout est expliqué.
Votre schéma me parait correct au niveau des diamètres.
Le bi-pass qui permets d’alimenter ou ne pas alimenter le ballon electrique de 200litre me parait une trés bonne idéé.
L’alimentation du ballon solaire doit être fait depuis la bout de la nourrice et pas depuis une sortie.
En conséquence votre eau de pluie est mal distribué, il vous faut placer une nourrice avec double alimentation pour les appareils qui peuvent être alimentés en eau de pluie.
Dans votre cas le réducteur de pression après la ballon tampon ne sers a rien.
Les cartouche triples-filtrantes ne résistent pas a une pression supérieure a 3.5 ou 4 bars, donc prenez les dispositions nécessaires afin de respecter cette règle, ou encore lisez la notices de vos cartouches, il est aussi possible qu’elles acceptent une pression plus importante.Le schéma actuel alimente toute l’installation en eau de pluie ou en eau de la compagnie, ce que je crois (être totalement interdit).
Allez voir sur ce lien un schéma modèle sur lequel vous devez vous inspirer pour dessiner le votre.
Re-soumettez-nous le schéma modifié.
a bientôt
Le système pushFit n’est pas une exclusivité Geberit cela existe depuis quelques années avec d’autres marques. Cela n’a rien de nouveau.
C’est le même principe que les raccords tectite, ou encore les raccords a compression vissables, bref vous emboitez et c’est raccordé.
Après il faut savoir combien coutent les raccords!! la fiabilité, le prix des tubes.
Personnellement je n’en voudrais pas
Il est possible que le commutateur, marche forcé et automatique cause un dysfonctionnement, veillez le vérifier.
Une image de votre tableau serait la bienvenue, car a distance il quasi impossible de vous repondre convenablement.
Cordialement
Bonjour, votre image n’est quasiment pas visible j’ai mis le lien directe de l’image pour que les intervenants puissent la voir sans avoir a zoomer sur l’hébergement distant, notre forum redimensionne directement les images, elles s’adaptent a la taille de l’écran.
Je rejoins bomal02 dans sa réponse.
Le schéma est correct sauf pour les alimentations de nourrices en 13/16.
N’alimentez jamais une nourrice depuis une sortie normale d’une autre nourrice, mais depuis le bout de la nourrice ou alors placez un té sur le tube de gros diamètre.Voir cette image pour une idée: https://plombiers-reunis.com/forum/img/members/2/plomberie.jpg
Ou lisez ce descriptif: https://plombiers-reunis.com/forum/viewtopic.php?id=116
Bonjour et merci a bomal 02 pour cette image.
Je crois que notre ami lastar n’as pas bien cherché car en bas de cette page il peut trouver des boites destinés aux murs pleins, il scelle les boites puis raccorde ses tubes une fois que ses boites sont bien scellés et colle ou plâtre bien sec.
Je ne suis pas sur mais je crois que ces boites existent dans presque tous les magasins, a vous de voir.
En plus il n’as pas besoin de trappe ou quoi qu’il soit car le raccord est démontable de la boite, il suffit d’enlever les deux vis et c’est parti.
Ludo wrote:@1 –
en 220/22, mais pour un calcul précis cette question dépasse ma compétence.Il s’agit de tubes en 20/22 et non en 220, c’est une erreur qui peut porter confusion.
Vous alimentez vos panneaux comme si c’était une chaudière, le principe est identique.
Regardez ici..Pour le schéma vous en faites ce que vous voulez, prenez l’image et dessinez comme bon vous semble puis ajoutez là a votre message.
cordialement
Il datte deja un peut ce post mais je vais apporter ma contribution.
Oui en effet il est possible de fabriquer soit même une installation de ce genre, mais ce n’est pas sans contraintes.
J’avais même un schéma que je posterais si jamais je le retrouve, en conséquence je n’utiliserais jamais ce systeme, je prefererais me rabattre sur des bricloges alternatifs comme l’éolien ou photovoltaïque, ou la vis d’archimède.En attendant voici un schéma électrique pour dépanner.
Puis le fameux schéma de pompage mécanique de l’eau.
