Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
La cuvette n’est pas complétement pleine, la stabilité entre la cuvette et le bati ne peut etre obtenu que si la cuvette est bien droite (a moins que se soit le bâti).
J’ai deja été confronté a ce genre d’inconvénient et je l’ai résolu comme ceci.
[list=*]
[*]Dévissez votre cuvette du bâti jusqu’à obtenir une fente de 10mm entre la cuvette et le bâtis.[/*]
[*]Prenez du ciment blanc ou de la couleur de la cuvette et mélangez-le jusqu’à obtenir une pâte assez épaisse, (juste du ciment « pas de sable »).[/*]
[*]Avec cette pâte vous rebouchez la fente de 10mm tout autour de la cuvette, n’hésitez pas a travailler le ciment a la main.[/*]
[*]Ensuite refixez la cuvette et finissez le joint au ciment comme s’il était du silicone.[/*]
[*]Ne bougez pas la cuvette au moins pendant 12heures « faites ça le soir ».[/*]
[/list]Le ciment va durcir et créer la cale dont vous avez besoin, afin que la cuvette soit bien stable sur toute la périphérie.
C’est la solution, la plus efficace, la la moins chère et la plus pratique, attention du mastic de vitrier ne fait pas l’affaire, ne aucune colle que ce soit, il faut vraiment que ce soit du ciment, qui permets aussi un démontage facile de la cuvette en cas de besoin, vu qu’il se decolle facilement.
Je pense aussi que le circulateur est collé, voir la méthode ici dans cette page pour le décoller.
http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article156/tester-un-circulateur-de-chauffage-pompe-de-chaudiereBonjour.
Il est quasiment sur que GDF, ne vous ouvrira pas le gaz, le raccordement n’est pas bien fait.
Je constate sur l’image que l’écrou qui est vissé sur la plaque gaz, est vissé de travers, (risque important de fuites)
Je ne comprends pas un plombier peut laisser un tel boulot particulièrement sur le gaz….Vous n’avez pas eu de chance avec votre professionnel, je vous conseille d’en changer…..
Bonne journée et bon courage.J’ai le regret de vous annoncer que de toute évidence soit le thermostat est hors service, soit la résistance est naze.
Si votre ballon a plus de 5 ans je vous conseille d’envisager son changement, car dans votres cas le détartrage est obligatoire, et vu la différence de prix, mieux vaut envisages son changement.
A moins que vous décidiez de faire ça vous même, on vous donneras la procédure a suivre pas a pas.
bonjour
mtcont wrote:J’ai dû aujourd’hui mettre en place quatre raccord sans soudures de type Bicones. (je ne sais pas souder). Je les ai placé sur un endroit faisant jonction entre cuivre/flexible ou cuivre/bouchonJe n’ai pas compris ce détail pouvez vous m’apporter des précisions.
Sinon, si vous avez utilisé des raccords bicones sur du cuivre recuit, ou cuivre qui a été chauffé, cela risque de ne pas fonctionner, car le cuivre s’écrase et ne résiste pas au pincement du raccords olive.
Si votre tube est recuit, utilisez de préférence des raccords grip.
Oui il est vrais qu’encastrer du 80 relève du parcours du combattant.
Vous pouvez utiliser du 50, a condition de ventiler la partie verticale, sinon elle risque de créer des aspirations en cas d’utilisation de plusieurs appareils en même temps.
Sinon utilisez du 63 ou 75 de la cave au premier, puis du 50 a partir du premier jusqu’au 2eme.
julesjay wrote:La personne qui est en train de chiffrer mes travaux, me dit que cela n’est pas faisable car il n’y a pas que l’effet gravitationnel qui compte. IL m’a parlé d’un effet siphon. Je n’arrive pas à comprendre où serait le problème.En regardant votre image, vous déportez votre wc d’environ 6metres vers la droite.
Il faut juste placer un clapet aérateur du coté droit de votre wc afin de permettre le bon écoulement de l’eau, vous pouvez laisser l’aérateur dans le coffre qui cache le bâti-support, mais une grille de ventilation est necessaire afin que l’air puisse être aspiré vers le tube.
Bonjour.
Votre ballon a une capacité de 200litres, cela veut peut être dire, qu’il est branché en tarif bleu, et dans ce cas tout réglage effectué au niveau de la température se répercute 24 heures après.
Avez vous, de l’eau tiède, ou pas du tout?
Il faudrait nous dire si votre voyant a toujours été de couleur orange, ou s’il change de couler….C’est important.
Avez vous puisé vraiment beaucoup d’eau, juste avant que cela se produise.
Avez vous effectué des travaux au niveau de votre install de plomberie ou électricitéIl peut y avoir plusieurs causes a ce manque d’eau chaude:
Le thermostat es défectueux et coupe le courant avant que l’eau soit a bonne température.
L’entartrage est important en empêche la bonne transmission de température.
La résistance est complétement hors service.Essayez de nous donnez quelques précisions en plus et ce soit je compléterais ma réponse.
Bonjour.
Personnellement je ne connaissait pas, alors j’invite ces qui on déjà passé commande de bien vouloir partager leur expérience.
Cela se fait de plus en plus rare de nos jours, plus personne ne veut partager leurs connaissances..
Bonjour.
Je vous rassure que c’est un schéma des plus complets que j’ai vu sur ce forum.
Le circulateur que vous avez installé sur le schéma n’est pas compatible avec l’eau alimentaire.
Le simple clapet anti-pollution entre les deux réseaux différentes n’est pas suffisant, la loi préconise une dis-connexion par sur-verse.Pour les branches du bouclage je vous conseille d’utiliser un diamètre plus petit si vous arrivez a le trouver ensuite pois la branche entre la nourrice et le repiquage sur l’eau froide, utilisez du 16/20 a la place du 20/25.
sinon pour le reste je ne vois pas d’incohérences, je ne contrôle pas les raccords.
hervé1 wrote:Oui c’est tout a fait normal que les pressions des circuits fermés augmentent avec la chaleur, c’est pour cette raison que les circuits fermés doivent être munis de vases d’expansion.Je confirme
Bonjour, je voudrais m’excuser de ne pas avoir vu ton MP auquel je viens de répondre.
Ainsi nous allons (avec Dani) travailler ce sujet afin que plus personne ne puisse louper ses messages privés.Pour en venir a notre sujet.
Il est vrais que 1mtre de plus ou de moins ce n’est pas vraiment important, sauf si le vase est dégonflé, je crois que c’est pour cette raison que les constructeurs préconisent toujours d’ajuster la pression du vase a chaque installation qui doit être traité au cas par cas.
Il existe un petit logiciel qui permets de calculer la pression (voir section téléchargements) de ce vase selon tout un tas de paramètres, car lorsque nous ouvrons le robinet, il faut que le vase se vide complétement.
Dans le cas contraire, c’est sur que le risque de contamination existe.Je ne vise pas votre réalisation (tel n’est pas notre objectif), je vise seulement l’ouverture de la discussion sur le sujet….
Bonjour.
qu’appelez vos une canalisation béton? Je ne connais pas! s’agit-il des tubes en fibreau ciment?
Dans tous les cas il est peut être possible de faire passer du pvc dedans, mais seulement sous certaines conditions:
[list=*]
[*]Le diamètre de la canalisation actuelle est suffisant.[/*]
[*]La canalisation est en ligne droite et exempte de piquages sur la longueur.[/*]
[*]Avoir de la place pour enfiler les barres de PVC même des morceaux de 1ml.[/*]
[*]Pouvoir raccorder de chaque coté du passage.[/*]
[/list]
Si ces conditions sont réunies il n’y aura aucun problème pour le passage malgré que c’est tout de même un travail délicat, avec une réservé de surprises.En ce qui me concerne je vais ouvrir un autre débat, mais je l’estime necessaire.
@miele, loin de moi toute forme de critique, c’est une simple remarque, c’est ainsi que l’on avance.Je crois que votre vase sanitaire est trop loin de votre ballon et je vous explique pourquoi:
Le flexible semble faire 1 mètre de long.
Sur cette longueur il y aura toujours une quantité d’eau qui ne sortira jamais vers le ballon. Vous êtes d’accord?
Si l’on tien compte, de la réglementation qui impose l’installation des stockages d’eau électriques (c’est a dire des ballons électriques) dans une zone chauffé, ou la température peut dépasser le 20C.Dans ce cas précis, ne croyez vous pas l’eau contenue dans le flexible (qui n’est jamais renouvelé) ne risque t-elle pas de développer des légionelloses.
Théoriquement on ne doit jamais lasser plus de 5cm de tube sans circulation d’eau.
Sur une de mes réalisations qui est toujours pas finie d’ailleurs j’ai installé la vase au plus prés du passage de l’eau, pour justement avoir le maximum de chances que l’eau se renouvelle, pour cette raison j’ai place aussi le vase en hauteur.
Qu’en pensez vous?
bonsoir.
Compte tenu que vous désirez utiliser des robinets thermostatiques, ça réduit donc les possibilités, on écarte le chauffe bains et chaudière a production instantanée, qui ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal avec ce type de robinets.
Donc une chaudière a micro-accumulation ou accumulation ou alors ballon electrique, un de ces appareils est obligatoire pour un fonctionnement optimal avec les robinets thermostatiques, j’exclue la possibilité du ballon au gaz qui n’est pas adapté aux appartements.
Sandy je crois que dans votre cas, la production electrique serait le meilleur compromis, optez par un ballon de 200litre de type stable, si vous avez la possibilité de l’installer posé au sol, ou alors sur trépied…
Avant toute autre chose coupez le courant electrique.
Ensuite glissez votre main pour tourner la molette comme vous le pouvez, pas besoin d’outil cela se tourne a la main, sans aucun outil, essayez de la tourner dans le bon sens.
Nul besoin d’un tour complet qq millimètres suffisent a rendre l’eau quasi froide, car la course de cette mollette est très courte.Cordialement
Non vous ne l’êtes pas exceptionnellement il vous suffit d’ajouter 2cm (6cm au lieu de 4) a votre chape puis un grillage pour quelle ne se fissure pas, puis le tour est joué. vous diminuerez l’épaisseur de l’isolant (si necessaire), vu que l’étage inferieur est chauffé vous n’avez pas besoin d’un isolant aussi important.
Salut miele et merci de votre intervention.
Pour contacter un membre il faut etre enregistré et connecté, sinon bonjour le spam sur les adresses email.
Pour toute demande vous pouvez contacter le webmaster: webmastar [a] plombiers-reunis.com
Ou moi même a contact [a] plombiers-reunis.com
Cordialement
Bonjour.
J’ai modifié votre message pour supprimer vous cordonnés FTP qui vous donnent accés a votre espace sur SFR.
Visiblement il y a eu une erreur lors de la récupération du lien de votre image,………….
Pour nous la joindre cliquez sur le lien héberger sur le menu horizontale présent en haut de toutes les pages de ce forum, une fenêtre s’ouvre, vous cliquez sur parcourir, vous choisissez votre image, vous cliquez sur envoyer puis vous récupérez les liens qui vous sont fournis, afin de les poster dans votre message.
Pour répondre a votre question sur le tube de gaz abimé.
Seulement en le voyant de prés on peut savoir de le laisser ou de le remplacer, si l’épaisseur de la paroi n’est pas attaqué et s’il n’est pas écrasé de manière a réduire le débit, il n’y a pas de raison de le changer, dans tous les autres cas il vaut mieux prévoir le changement avant le coulage d’une dalle.
Bonjour.
Toutes les réparations sont possible a condition de trouver les pièces détachées et arriver a démonter les anciennes.
Plusieurs exemples dans cette vidéo.
Ce qui ne semble pas être votre cas, si vous essayez de démonter le presse-étoupe vous restera dans les mains, en plus vous aurez beaucoup de mal a trouver ce type d’inverseurs.
Je vous conseille de changer complétement votre robinet, qui vous couteras moins chère.
L’image est un peu flou, mais il semble que votre robinet soit en 15/21 avec entraxe de 120mm, la seule marque que je connaisse qui propose ce type de robinet c’est DELABIE vous trouverez cette marque dans les distributeurs de plomberie.
Confirmez l’entraxe avant d’acheter ou postez une image plus nette.
Bonjour. dans le cas d’une construction neuve a l’étage, je suppose que vous avez la possibilité de passer par le faux plafond du rez de chaussé.
Je rejoins menarys dans sa réponse qui s’avère juste, 4cm pour les tubes c’est mince, même avec un grillage dans la chape elle finira par se fissurer.
Normalement il faut faire une chape de ravoirage, Il y a une image dans cette page qui reprends le principe du ravoirage.
Dans les ancienne bâtisses il est souvent possible de faire des tranchés au sol, ce qui n’est pas votre cas.
Bonjour,
Dani wrote:Dans les deux distributions, l’arrivé semble être le tube de droite.Il faut prendre des raccords cuivre -> Per pour la liaison.
D’après les images fournies, l’installation semble bien faite, c’est la preuve que ça été fait par un connaisseur et les connaisseurs respectent une logique: arrivé avec une section importante, puis réductions progressives.
C’est sur cette logique qu’un plombier de métier se serait basé pour trouver le tube d’arrivé, il n’y a rien de sur, c’est juste une déduction.
Nous vous orientons dans la bonne direction………. après c’est a celui qui réalise le boulot de s’assurer que les informations fournies correspondent bien a son chantier.Bonjour dan77.
bienvenu parmi nous, espérons partager plein d’idées dans cette période de crise, n’hésitez pas a en dire plus sur votre activité car parfois il y a des gens qui on besoin d’artisans.
Il est possible qu’il alimente toujours un WC, lavabo, robinet extérieur, ou tout autre point d’eau dans une autre pièce, pas forcement dans la salle de bains.
Bonjour philo55,
Mis a part que les soupapes doivent être dégagés en aval ça me semble pas mal, et en sécurité et conforme.
Cordialement
Il faut toujours fixer les tubes, je vous joint une image pour vous donner un aperçu.
Sur des supports en platre je les fixe a l’aide de clous, croisés puis un fil electrique.
suby88 wrote:1°) A 1m50 de ma façade, je dois réaliser un second raccord PE CU pour pénéter dans le batiment : puis-je le laisser dans le fourreau jaune de 90 où dois-je l’enterrer et le protéger avec les bandes gaz. Mon idée et de le laisser dans le fourreau de 90 et de remontée le WICU diam 22 dans la gaine jaune contre le mur en façade puis de faire un joint de silicone pour boucher l’espace annulaire. Est-ce bon ou alors il faut absolument enterrer le raccord et remonter le wicu sans fourreau jaune. Le wicu peut il monter tout seul en façade dans une saignée sans fourreau puis reboucher la saignée au ciment.Je préconise que vous utilisiez un tube polyéthylène jusqu’à la façade avec coffret encastrés. vu que de toute manière vous ferez une saigne, autant la faire un peu plus importante puis encastrer un fourreau de 40 au lieu du fourreau de Ø90.
Avant de ma lancer dans des discussions qui ne me serviront pas a grand chose je vais vous indiquer un fichier a télécharger qui répondra a la majorité de vous questions avec ses schémas, vous lisez, ensuite vous venez discuter de vos doutes avec nous.
Téléchargez cette documentation et visualisez la page 5.
Restant a disposition pour vous aider a trouver la meilleure solutionLes chauffe-eau au gaz ne vous fournissent pas beaucoup de litres d’eau a la minute, particulièrement en hiver lorsque l’eau froide arrive a très basse température, il est de cout modéré et est aussi le plus économique a l’usage, car il produit seulement a la demande.
Si ce confort est satisfaisant pour vous, au profit des économies et de la planète, le chauffe-eau au gaz est un bon choix, n’oubliez pas d’ajouter a cet appareil environ 100€ annuels pour le ramonage.
Les chauffe-eau au gaz haut de gamme vous fournissent quand même jusqu’à 14 litres minute ce qui est plus que suffisant.
Le chauffe-eau est suffisant pour 1,2,3 ou 10 personnes, il n’y a que temps de fonctionnement qui change, selon le nombre de personnes, sachez que c’est aussi le producteur d’eau chaude le plus utilisé, dans les agglomérations ou il y a le gaz.Sinon il faut vous tourner vers une solution electrique, qui en réalité n’est pas vraiment plus couteuse a l’installation, mais consomme plus d’énergie compte tenu du maintiens de l’eau chaude.
