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bonjour
il n’y a aucun problème à raccorder ces Eléments ensemble, au contraire, moins il y a de raccord et mieux c’est
il faut quand même faire le montage de façon à ce que les différent éléments soit facilement démontables une fois posés sur place, en cas de besoin.
donc mettre des raccords union ou écrou tournant, si les appareils ne peuvent pas tourner sur place pour être dévissésBonjour
il me semble qu’il y a confusion entre ballon d’eau chaude et vase d’expansion, la pression du circuit de chauffage est liée au vase d’expansion, c’est lui qui a été regonflé, pas le ballon d’eau chaude!
sil y a possibilité d’améliorer l’isolation du ballon d’eau chaude, il faut pas hésiter à le faire, ça diminuera le nombre d’allumage de la chaudière pour le maintenir à température.
je pense pas que le problème vienne de l’aquastat si le ballon ne surchauffe pas.bonjour
il y a trop de paramètres à prendre en compte pour pouvoir répondre précisément, toujours est-il que la fin de la vieille chaudière est proche et que le choix de changer ou pas va disparaître,
le rendement de la chaudière est certes un critère important, mais il faut aussi surtout appuyer sur la qualité de l’isolation.bonjour
il me semble que si le by-pass est ouvert a fond le radiateur ne peut pas chauffer, s’il chauffe en ouvrant le robinet,et que les autres chauffent aussi, c’est que le fluide passe par le radiateur pour aller vers le reste du circuit.
il doit y avoir un problème au niveau de l’ouverture du by- pass, essayez de visser sens inverse.je peux pas dire pour le décapant, il faut essayer, mais par contre pas besoin d’argent pour braser les tubes de gaz de ville ou propane,
brasure normale cuivre c’est ok.bonjour
c’est un bon produit, avec ça on manque jamais d’eau chaude, ni de chauffage.
seul point a vérifier, c’est le vase d’expansion qui risque d’être un peu juste pour une installation sur 3 niveaux + cave
par précaution on peut toujours en ajouter en plus un sur le réseau pour augmenter le volume d’expansion.Bonjour
il y a pas un ou deux diamètres, il faut les dimensionner suivant les débits des appareils installés, il y a les réponses dans divers endroits de ce forum
Je suis pas spécialiste, mais il est clair que le PH est trop haut, il devrait être autour de 9, ça contribue à la dégradation du produit, par contre je sais pas si c’est récupérable en ajoutant du PH-.
En générale, par expérience de chauffagiste dans ce genre d’installation, , quand les réseaux sont terminés, en fait des essais de pression, on vidange, et ensuite on remplie en définitif sans faire un rinçage méticuleux des tubes, c’est pour ça que le durée de vie est diminuée.
nota: la concentration peut sans risque être baisser à 40% au lieu de 50%bonjour
quel age a le glycol?, il faut contrôler régulièrement son PH, est ce le bon produit dans votre installation?
dans votre cas c’est du fluide caloporteur .bonjour
-je peux pas conseiller en outillage, je suis plus en activité et le matériel change très vite, mais d’autres peuvent peut être venir en aide.
-concernant les nourrices supprimées, il faut faire la part des choses , si de mettre des nourrices fait économiser de la tuyauterie et simplifie le réseau, il faut pas hésiter à en mettre.
-Si c’est le choix de tés, alors il faut faire comme pour la cuisine.
-pour les sorties en 15/21, le point rétrécissement est très limité et créer très peu de pertes de charges.bonjour
impeccable le schéma! je me suis permis de changer quelques trucs seulement,( j’avais du temps) je trouve qu’il y a trop de nourrices, je sais comment se fait la distribution sur place, mais le fait de mettre des nourrices partout augmente le coût et oblige à des liaisons plus longues entres les appareils et les nourrices, après il faut voir…..
-pas besoin de mitigeur pour un stockage d’eau chaude autour de 60°c
– c’est le PE qui est déconseillé en sortie de ballon, le multicouche à une meilleure résistance à la chaleur, ( à voir sur les doc des fournisseurs)
– les sorties en 15/21 pour du 16/20 sont juste, mais okà+
bonjour
je pense que la pression dont vous parlez est la pression lue au manomètre de la chaudière, c’est donc la pression du circuit de chauffage qui sert à chauffer l’eau sanitaire.
Faites contrôler le vase d’expansion de chauffage, il doit être un peu dégonflé, ce qui provoque la forte différence de pression entre le circuit à chaud et à froid, ou alors il est trop petit pour la taille de l’installation.
Concernant votre consommation de gaz de 2m3/jour pour maintenir le ballon d’eau chaude à la bonne température, ça me parait énorme, ça représente 20kw de puissance, c’est comme s’il y avait une résistance de 1kw allumée pendant 20 heures.
Visiblement l’isolation du ballon n’est pas performante, après il faut aussi voir le contexte où est située la chaudière avec le ballon, est ce que la déperdition de chaleur peut rendre service pour chauffer la pièce où elle se trouve.
Ce n’est pas top en terme de gestion d’énergie mais ça peut consoler.bonjour
on peut faire passer des tubes en extérieur, mais il faut bien les protéger par une isolation pour pas qu’ils perdent de la chaleur sur le parcours.
il y a aussi le risque de gel en cas de panne de la chaudière et l’arrêt de la circulation d’eau, il faut une super isolation permettant d’être hors gel, même si l’eau est froide et stagnante.bonjour
si comme dit le plombier la résistance est à la terre, ça doit faire déclencher le différentiel au compteur,est ce que vous r’enclenchez aussi le différentiel au compteur en plus du disjoncteur? si c’est pas le cas, la résistance n’est pas à la terre et en plus ça attendrait pas que ça chauffe.
moi je pencherais pour le thermostat qui déconne.bonjour
je connais pas trop le produits de désembouage, mais je peux dire que les deux circuits radiateurs et plancher se remplissent et se vide en même temps.
ce que je ferais pour rincer le plancher c’est
1- fermer les deux robinets sur la nourrice départ et retour pour isoler le plancher du circuit de chauffage
2- brancher une arrivée d’eau avec le tuyau d’arrosage ou autre sur le robinet de vidange du collecteur de départ
3- brancher un tuyau d’évacuation sur le collecteur de retour
4- fermer les trois circuits
5- mettre sous pression l’arrivée d’eau et ouvrir le robinet de vidange du collecteur départ et retour
6- ouvrir un robinet de circuit du plancher sur le collecteur
7-repérer les réglages des débitmètres et ouvrir à fond
7- rincer jusqu’à avoir de l’eau claire
8- fermer le circuit et répéter l’opération aux circuits suivants
9- pour la remise en service, ouvrir les robinet des circuit, fermer les robinets de vidanges des collecteurs, ouvrir les vannes d’arrivée et départ.
10- remettre les réglages des débitmètres comme avant à la fin des rinçages
11- faire l’appoint de pression au remplissage, faire tourner la pompe pour purger.
ça devrait être bonBonjour
ce tube sert juste à évacuer le gaz à l’extérieur au cas ou la soupape du détendeur se déclenche, il n’est jamais sous pression, personnellement je pense qu’il peut être pris dans le coffrage des autres tubes.
pour info: rien n’empêche de cintrer le tube gaz ( avec une cintreuse, pas au genoux) et rien n’oblige à utiliser la brasure argent ( c’est pas des gaz médicaux)
la brasure cuivre normale est autorisée pour le gaz de ville et le propane
l’étain est même autorisé pour le gaz de ville mais pas pour le propanebonjour
ça va être toi de trouver le bon réglage de la bonne température de départ vers les radiateurs, puisque cela dépend de la qualité de l’isolation et de la puissance des radiateurs qui sont installés.
si l’isolation est faible et si les radiateurs sont trop petit,il faut augmenter la température de l’eau.
-il va falloir déterminer la pente de chauffe qui correspond à l’installation grâce à ce diagramme ci dessous:
–exemple
si pour avoir une température d’ambiance de 20° et 0°c en extérieur, il faut chauffer l’eau des radiateurs à 47°, alors on se trouve sur la pente 1.2.
la chaudière peut donc fonctionner au minimum 50°c et on ferme un peu la vanne 4 voies pour avoir le départ à 47°c.
par contre pour une température extérieure plus basse il faudra aussi remonter la température de la chaudière.je conseille donc régler toujours un peu au dessous du besoin calculé pour que le thermostat puisse faire aussi son office et pour palier à des chutes rapides de la température extérieure sans avoir besoin de modifier aussitôt le réglage.
suivant la qualité de l’isolation et le dimensionnement des radiateurs la pente peut aller de 1.2 à 2.2
si l’installation est toute neuve y compris les radiateurs, c’est du luxe, par contre si les radiateurs sont vieux, ça peut être bénéfique.
en regardant bien les photos il me semble que la manette de la vanne du bas est démontée, ça doit servir à isoler le vase d’expansion en cas de remplacement de celui ci, pour éviter de vider tout le réseau ( il n’y a pas d’autres vannes de coupure)
c’est bien la solution la plus économique
pour le raccordement du thermostat, sans avoir de détail sur le bornier de la chaudière, je le raccorderais en série depuis le bornier sur la phase qui va à la pompe, ce qui permet d’avoir encore l’alimentation de la pompe depuis la chaudière.
il faut suivre le fil électrique pour voir où elle est raccordée.
pour le remplissage , il faut trouver le raccordement entre le circuit de chauffage et l’eau froide, il n’est peut être pas à proximité de la chaudièrebonjour
Actuellement la température de l’eau du chauffage n’est régulée que par l’aquastat de le chaudière ( minimum 50°c)
– il faut donc éviter de mettre un thermostat qui agit sur le brûleur et fasse descendre la température de l’eau de la chaudière (avant la vanne de régulation manuelle 4 voies) ça va détériorer la chaudière.
– il est possible de mettre un thermostat d’ambiance qui agit sur le circulateur après la vanne 4 voies mais le réglage de la température de l’eau qui va aux radiateur restera manuelle en fonction de la température extérieure.
– dans tous les cas il faudrait au moins mettre des robinets thermostatiques dans la pièce où il y a la cheminée pour éviter une surchauffe de l’ambiance, et mettre le thermostat d’ambiance dans une pièce neutre (couloir par exemple)
– sinon pour une régulation totale il est possible de remplacer le régulateur Siemens absent et poser un moteur sur la vannes 4 voies.
– il me semble que la vanne de remplissage est en bas a coté du vase d’expansion, à vérifier si elle relie bien le circuit de chauffage au circuit d’eau froide sanitaire
pour le multicouche il suffit de mettre un té avec une réduction du diamètre du raccordement du raccord existant.
pour une installation domestique, le plus simple et moins coûteux pour mettre un additif dans une installation, c’est d’isoler un radiateur départ et retour vidanger au minimum du volume du produit à ajouter, démonter le bouchon purgeur en haut du radiateur, verser le produit avec un entonnoir et un tube souple, remettre le purgeur, ouvrir le retour, purger l’air, ouvrir le départ et ensuite faire l’appoint de pression.
sinon il existe des pots d’injection pour mettre les additifs, mais généralement on en pose dans des installations collectives ou industrielles
