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Bonjour.
Tout dépend de la fuite, si c’est un problème de joint ou de corrosion.
Re
Je confirme la solution que vous avez vous même trouvé.
Sur le nouveau thermostat: Il n’y a pas de doute, vous prenez deux fils et vous branchez 1 sur le bornier A puis l’autre sur le bornier B.
Sur la chaudière Débranchez les fils sur les borniers 7,8 et 9.
Branchez votre thermostat a la place du shunt sur les borniers 3 et 4.
Vous avez dit: avoir changé le réducteur de pression, donc il est supposé être taré a 3bars sauf si vous l’avez touché.
Pour information, si vous avez trop de pression dans votre installation, que les vanne d’arrivé soit ouverte a : 10%, 30%, 60% ou 100%, la pression est toujours la même il n’y a que le débit qui change.
Alors dans ce cas, il est probable que la pression soit trop importante.
Je complèteLe siege dou groupe est a l’intérieur, il s’agit du support ou est plaquée la membrane d’étanchéité, il m’est arrivé (a mes débuts) de monter de groupes sans trop faire attention a la filasse, puis après la première ouverture de la soupape les fils de filasse provoquaient une fuite.
Comme vous avez utilisé du téflon vous pouvez écarter cette hypothèse, il vous reste que la pression trop élevé.
Bonjour
Oui…. tout a fait, il est possible de fusionner plusieurs sujets, ce que j’ai fais d’ailleurs.
Je vais me pencher sur la question et je posterais la réponse une fois que j’airais regardé les images.
Edit
Sur le nouveau thermostat; il n’y a pas de doute, vous prenez deux fils et vous branchez 1 sur le bornier A puis l’autre sur le bornier B.
Le bornier C équivaut a l’allumage de la clim si vous désirez la piloter ou tout autre apareil qui doit etre allumé une fois le température de référence atteinte.
Sur la chaudière je ne sais pas du tout car je ne ne vois pas le schéma qui est dessiné, sur le thermostat ancien, ni sur la chaudière, il est possible que ce soit 7 et 8 ou 7 et 9, enfin sur ce point je ne peux vous conseiller, pour ne pas vous enduire en erreur.
Attention le nouveau thermostat ne fonctionne qu’avec deux fils ne branchez pas le troisièmement, car il ne sers a rien
Bonjour.
D’apres l’image il s’agirait de tubes de chauffage, les raccords au milieu sont de joints de dilatations pour tubes acier.
S’ils font du bruit, la seule solution c’est de verser, dans la jointure que l’ont aperçois, de l’huile, n’importe quel type, de moment qu’il lubrifie c’est ok.
Il ne vous reste plus qu’aller acheter des raccords bicones pour remplacer tout ce monde.
Si vous savez souder c’est mieux.
Il doit s’agir d’un bug sur le système électronique, éteignez votre chaudière, attendez une vingtaines de minutes puis rallumez-la.
Si le problème persiste il va certainement falloir changer la carte électronique, mais a distance on ne peut pas diagnostiquer d’avantage, il faudra appeler un pro.
Bonjour.
1°- Non il n’y a pas d’endroit spécifique au circulateur.
Généralement il se positionne au plus pres du point de production, la clapet anti-retour s’installer entre le circulateur et le stockage, puis une vanne est necessaire juste avant le circulateur du coté des poins de retour.
Il y a un descriptif dans ces pages: Le bouclage en générale ou Grande installation
2 et 3 – La réponse se trouve dans les liens, 1 seul circulateur qui doit être adapté.
Bonjour….
Je pense que la fonte serais le meilleur choix, ils commencent a rayonner a partir de 22C° contrairement a l’alu 24C° ou a l’acier que ne rayonne qu’a paris de 42 ou 44C°, (données a confirmer).
Personellement, j’ai choisi des radiateurs en fonte d’occase que j’ai acheté a l’unité sur le bon coin, pour des montants variables entre 10 et 50€ la pièce.
Avec l’aide d’un ami portugais, j’ai réussi a avoir 14 radiateurs rénovés pour un montant global de 1700€, bien sur mon ami c’est chargé lui même de me les faire: transporter au portugal -> décaper -> repeindre au four (vernir serait le même prix) -> puis rapatrier.
J’en suis assez satisfait du résultat, qui a fini par me coûter moins cher que des radiateurs alu, et a peine plus cher que des radiateurs acier.
Pour les vieilles bâtisses avec des murs épais, la fonte est le plus adéquat, mais en plus… c’est (a mon point de vue) plus joli que les rectangles en acier. Après…. pour les style plus contemporains les radiateurs acier, c’est certainement plus adapté.
Nous conseillons toujours d’utiliser des tubes et des raccords du même fabricant, malgré que plusieurs marques sont compatibles.
Pour la sertisseuse manuelle ou electroportative, il n’y a que vous qui pouvez répondre a cette question.
Mais quand vous parlez de sertisseuse, il faut nous dire de quelle sertisseuse il s’agirait, RADIAL ou AXIAL car c’est un facteur qui doit être pris en compte pour le choix.
Bonjour.
Je pense que c’est bien, mais si vous avez la possibilité de prendre le vertical de droite juste après tous les piquages de la cuisine c’est mieux.
Mais deja la c’est bien en plus avec des diamètres bien respectés.
Pour les manchons il y a deja plus que le necessaire, donc ça roule.Bonjour.
Utilisez le premier schéma, alimentez la ligne en Ø20 depuis le bout de la nourrice et non pas depuis une sortie en 15/21.
Il faut vous procurer les raccords adaptés a votre tube, il se peut que votre raccord soit bien en Ø16 mais que votre tube soit en Ø17 ce qui est le cas de certaines marques vendu comme du 16.
Nous recommandons toujours dans différents sujets de toujours prendre les raccords de la même marque que les tubes, exactement pour éviter ce genre d’inconvénients.
Bonjour.
maedusa59 wrote:Est ce de ma faute en ayant toujours remis à plus tard l’entretien que cela se produit? J’en suis malade…Même si c’est cher et que vous n’êtes pas riches comme moi, je ne peux que vous conseiller de faire entretenir votre chaudière tous les ans pour ne pas vivre ce que je vis actuellement!!!Je confirme
maedusa59 wrote:Il touche les radiateurs et là verdict : DÉSEMBOUAGE à faire avant toute chose…Je ne crois pas un mot de ce que dit votre soit disant chauffagiste, et je pense sincèrement que le désembouage ne résoudra pas votre problème de surchauffe.
Je ne connais pas du tout cette marque mais un détartrage de la chaudière est vraiment necessaire.
Je vous conseille de vous adresser a une entreprisse d’entretien de chaudières, (ces qui propose les contrats d’entretien) parce que les installateurs du coin, sont moins efficaces pour détecter ce genre de pannes.
La preuve, votre chaudière ne produit plus d’eau chaude sanitaire, et votre chauffagiste officiel veut désembuer les radiateurs, ce qui n’as rien a voir.
Avez vous essayé de faire tourner le chauffage pour voir ce que cela donne.
Votre alimentation a une pression trop importante.
Avec l’experience j’ai constaté que: lorsque les ballons sont alimentés avec une pression supérieure a 3 bars (environ) les groupes de sécurité ne font pas long feu.
Dans votre cas vous pouvez remplacer le groupe, amis il sera a nouveau fuyant dans quelques mois, prenez un réducteur de pression que vous installerez juste en amont du groupe et vous verrez.
Bonjour.
tout d’abord je tiens a vous souhaiter la bienvenue, puis j’admire votre lettre de motivation, je crois que vous n’aurez pas de difficulté a trouver, je vous conseille même de déposer une demande d’emploi sur pôle-emploi et vous verrez que vous aurez des propositions rapidement, les ouvriers polyvalents sont très demandés.
Dans cette attente si un pro passe par la, il serait peut être intéressant de lire cette motivation en entier.
Bon courage
Bonjour.
Je n’installe plus de chaudières, mais de nom: HSFrance est connu et réputé, de mémoire ces chaudières sont de fabrication nordique (je ne sais plus quel pays), mais ça viens du nord d’Europe donc généralement bon matériel et bien en avance aux technologies françaises en matière de chauffage.
Je déconseille l’utilisation de tubes en matière plastique sur les installations de chauffage (démunies de double protection contre la surchauffe), car les risques sont bel et bien présents.
En général les tubes PER et multicouche résistent au minimum a 90C° avec, possibilité de pics a 100C° voir même 110C°.
En ce qui me concerne je n’utiliserais pas de tubes plastique sans avoir posé une vanne de mélange en amont ou une vanne thermostatique, afin de limiter la température de départ, ceci en cas de défaillance de l’organe de sécurité original.
Bonjour RMP et bienvenu aux forums sur la plomberie.
Comme tu peux le constater il y a pas mal de partage, il manque juste des images.
Ta participation nous est donc précieuse que ce soit en questions ou réponses.Bien que je ne fasse pas électricité, j’y connais quelques trucks donc en ce qui me concerne je ne vois pas d’objections a en discuter en cas de besoin on peut même créer une section adapté.
Bonne visite sur le site et restons a disposition pour répondre a tes besoins en termes de partage professionnel.
Pour le dimensionnement du ballon il faut multiplier le nombre de personnes par 50, le total obtenu correspond a la capacité du ballon.
Pour le nombre de colonnes, il est évident que vous n’avez qu’une seule colonne d’eau chaude.
Il n’y a pas de schémas avec votre message, vous devez erre connecté et identifié pour pouvoir joindre des fichiers.
Si vous schémas son au format image, vous pouvez les heberger en cliquant sur le lien heberger présent sur toutes les pages du forum, ensuite collez le code obtenu dans le message.
Bonjour.
Maintenant que le thermostat est deja changé, il serait plus judicieux de prévoir le changement de la résistance et le détartrage de votre ballon, a condition qu’il ne soit pas vieux.
Sinon pour le prix les 1000€ peuvent varier selon la difficulté de la tache, et le type de ballon, s’il est de type stable il est plus cher, mais généralement plus facile a changer, s’il est accroché il est plus difficile a changer mais moins cher a l’achat.
Dans tous les cas 1000€ me semble un peut excessif, je dirais 800€ sous réserve de difficulté.
Il peut s’agir d’une panne au niveau du tableau de commande.
Essayez de lui faire un reset si vous trouvez le bouton prévu a cet effet.
Il peut aussi s’agir d’une oxydation au niveau des cosses de raccordement au niveau du tableau.Dans tous les cas la chaudière de reçois pas le signal de température atteinte et ne s’arrête donc jamais de produire a la température de l’aquastat du corps de chauffe.
Bonjour
Je viens de voir votre image, je constate que si vous démontez a partir du niveau 2 c’est ok pour reprendre, mais pour vous (si vous etes mal outillé) le niveau 3 serais peut être plus facile, vous coupez au raz de sol, vous emboitez une réduction 100->93 qui s’emboite dedans et vous repartez avec une nouvelle évacuation vers le toilette.
Si vous décidez de couper au niveau 2 il y a une page sur le blog qui explique comment décoller le pvc a l’aide d’un décapeur thermique ou lampe a souder.
Ps: je supprime l’autre post en double…Bonjour.
En effet il peut s’agir d’une micro fuite sur la vanne de remplissage.
Il se peut aussi, que le vase soit complétement vide, ce qui entraine une surpression importante avec une légère augmentation de température de l’habitation.Il faut commencer par chasser toute la pression du circuit.
Ensuite regonfler le vase a la pression d’origine.
Recontrôler la pression du vase quelques heures après pour s’assurer qu’il ne fuit pas.
Si le vase est ok… Regonfler l’installation a 1,5bars et vérifier le comportement.Il manque le clapet anti-pollution sur l’arrivé.
Il manque aussi les details sur le bouclage au niveau du circulateur, vanne et clapet sens unique
Utilisez du 13/16 pour votre évier.Pour les reste, ça a l’air ok.
En résumé un thermostat reste un thermostat, il n’y a que le mécanisme qui change, je suis sur d’avoir deja vu une page qui traite ce sujet mais je ne la trouve pas donc je vais vous expliquer.
Dans votre cas, le premier thermostat est un thermostat réglable, il s’utilise pour limiter une température donné, par exemple a 60C°, arrivant a la température de 60C° le thermostat doit couper l’alimentation.
Le second est un thermostat de sécurité qui n’est pas réglable, il s’utilise dans certains cas en plus du thermostat réglable, si le premier est défaillant et ne coupe pas le courant a la température de 60C°, la température continue de monter jusque a que le thermostat de sécurité la coupe le courant dans le cas du thermostats présente cette température est de 80C°.
Les thermostats avec sécurité intégré, sont utilisés pour obliger l’utilisateur a savoir que quelque chose ne vas pas, vu qu’il ne se réenclenche pas, même si la température chute jusqu’à 0C°, la sécurité oblige une action de la part de l’utilisateur, puis l’utilisateur doit savoir que si la sécurité s’est déclenché, c’est obligatoirement parce qu’il y a dysfonctionnement.
Après il existe des dizaines de combinaisons possibles avec des thermostats de tous genres.
Merci guill pour votre intervention.
Il y a une page sur le sujet qui se trouve ici: calculer la puissance des radiateurs et de sa chaudière.
En résumé, ont applique:
[list=*]
[*]40 calories/m3 sur bonne isolation[/*]
[*]50 calories/m3 sur isolation moyenne[/*]
[*]60 calories/m3 sans isolation[/*]
[/list]Puis cela s’applique aussi pour les salles de bains, en conséquence dans les salles de bains on n’installe pas de robinets thermostatiques, ce qui permets de les surchauffer afin de se sentir bien, ça permets aussi d’assurer la boucle de chauffage au cas ou tous les autres radiateurs se fermeraient.
Après c’est personnalisable selon l’orientation, la région, l’altitude, comme l’as expliqué guill.
