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Sur ton plan tu affiches ligne principale en nourrices 3/4 et sorties en 1/2, mais t’as plusieurs lignes de Ø20 (donc raccord prisonnier en 3/4- 20/27) qui seront branchés sur les sorties de 1/2.
Je crois que plusieurs lignes peuvent être réduites je te conseille de ragarder cette page pour te faire une idée des diamètres d’alimentation de chaque appareil.
Par exemple: il ne sers a rien d’alimenter l’évier + ML + frigo avec une ligne de Ø20, du Ø16 c’est suffisant.
J’attire une attention particulière sur la distribution d’eau chaude, et la quantité d’eau qui va rester et se refroidir dans les tubes a chaque utilisation, a la longue ces pertes peuvent devenir conséquentes, si l’installation est importante mieux vaut prévoir l’isolation des tubes d’eau chaude et un bouclage.
Une fois que t’auras corrigé les diamètres ton schéma me parait correct et bien détaillé, dommage qu’il sont plus grand que mon écran.
Pour les diamètres de douche et baignoire le réponse se trouve deja dans l’autre discussion et je crois que du Ø16 c’est aussi suffisant.Pour les ligne en attente ou inutilisés, il faut que ces lignes ne soient pas en contact avec les nourrices utilisez des vannes en sortie de nourrice et non au bout de la ligne.
Placez des clapets antipollution sur les alimentation de nourrices qui desservent les robinets de jardin, protection supplémentairement car sur les robinets de jardin on doit normalement installer des disconnecteurs de type TH mais je crois que le clapet antipollution est plus efficace.
J’ai regardé votre dessin et a vrais dire il sers seulement a se faire une idée de la réalisation car il n’y a aucun détail.
Mais je confirme que le principe est bon.
Pour les passages en dalle vous les fixez au sol ne craignez pas la dilatation car le multicouche ne se dilate presque rien, contrairement au per qui se dilate énormément. Il n’y a pas de distance a respecter.
Pour les purgeurs sur la nourrice vous n’êtes pas vraiment obligé de les installer, si vous prenez des précautions de purge, mais je vous conseille quand même de prévoir ses emplacement si toutefois vous voulez tenter l’installation sans ces purgeurs, plusieurs paramètres peuvent entrer en jeu et faire que l’installation fonctionne parfaitement sans ces purgeurs, mais il se peut aussi qu’il y ai des problemes a répétition.
Il existes des purgeurs qui se montent directement au bout des nourrices (voir dans cette page), vous pouvez partir sur ce principe, en ce qui me concerne je conseille toujours de laissez deux vannes en attente qui permettent de les ajouter par la suite si necessaire.
Vilcoyote wrote:J’ai consulté à droite et à gauche et les réponses que j’ai eu m’ont plus perturbé qu’autre chose pour le moment.
Voila je crois avoir fait le tour, j’espère avoir éclairé votre lanterne si jamais vous avez un doute sur un point quelconque n’hésitez pas a reposer votre question, n’hésitez pas a parler de plombiers réunis autour de vous..
chicofun wrote:Merci pour vos retours.Je vais chercher des sorties de cloisons en D20, maintenant que je sais que ça existe….
@+
Je crois que cette discussion s’est vraiment eloigné du sujet principal, vous ne nous avez toujours pas dit quel type de baignoire vous allez installer?
Quote:[list=*]
[*]S’agit-il d’une baignoire avec des parois munies de multi-jets?[/*]
[*]S’agit-il d’une baignoire de très grande capacité avec un robinet, gradué a très grand débit?[/*]
[/list]
Dans les deux cas vous n’avez pas besoin de sorties murales vu que l’alimentation se fait directement sur le robinet ou sur la baignoire.
Les tubes de Ø20 sont plutôt réservé aux robinets cascade et multiple-jets.Je vous souhaite bon courage pour les trouver et c’est pas dit que vous les trouverez, tous les robinet muraux sont livrés avec des excentrique de 15/21 donc vous allez chercher des raccords qui ne vous serviront a rien.
On alimente jamais un robinet standard, qu’il soit mural ou mono-trou avec un tel diamètre, ça ne sers a rien, les mono-trous sont livrés avec des flexibles de Ø8 voir Ø10, et les robinets muraux, ont un passage intérieur de Ø12 maximum.
Je regarderais plus en details demain mais le principe parait bon pour les diamètres ils semblent être bons aussi.
Non seulement vous devez positionner des purgeurs sur le point le plus haut = soit sur l’installation qui se trouve a 2,7m du sol mais en plus vous devez en installer aussi sur les nourrices, a moins que vous preniez une attention particulière au remplissage, mais je vous conseille d’en installer aussi sur les nourrices.
Il se fait un peut tard mais demain moi ou Dani, on vous donnera une repose concrète et précise afin que vous puissiez démarrer.
Vous avez la possibilité de couper juste l’alimentation de ballon electrique en tournant une molette sur le groupe de securité, si vous coupez l’arrive d’eau sur le ballon coupez aussi le courant electrique.
Je vais faire rapide pour ce soir je compléterais demain…
1) non pas obligatoire de gainer, malgré que je conseille cette protection…
2) oui c’est possible un utilisant une bague de réduction a l’intérieur de l’écrou prisonnier, mais le débit sera réduit par la sortie avec DN (diamètre nominal) moins important, il est possible d’utiliser une nourrice plus importante avec des sorties en 3/4 soit 20/27.
3) ce coude présenté dans le lien est plutôt réservé aux installation apparente ou alors aux boites qui vont avec s’il en existe, avec cette méthode vous serez dans l’obligation de scelles le raccord directement dans le plâtre.
La traversé de cloison est plutôt réservé aux installations apparentes derriere la douche ce qui vous oblige a avoir un local d’accès derriere la douche, je vous déconseille cette méthode.Toutes les sorties de cloison sont generalement en 15/21 femelle, tous les robinets sont fournis avec le necessaire de montage sur cette configuration.
En quelle matière va être faite votre cloison? il existe des boites qui se fixent dans les cloison creuses ou qui se scellent sur les cloison pleines, ensuite les raccords se fixent dans ces boites.
Ce sujet a été traite des dizaine de fois sur le forum, utilisez la recherche et vous trouverez beaucoup de pages sur le sujet.
C’est une bonne initiative de prévoir l’installation d’eau de pluie.
Pour le plan je critiquerais demain (HIIIIIII)….. Mais a première vue que crois que vous êtes un ancien(enne) de la compagnie des eaux, = gros diamètres……
Il faut tourner la mollette rouge vers la gauche jusqu’au déclic si necessaire, faites-la tourner jusqu’au déclic a plusieurs reprises.
Il est normal qu’il y ai des goutes pendant la chauffe.
Un ballon electrique perds jusqu’à: 6 voir 7% de sa capacité sur une période de 24heures.
Si vous ne parvenez pas a avoir l’étanchéité j’ai bien peur qu’il soit necessaire de changer le groupe vide ici..
Votre message a visiblement échappé a notre attention, je suppose que vous avez deja trouvé la panne, en ce qui me concerne je suis persuadé qu’il s’agissait bien du réducteur de pression, Mais peut être que j’ai tout faux.
Si jamais vous repassez par ici, il serait sympas de votre part de nous dire si ça a été réglé ou pas et la source du problème, cela peut servir aux autre utilisateurs en quête de réponses.
Merci
Nous recommandons un diamètre plus important (Ø20) seulement dans le cas de baignoires ou douches multiple-jets, compte tenu de la nécessité d’un débit très élevé.
Dans tous les autres cas utilisez du Ø16.
N’utilisez pas d’autres raccords que les sorties de cloisons adaptés, ils restent encastrés donc pas de bidouillage.
A ma connaissance on ne rajoute jamais un joint sur un raccordement conique.
Il ne faut pas non plus ajouter un produit quelconque pour aider l’étanchéité.
Les raccords munis de joints coniques caoutchouc ne doivent pas être serrés a la pince ils sont limités au serrage a la main.
Dans votre cas utilisez le premier raccord.
super!…. j’irais faire un tour sur ton blog, j’en suis sur que j’ai des choses a apprendre.
pour que la signature apparaisse en bas de chacun de tes messages il faut avoir posté 3 messages minimum (de mémoire).
Bonjour aurel et bienvenue aux forums.
Il est vrais que ce site est une mine d’informations, n’hésite pas a poser tes questions si jamais tas besoin.
Bon courage pour ta construction et a bientôt dans les autres rubriques, puis si t’as un site ou blog ou même une page sur un réseau social n’hésite pas a parler de plombiers réunis.
Généralement je ne me prononce pas sur les prix mais la je trouve qu’il ne vous pas réellement de prix il applique simplement les prix publics qui son exorbitants chez ces pros.
Négociez, sinon tournez vous sur les sites de vente en ligne et essayez de trouver la même marque qui a deja fait ses preuves.
Malheureusement je ne peux vos renseigner sur ces fameuses boites qui risquent d’être difficiles a trouver, si vous n’arrivez pas installez un té juste avant la sortie de cloison.
Bonjour et bienvenue aux forums de la plomberie et chauffage.
Alors, sur le schéma tout de suite après compteur d’eau il faut installer un clapet anti-pollution et non un clapet anti-retour.
Il y a des vannes sur votre schéma qui ne servent a rien, prenez des nourrices avec vannes intégrés et si vous désirez avoir la possibilité d’isoler chaque pièce humide indépendamment, installez une vanne en amont des chaque nourrice.
je ne connais pas les distances des tubes d’eau chaude (donc leur contenance) mais depuis la production aux point les plus éloignés, c’est un point a prendre en considération lors de l’installation sinon vous risquez de perdre beaucoup d’eau chaude en attendant l’eau froide, un bouclage peut s’avérer, plus confortable et plus économique a l’usage.
Sur le gestionnaire d’eau de pluie, il faut prévoir une dis-connexion par sur-verse, si le gestionnaire ne rempli pas ce rôle il faudra la réaliser manuellement. voir dossier complet sur la récupération ou seulement le sujet sur la dis-connexion.
Pour le chauffage, si vous le pouvez il est plus économique et plus agréable a l’usage donc a long terme le chauffage par le sol, qui peut être alimenté par une pompe a chaleur, en mi saison peut aussi récupérer un peu d’énergie avec des panneaux solaires, peut aussi être alimenté avec un foyer avec récupérateur, et peut aussi se convertir en plancher rafraichissant, les possibilités sont nombreuses et ne son pas obligatoirement installés tout de suite, vous les ajouterez a votre rythme vu que vous avez deja une chaudière.
Postez une image de votre compteur et les accessoires attenants, réducteur, clapet anti-pollution.
Mais de toute évidence, il s’agit du réducteur de pression qui est bloqué, vissez-le a fond parce c’est en le vissant que vous ajoutez de la pression.
Mais postez une image si vous le pouvez.
Bonjour piloup, soyez le bienvenu chez les plombiers réunis.
Pour la vase sous le ballon c’est une très bonne idée d’autant que vous installerez vraisemblablement un ballon de 300litres, donc vase conseillé, a choisir en fonction de l’installation ou utiliser le logiciel de calcul qui est présent dans la section téléchargement (le couteau suisse).
Une installation de cette taille a besoin d’une pression supérieur a 3 bars pour fonctionner correctement, installez le réducteur de pression mais augmentez sa pression d’usine qui est réglé a 3bars environ..
Ensuite je vous conseille d’isoler les tubes d’eau chaude sinon les pertes seront énormes dans une installation de cette taille.
Quote:Pour les tubes de Ø16 il n’est pas necessaire de les réduire, la bonne méthode consiste a réaliser une sortie murale en 15/21 dans laquelle vous vissez un robinet qui est deja réduit, a vrais dire personne n’utilise ce genre de méthode et donc ce fameux robinet sont difficiles a trouver
donc dans votre cas si les tubes sortent directement du mur essayez de trouver de pièces a sertir sur les tubes de Ø16 avec filetage 12/17 mâle car c’est le standard des robinets.
Si vous ne trouvez pas les raccords a sertir 12/17 mâle Ø16 utilisez des raccords 15/21 mâle Ø16 ces derniers se trouvent partout contrairement aux plus petits qui ne sont fabriqués que par certaines marques.
Dans tous les cas il est toujours facile de réduire du 15/21 vers le 12/17, ces réduction ne coutent que 50 centimes /pièce.
Pour tout le reste ça me semble ok.
Je comprends ce que vous voulez dire, en réalité il vous faudrait savoir ou est le début ou la fin de course de votre thermostat pour avoir un réglage compris entre 40C° et 60C° environ.
Je doute que crois bien que je ne pourrais pas vous aider vraiment, cependant je vais essayer de vous aiguiller dans la bonne piste.
tournez l’axe tout a fait a gauche jusqu’au declic, une fois le declic passée, tournez a nouveau a droite, environ un quart de tour.Branchez votre chauffe-eau et laissez le chauffer 2 heures, puis puisez de l’eau pour voir quelle température il fourni, puis ajustez au besoin l’eau doit être légèrement brulante, une fois que vous obtenez environ cette température, emboitez votre molette plastique a 3/4 de sa course.
Sinon mesurez la température de sortie avec un thermomètre si vous l’avez et ajustez selon les besoins, sachant que chaque réglage se répercute environ 2heures après.
Si vous avez la possibilité de nous joindre une image, il nous serait certainement plus facile de vous aider…
Si je comprends bien vous avez un arrosage automatique, qui est alimente en deux parties, lorsque vous ouvrez la deuxième partie, il n’y a pas assez de pression pour faire fonctionner le ou les gicleurs, C’est ça?
Soyez plus explicite dans votre question, donnez nous plus de détails sur votre arrosage actuel.
Concernant le suppresseur dans l’eau de ville, oui c’est possible mais il faut un débit en amont beaucoup plus important que le débit en aval une fois le suppresseur en route, sinon le suppresseur ne fera pas long feu, il est plutôt conseillé de brancher un suppresseur sur un réservoir d’eau.
Il semblerais que votre chaudière soit entartré, c’est assez courant sur les chaudières munies d’échangeurs a plaques.
Vous n’avez pas besoin de vannes TA, vous pouvez utiliser des vannes normales, il est même possible que vous n’ayez pas besoin mais il faut les prévoir au cas la circulation aurait du mal sur une des branches.
Les tubes pré isolés son bel et bien plus difficiles a installer, si vous avez des passages qui risquent de poser des problemes de maniabilité, a ce moment prenez des tubes non isolés et ajoutez vous même l’isolation.
Pour l’épaisseur de l’isolation il est vrais que sur les tubes isolés la couche est moins importante mais je crois que c’est aussi efficace. a confirmer sur la résistance des matériaux isolants.
Je vous conseille de dessiner un schéma que nous corrigerons avec vous, car il est difficile de vous expliquer sans voir l’installation actuelle.
Comment sera chauffé le ballon que vous voulez ajouter? avec panneaux solaires? electrique?
Nous avons besoin de plus de détails..
cintrage du tube avec une harbalette comme vous le suggérez.
Passage dans la chape de ravoirage possible ou toute autre chape de manière a ce que le tube soit recouvert au moins avec 5cm de mortier ou béton.
il est très bien votre schéma, vous pouvez y aller sans aucun problème..
Pour les nourrices encastrés, la trappe de visite n’est necessaire que s’il y a des joints, car les joints ne sont pas éternels.Bonjour,
De toute évidence il s’agirait du tube de retour non purgé ou d’un déséquilibrage au niveau de l’installation.
Regarder cette page pour savoir comment purger les retours.
Avez vous essayé de fermer tous les autre radiateurs, question de décoincer celui-ci.
Bonjour: vu que vous n’avez pas la possibilité de ventiler il faut au minimum un clapet sur la branche la plus longue des évacuations EV (wc).
Vous risquez d’avoir des glou-glou a l’utilisation mais quand on ne peut pas ventiler, on ne peut pas faire autrement.
Ok j’ai bien compris pour les diamètres, il est vrais que de nos jours, les magasin on tout intérêt a sur-dimensionner, sur l’eau froide c’est pas bien grave, mais en conséquence sur l’eau chaude, ça entraine des pertes supplémentaires pour rien.
Allez voir le lien donné par Dani si vous désirez modifier les diamètres.
Pour la double alimentation sur les nourrices, ça ne sers a rien, on utilise généralement ce type d’alimentation sur les douches a jets pour équilibrer la pression sur sur l’intégralité des jets, dans votre cas je ne vois pas l’utilité.
Pour info: sur les installations en cuivre, un appartement de 4pieces avec deux salles de bains est alimenté en tube Ø16/18.
Avec les installations per, généralement c’est alimenté en Ø20/25.Sur le guide LM que vous avez posté il y a même un diamètre de 17/20 que je n’ai jamais vu de ma vie, ils l’ont pute être inventé
Vous pouvez alors jumeler les chutes.
Le diamètre 100 est suffisant.
Prolongez un tube de 32 jusqu’à la chaudière, mais il faut que ce tube soit protégé par un siphon sinon les odeurs vont remonter.Pour la dilatation, vous pouvez utiliser des culottes a joint, qui on deja la dilatation intégré, une a chaque étage (RDC et 1er) me parait plus que correct.
Je rejoins l’avis de chicofun qui est correct.
Veillez aussi alimenter les tubes de Ø16/20 depuis le bout des nourrices et non depuis une sortie normale.
Sinon c’est correct
C’est a dire que le système avec des tés engage beaucoup plus de raccords encastrés, malgré qu’ils soient relativement fiables, les raccords ou même soudures encastrés, c’est moins bien qu’en apparent!
Sur un système il n’y a pas de longueur maximale a respecter, du moins elle n’est pas limité aux dimensions d’une maison, (enfin tout dépends de la puissance de la pompe et de pertes de charge).
Ce qui limite le nombre de radiateurs piqués sur un tube de quelle que soit sa section c’est la puissance alimenté, Il y a deja un texte qui traite ce sujet sur le blog.
