Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Les U a l’envers sont l’équivalent d’une nourrice, cela permets d’avoir les soudures en dehors du sol.
Telle que je vois vos tubes je dirais que celui tout a droite est l’arrivé, ensuite le petit est l’alimentation de WC, le troisieme représente l’alimentation de la douche et baignoire.
sur le deux tubes de gauche, je dirais que celui de droite c’est l’arrivé d’eau chaude, et celui de gauche parts vers la baignoire et la douche.je ne suis pas sur de ce que j’avance, je parts de la logique, déduction faite d’après les diamètres.
Il faudrais reprendre avec des tés cuivre dans les deux nourrices, sur les deux tubes de droite.
taky63 wrote:Si je coupe le tube de droite, dois-je quant même le connecter au reste des tubes en plus du futur raccord PER.Oui si votre installation actuelle reste en fonctionnement, sinon pas besoin.
Dani wrote:Attention car les soudures actuelles sont a l’étain, donc pas trais résistantes, ne bougez pas trop les tubes sans avoir les raccords de remplacement.Je confirme, que les soudures a l’étain sont fragiles, si vous touchez il faudrait donc remplacer ces U a l’envers par d’autres raccords car ils risquent de fuir.
Bonjour.
En résumé votre chaudière fonctionne et produit du chauffage mais pas de l’eau chaude.
Sur la position été la chaudière ne démarre même pas…Je pencherais par le débitmètre endommagé.
Je ne vois pas votre image, pouvez vous la poster a nouveau, il y a une zone d’envoi de fichiers joints, juste sous l’editeur de texte, lorsque vous écrivez un message.
bonjour.
Exactement c’est les raccords coniques que vous devez utilisez, d’un coté soudées sur le cuivre, de l’autre coté vissées dans le corps du robinet avec un joint fillasse (méthode ici en bas de page).
Tous les autres raccords, de types: bicones, tectite, gripp, pushfit, a joints, etc sont a proscrire pour toute utilisation encastré.
Bonjour.
L’article traite seulement la question en générale, il est vrais que c’est mal détaillé.
Premièrement vous devez nous dire quel type de tube et les diamètres utilisez vous, pour votre installation et on vous présentera des images des raccords que vous avez besoin.
Il est vrais qu’un joint est toujours inévitable, l’objectif n’est pas de supprimer un joint, mais les joints plats, qui s’usent au bout de quelques années.
Dans ce cas précis il y a toujours un joint (filasse, loctite ou teflon) pour lier le raccord au corps du robinet, puis la liaison entre la raccord et le tube se fait sans joint (conique).
Un joint fillasse bien fait dure atant que le reste de l’installation, et c’est ce que ne tendons a démontrer avec ces pages.
Bien Ok.
Mais la de la façon que c’est fait le remplissage du circuit se trouve entre le vase et l’égout, donc vous étés obligé de placer une souppape a droite du té juste avant le tube bleu, la soupape est visible juste au dessous dans le message précédent, sinon quand vous allez ouvrir la vanne pour remplir votre circuit, l’eau va partir directement vers les égouts.
Il vous manque juste cette pièce (ci-après) ou équivalente, car pour le moment votre installation est en circuit ouvert et donc votre vase ne sers a rien, vu que toute variation de contenance suite a l’échauffement, pars directement aux égouts.
Cordialement
Salut,
Voici une image qui clarifie votre demande, sur le coup j’ai compris qu’il s’agissait d’un vase ouvert, ce qui n’est pas le cas.
Bien, je constate sur le raccordement du vase un manomètre, est-ce qu’il y a une soupape de sécurité taré a 3bars?
Il faut au minimum une soupape qui crachera l’eau en cas de surpression.
Attention: la soupape que vous avez deja au niveau de la chaudière et qui est alimenté en eau du réseau, sers a envoyer de l’eau froide dans l’installation et a chasser l’eau chaude, elle réagit donc a la température et non a la pression.
Voici un exemple:
Il faudrait donc que votre installation soit munie d’au moins une soupape de ce genre:
Ont aperçois sur votre image un tube qui viens de coté gauche avec vanne et purgeur, et qui est raccordé juste après le vase et avant le tube bleu, pouvez vous me dire qu’este ce que c’est ce tube?
sur les installations avec vase d’expansion fermé il doit être raccordé sur le retour de chauffage et positionné généralement au niveau de la chaudière.
[img]http://www.econologie.info/share/partager/1222857186jVaEDQ.JPG[/img]
Si vous désirez refaire cette partie il vous suffit de repérer le tube qui sors de votre retour de chauffage et qui monte au grenier puis positionner le vase plus près de la chaudière avec la valve de de sécurité.
Pour l’eau a l’intérieur du vase, c’est une question de pression du vase, de manière générale il y a toujours un peut d’eau dedans.
Bonjour, il n’y a pas de pièce spécifique a installer entre le tube et le vase.
n’oubliez pas de raccorder le trop-plein aux évacuations.
Voici un mini schéma.
[img]http://www.leguideduchauffage.com/photogallery/accessoires/schema-vase-expansion-ouvert.JPG[/img]Voici un schéma plus important
Voici un autre schéma.
Le standard actuel fait 21mm.
Avez vous la possibilité de poster une image, cela nous aiderais a voir plus clair….
Bonjour,
La cause la plus probable serait une saleté qui est parti dans les tubes et est coincé quelque part, si la problème se trouve sur toutes la salle de bains, ces que cette saleté est dans les tubes en amont de la salle de bains, si c’est sur un seul robinet, alors il suffit (dans la majorité des cas) de .
[list=*]
[*]Couper l’arrivé d’eau en question.[/*]
[*]Dévisser le flexible du robinet en question,[/*]
[*]Si on ne trouve pas la saleté on ouvre l’arrivée pendant une seconde pour faire sortir se qui se trouve dans le tube.
Placez une bouteille en plastique sur le tube avant d’ouvrir l’eau, ainsi qu’une serviette par terre. [/*]
[/list]Il y a de fortes chances que ce soit le bloc gaz qui est HS.
Si vous n’arrivez pas a la démarrer sans passer par une entreprise, je crains qu’il serait plus judicieux de la changer.
Avec tous ces details on n’est pas d’une grande utilité.
De quel type de tube s’agit-il? ou se situe la fuite exactement?
Bien, je me suis permis d’apporter deux modifications.
Voici ce que ça donne, si vous avez la possibilité de remplacer le collecteur de 40 par du 50 se serait mieux.
Puis les diamètres s’expriment en diamètre intérieur/extérieur, donc 12/16 et pas 12/20..
N’oubliez pas une évacuation de Ø32 pour le chauffe-eau
Voila pour ce soirVoici une page avec les diamètres minimum pour chaque appareil.
Depuis votre compteur tirez une ligne en 16/20.
Alimentez votre nourrice et depuis le bout de la nourrice continuez avec le 16/20 jusqu’au ballon.
Entre le chauffe-eau et la nourrice d’eau chaude utilisez du 16/20.Pour simplifier, utilisez du 12/16 pour alimenter chaque appareil individuellement depuis les nourrices.
Pour l’eau chaude, je vous conseille d’utiliser aussi une nourrice et de la placer au plus prés du chauffe-eau et l’alimenter en 16/20, puis tous les appareils individuellement en 12/16.
Si vous préférez utiliser une distribution piquage, qui est le plus adapté, sortez du ballon en 16/ 20 et continuez avec ce diamètre jusqu’au té de la baignoire, puis alimentez baignoire et lavabo en tubes 12/16.
Pour les évacuations c’est ok, mais si les branches en 40 sont supérieurs a 1ml préférez alors du 50 si c’est encastré, si c’est apparent le 40 fait l’affaire mais mettez des bouchons de dégorgement aux point susceptibles d’accumuler des saletés.
Bon courage pour votre rénovation, et si vous avez la possibilité des faire de photos il serait sympas de partager.
Merci et bonne continuation, n’hésitez pas en cas de besoin.Ok pour le certificat et je note ce changement « merci pour l’info ».
Pour assembler les tubes de gaz, moi j’utilise du castolin ainsi que du décapant en poudre castolin, j’ai vu certains pros, souder des installations gaz avec de la brasure de LM en y associant du décapant standard « soit disant c’est compatible ».
Dans tous les cas, toute type de brasure avec au moins 6% d’argent est compatible gaz, après chaque brasure a son décapant, n’allez pas dans une GSB, adressez vous plutôt vers un pro de la plomberie et il vous fourniras les bonnes baguettes.
Quote:je vous mets en garde contre certains vendeurs de GSB, qui affirment que pour souder les tubes de gaz il faut des baguettes spéciales qu’ils vendent a l’unité ou par 2 ou par 5 et que coutent une fortune.J’ai vu une fois un client payer 5 baguettes au pris de 38€ plus un pot de décapant pour 11€ parce qu’il avait une brasure a faire.
Je ne suis pas sur de ce que j’avance, donc cette information est a faire confirmer.
Dans le cas de changement de chaudière sans modification de tube gaz, il n’est pas necessaire d’avoir un certificat.
Je crois que les certificats deviennent obligatoires si l’ont modifie une portion de tube supérieur a 10cm.autrement il faut compter une semaine <--> 10 jours, environ….
Re: c’est une question de contrat de location, peut être qu’il est stipulé que les modifications son interdites, c’est une question de mauvaise volonté, essayez de le convaincre vous lui dites que vous remettrez en état lors de votre départ.
Sinon, je ne connais aucune loi qui l’interdise, d’autant plus que vous fournissez le certificat de conformité.
Êtes vous sur que les eaux pluviales « EP » se versent également dans ce trou?
Généralement les EP ne se mélangent pas avec les autres égouts car elles n’ont pas besoin d’être traités, en général la commune les collecte séparément.
1) Il faut vérifier le bon fonctionnement du tout-a-l’égout et refaire les parties encastrés dans votre sol de manière a supprimer le trou que vous condamnerez, vérifiez l’état des canalisation encastrés avant de faire des travaux sinon vous risquez d’avoir besoin de casser votre maison dans quelque temps pour rénover les tubes qui seront poreux ou cassés.
A votre place je verrais avec les voisins pour le partage des frais afin de refaire la totalité du tout-à-l’égout si besoin, ne bâtissez pas une belle maison (appartement) sur des tubes encastrés et pourris.
2) Si vous reprenez les égouts en totalité ou en partie, vous créerez une branche rien que pour vous.
J’attire votre attention sur un sujet qui est très important.
Les canalisation encastrés dans les sols horizontalement son souvent en mauvais état, il est primordial, que ces canalisation soient dans un état irréprochable et sans obstacle avant de refaire les sols, sinon c’est chez vous qu’il faut casser par la suite.
En cas d’engorgement c’est toujours au rez de chaussé que ça déborde.
Les anciennes installations son démunies de reducteur de pression et le plus souvent de clapet anti-pollution, ce qui fait que ces installation on des débits suffisants, compte tenu de la pression elevé et du manque des protections, donc moins de pertes de charge = plus d’eau…
Si vous refaites votre installation, notamment avec de nouveau tubes comme le multicouche ou le per, vous allez vous baser sur des nouvelles normes, donc vous ajoutez un clapet anti-pollution a votre installation individuelle qui est obligatoire, vous ajoutez un réducteur de pression parce qu’il est conseillé, les tubes plastique résistent moins a la pression que le cuivre.
Pour questions de simplicité vous utiliserez des installation de type pieuvre, ce qui augmente énormément la capacité de l’installation et le parcours de l’eau depuis l’arrivé jusqu’au point de puisage,
Tous ces obstacles font que une distribution en diamètre 12/16 « multicouche » n’est pas suffisante pour alimenter plusieurs point d’eau en même temps, notamment si vous avez une douche ou baignoire multi-jets, elle aura du mal a fonctionner, avec des petits diamètres.
Repartez sur une base saine et refaites les parties qui son deja faites si necessaire, même si vous récupérez les tubes pour les utiliser la ou vous le pouvez.
Vu votre description, je crois que votre installation va devenir importante, donc utilisez au moins des tubes de 16/20 pour l’arrivé et les distributions vers les nourrices, puis du 12/16 entre les nourrices et les poins de puisage.
Si votre plomberie est en multicouche vous n’avez pas besoin de liaison équipotentielle.
Si vous avez une baignoire acier, branchez celle-ci a la terre idem pour le bâti de porte s’il est en acier.
Serrures, bondes et robinets n’est pas necessaire de liaison.
Personellement je ne me prononce pas sur ce sujet, je ne suis pas en mesure de vous aider, compte tenu que je ne connais pas les normes belges.
Avez-vous visité le site visseo regardez ce lien le raccord que vous avez besoin est là, en conséquence il est en 12, vous avez la possibilité d’utiliser une réduction.
Si je comprends bien, le tube de gaz arrive par la bas puis viens jusqu’à l’avant du meuble afin que le robinet soit a porté de l’utilisateur tout de suite en ouvrant la porte.
Comme vous supprimez le meuble vous désirez que votre tube de gaz remonte verticalement contre le mur, jusqu’à dépasser le plan de travail afin que le robinet de gaz soit au dessus du plan! Soit a environ 1m du sol.
Si c’est ça que vous désirez faire, vous avez tout a fait le droit, il n’y a aucune norme qui l’empêche, que votre bailleur vous refuse c’est autre chose, il peut même vous exiger un certificat de conformité, que vous devez faire pour être en conformité.
Si votre plombier est agrée PG il peut vous délivrer lui même ce certificat.
bonjour.
J’ai pas bien compris, vous avez une distance de 100ml avec un dénivelé de 2m?
Personellement je n’ai jamais fait ce type d’installations mais je serais ravi d’élaborer ce projet avec vous.
Donnez nous plus de details sur votre station de relevage.
Boris wrote:En ce qui concerne l’alimentation, j’ai lu quelque part qu’il ne fallait pas augmenter les diamètres si on ne voulait pas de chute de pression. Or, ici, vous me dites le contraire.Oui je confirme qu’il ne faut pas augmenter significativement les diamètres, notamment sur tubes d’alimentation d’étages supérieurs, or le poids de l’eau dans les tubes peut engendrer une perte de pression.
J’ai proposé d’augmenter ce diamètre, du 10/12 cuivre au 13/16 per, car sur un étage vous ne vous ne perdrez rien et cela peut vous être utile notamment si vous avez une pression importante car les tubes per ne sont pas prévus pour des installation avec une pression supérieure a 4 bars (voir ici dans la page des tubes per).
Rien ne vous empêche d’utiliser de tubes de diamètre moins important 10/12, mais si vous serez dans l’obligation d’utiliser des reducteurs de pression en amont de votre installation en tubes per, après vous aurez un filet, notamment dans la douche.
Pour info: La pression n’as rien a voir avec le débit, une installation qui délivre 20litres/seconde, vous fournira maximum 20litres/seconde que le tube soit de diamètre 12 ou 50 « effet venturi ».
En conséquence avec un tube de 50 vous aurez l’impression d’avoir un filet contrairement au tube de 12 qui aura un jet de plusieurs mètres, c’est ce que l’on appelle la vitesse de circulation.
Bonjour,
oui je me doute que ça ne doit pas être évident, ce que nous voulons c’est juste un croquis de l’existant, pour savoir ou est ce qu’il faut faire les nouveaux branchements.Un dessin a main levé ferait l’affaire ou alors des photos de l’endroit ou vous voulez faire les branchements.
Regardez ces pages qui pourront vous inspirer avec des schémas deja présents.
https://plombiers-reunis.com/topic1126-resolu-installation-dun-cumulus-mixte-sur-chaudiere-bois.html
https://plombiers-reunis.com/topic582-production-deau-chaude-en-circuit-ferme-non-alimentaire.htmlBonjour.
Généralement lorsque les installations sont faites avec de tubes de très petit diamètre (ce qui est votre cas), il n’y a pas de réducteur de pression ce qui permets d’avoir suffisamment de l’eau.
Dans le cas d’une extension, il n’est pas conseillé de repartir avec des diamètres trop importants, en particulier si l’extension se fait aux étages supérieurs, je vous conseillerais don d’utiliser un diamètre 13/16 pour l’intégralité de votre installation.
Dans ce cas de figure si a l’avenir vous refaites votre installation actuelle, il vous suffira de remplacer les tubes en amont des nourrices.
Pour l’évacuation, il y a pas photo c’est trop petit, mais comme vous ne pouvez pas faire autrement, je vous conseille de prendre une réduction conique 50/32, puis repartir avec du Ø50 puis faire la distribution en Ø40 pour chaque appareil et Ø32 pour lavabo.
Attention a bien ventiler la remonté de votre tube Ø50, cela permettras que vos appareils ne dé-siphonnent sans arrêt…
En réalité il s’agit de faire la nouvelle installation bien avec des diamètres standard, afin de pouvoir faire la continuité sans rien casser, si jamais vous décidez de refaire la partie deja existante, dans quelques années.
Voila bon appetit et bon dimanche.
Il y a plusieurs possibilités:
Dans le cas d’une cuvette a sortie horizontale, il se peut que la jointure entre la céramique et le tube d’évacuation, soit défectueuse.
si votre cuvette s’évacue vers le sol, il est possible que ce soit le même cas de figure, soit toujours le joint entre céramique et tubes d’évacuation.
Enfin il est aussi possible que votre cuvette soit fêlé ou cassé au niveau du siphon.
Êtes vous sur, que cette eau provienne de sous la cuvette? N’est-il pas possible que cette eau tombe depuis la chasse d’eau, ou glisse sur le tube d’alimentation de la chasse.
Alleauplombier wrote:ton schéma me parait correct et bien détaillé, dommage qu’il sont plus grand que mon écran.Oui je ne suis pas un grand consommateur d’écrans, donc j’ai toujours un écran de petite taille, « 15pouces ».
bien sur qu’il est possible de le voir en details avec la fonction zoom…..
Pour le clapet anti-pollution il ne coute que quelques euros et te protégera les lignes extérieurs en attendant l’installation du gestionnaire.
