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bonjour,
je suis d’accord avec notre ami Darius sur le mode de calcul qui est utilisé pour dimensionner les PAC, mais personnellement je pense que cette méthode n’est pas adaptée à toutes les régions.
par K il faut comprendre °c
l’émission haute , ça doit être la puissance maxi du système démission de chaleur, plancher chauffant ou radiateurs.il y a quelques jours il y avait déjà une question au sujet du calcul des PAC
voici ma réponse.Dans ma région, les besoins en chauffage sont calculés pour une température intérieure de 20°c et une température extérieure de -7°c, supposons que le résultat soit de 8kw.
Dans la plupart des cas les artisans et bureaux ‘étude vont vous proposer une PAC 8kw voire peut être un peu plus si la puissance ne tombe pas juste par rapport au modèle de la PAC
Mais ce qu’il faut savoir c’est que chez la plupart des fabricants de PAC, les puissances sont déterminées pour une température exte de +7°c et pour une température de sortie d’eau déterminée (et en plus ils ne tiennent pas compte de la perte de rendement quand la PAC reprend des calories du circuit pour se dégivrer)
Donc chercher l’erreur !!
Puisque une PAC qui dégage une puissance de 7kw par une temp de +7°c exte ne dégagera peut etre que 5 ou 6kw par -7°ext
Alors il y a la solution qui est souvent utilisée c’est l’ajout dans la PAC de résistance électriques pour palier aux potentiels manques de puissances dans les périodes plus froides.
Dans votre cas ça doit être la solution qui a été adoptée, il part du principe que la PAC de 6kw va couvrir vos besoins de chauffage la plupart du temps et que en cas de froid plus intense, les résistances électriques ( tarif plein pot) feront le complément.
Je sais pas dans quelle région vous habitez mais c’est peut être la bonne solution.
Pour info, moi je ne raisonnait pas comme ça.
Dans le cas d’un plancher chauffant par exemple:
il faut regarder le tableau des puissance de la PAC
exemple ci dessous pour une PAC MR de 8 kw
à + 7°c la puissance est de 8,2 kw
vous avez une sortie d’eau possible maxi à 35°c
vous consommez seulement 2.05kw d’électricité (cop de 4)
par contre à -7°c vous n’avez plus que 6,3kw de puissance et vous consommez 2,13kw (cop de 2.25)
mais vous avez une eau de sortie à 45°cVoilà tous les paramètres qu’il faut prendre pour bien choisir
Moi cette PAC de 8kw je l’installe pour un besoin de 6Kw, mais ce n’est que mon avis!bonjour
Bah en fait si la charge complète du poêle n’est que de 6kg, le ballon de 200l est suffisant, en marche normale pour 19kw, vous êtes obligé de recharger toutes les heures.
Les 200 l d’eau à 60°c ne feront pas long feu, en dessous de 60°c, cette température en hivers ça suffira pas.quand vous aurez fait la mise en service, donnez nous des nouvelles étoffer ce forum.
bonjour
Logiquement ça doit fonctionner, il reste comme dans tous les mêmes cas d’installation, le dimensionnement du ballon tampon.
La plupart des fabricants conseillent de dimensionner le ballon pour qu’il soit capable de stocker la totalité des calories dégagées par une charge complète de bois du poêle, mais ça donne des volumes énormes, alors il faut trouver le bon compromis suivant la capacité de l’installation à absorber les calories.Bonjour
ça n’a pas d’importance, j’ai fait le même type de montage
la pompe chauffage tourne bien en permanence dès que le chauffage est en route?
bonjour
c’est pas aussi simple et évident les rapports de puissances, ça dépend comment sont fait les études thermiques.
exemple:
Dans ma région, les besoins en chauffage sont calculés pour une température intérieure de 20°c et une température extérieure de -7°c, supposons que le résultat soit de 8kw.
Dans la plupart des cas les artisans et bureaux ‘étude vont vous proposer une PAC 8kw voire peut être un peu plus si la puissance ne tombe pas juste par rapport au modèle de la PAC
Mais ce qu’il faut savoir c’est que chez la plupart des fabricants de PAC, les puissances sont déterminées pour une température exte de +7°c et pour une température de sortie d’eau déterminée (et en plus ils ne tiennent pas compte de la perte de rendement quand la PAC reprend des calories du circuit pour se dégivrer)
Donc chercher l’erreur !!
Puisque une PAC qui dégage une puissance de 7kw par une temp de +7°c exte ne dégagera peut etre que 5 ou 6kw par -7°ext
Alors il y a la solution qui est souvent utilisée c’est l’ajout dans la PAC de résistance électriques pour palier aux potentiels manques de puissances dans les périodes plus froides.
Dans votre cas ça doit être la solution qui a été adoptée, il part du principe que la PAC de 6kw va couvrir vos besoins de chauffage la plupart du temps et que en cas de froid plus intense, les résistances électriques ( tarif plein pot) feront le complément.
Je sais pas dans quelle région vous habitez mais c’est peut être la bonne solution.
Pour info, moi je ne raisonnait pas comme ça.
Dans le cas d’un plancher chauffant par exemple:
il faut regarder le tableau des puissance de la PAC
exemple ci dessous pour une PAC MR de 8 kw
à + 7°c la puissance est de 8,2 kw
vous avez une sortie d’eau possible maxi à 35°c
vous consommez seulement 2.05kw d’électricité (cop de 4)
par contre à -7°c vous n’avez plus que 6,3kw de puissance et vous consommez 2,13kw (cop de 2.25)
mais vous avez une eau de sortie à 45°cVoilà tous les paramètres qu’il faut prendre pour bien choisir
Moi cette Pac de 8kw je l’installe pour un besoin de 6Kw, mais ce n’est que mon avis!Bonjour
Le principe de fonctionnement du ballon est conditionné par rapport à la température de retour des radiateurs, comment contrôlez vous la température des pièces chauffées par les radiateurs?
l’électrovanne 1 est bien que sur le tube de retour qui va au ballon?re
le code E13 comprends plusieurs défauts
-voir pompe de circulation, l’installation a été à l’arrêt, la pompe peut être bloquée
voir chapitre 3 page 2 du document suivant ce lien
https://asset.bdrthermea-france.fr/permalinks/domain29/2014/11/26/942-IT2621-fr.pdfbonjour
je suppose que le chauffagiste l’a contrôlé, mais êtes vous bien sûr que la pression de gaz est bonne?
Fermez le robinet de gaz sous la chaudière pour voir si le code erreur change au démarrage, si c’est non
Vérifiez en agissant au niveau du compteur gaz s’il n’a pas disjoncté, faites le manuellement et réenclenchez le.
après faites des démarrage jusqu’à que ce le gaz arrivebonjour
Il faut mettre les organes de sécurité ( soupape) au plus près de la source de production, ceci sans interposition de vannes entre les deux.
Le vase d’expansion peut être déporté en veillant aussi à ce qu’il ne puisse pas être isolé de la source de production sauf volontairement.
Il est préférable aussi de mettre la vanne 3 voies avec sa pompe au plus près du poêle, non pour une règle de sécurité mais par logique, puisque à l’allumage du poêle la circulation d’eau va se faire exclusivement entre le poêle et la vanne 3 voies qui s’ouvrira que quand la température sera à 55 ou 60°c, donc plus le circuit entre les deux sera long et plus elle mettra de temps à s’ouvrir pour alimenter les radiateurs.
Les purgeurs auto se mettent aux points hauts de l’installations où l’air peut se retrouver piégé, dans un circuit fermé l’air ne peut pas monter et descendre naturellement, il faut qu’il puisse s’échapper par soit les purgeurs des radiateurs où d’autres purgeurs manuels ou auto.
Les tubes encastré ou pas n’ont pas besoin techniquement d’être rectilignes, il faut qu’ils montent vers le point de purge même en ondulant sans piéger l’air.
Pour des avis plus pointus, faites un schéma de principe comprenant les organes de fonctionnement que vous comptez poser.bonjour
êtes vous sûr que le wc fonctionne bien, qu’il n’y a rien dedans que freine l’évacuation parce que je trouve que c’est bizarre qu’il se remplisse complètement avant de s’évacuer doucement.
pour la ventilation il y a la possibilité de grossir le diamètre après le raccordement en 40, ça sera mieux que rien, le passage sera réduit sur peu de longueurbonjour
il n’y a pas de problème pour le contact avec les panneaux par contre aux passages de cloison et mur il est préférable de mettre une gaine en guise de fourreau avant le rebouchage du trou.
si la gaine a été oubliée, c’est simple on la fend à la lame de scie ou au cutter dans le sens de la longueur, on la passe autour du tube sur la longueur du passage du mur, la fente vers le bas (pour l’esthétique) et elle reprend sa forme autour du tube normalement.bonjour
je n’ai jamais utilisé ce type de clapet, j’ai toujours posé des aérateurs à membrane NICOLL sans problème, par contre il faut peut être passer à un diamètre supérieur pour avoir l’équivalence du passage libre pour l’air équivalent à un siphon dn 40 vide.
la soupape se soulève très légèrement ne laissant passer que peu d’air.d’après votre description de la manière que ça s’évacue, il lui faut beaucoup d’aspiration libre pour bien fonctionner.
mais nota: pour soulever la membrane il faut le phénomène d’aspiration venturi, généré par le passage de l’eau, dans votre cas il n’y a pas de passage d’eau suffisant pour soulever la membrane, alors je crains que même en passant avec un diamètre plus gros d’aérateur le problème persiste puisque la membrane sera plus grosse, donc plus lourde.
la solution sans faille c’est de remonter au moins le tube en 40 en sortie de toiture.
re
je mettais du décapant dans les brasures en position sans visibilité sur le pourtour, à l’établis si c’est bien propre, c’est pas la peine.
la poudre ou la pâte c’est équivalent, je préfère la poudre, pour une question de conservation, la pâte durcie et sèche avec le temps et il faut remettre de l’eau et malaxer, pas la poudre.re
c’est pas terrible à l’extérieure, il faut espérer que la brasure a bien pénétré entre les deux tubes dans l’emboiture, on sait jamais.pour faire une bonne brasure en position la propreté est primordiale.
– bien passer la toile émeri sur les deux parties à braser, int de l’emboiture et ext du tube
-commencez par chauffer la partie la plus longue à chauffer et la plus difficile à accéder en positionnant le chalumeau en bas à souffler sur le bas de l’emboiture du mur vers l’extérieure avec un dar réglé un peu long (2 cm) en coupant légèrement l’oxygène pour pas percer le tube en étant trop près.
– passez un léger coup de chalumeau pour chauffer un peu les 5 derniers cm du bout de la baguette de brasure, trempez la baguette de brasure chaude dans le pot de décapant en poudre.
– le décapant se colle sur la baguette de brasure, une fois que le tube de cuivre commence à rougir en haut coté mur appliquez la baguette avec son décapant, si la température est bonne, la brasure va descendre par capillarité jusqu’en bas, déplacez le chalumeau pour chauffer l’ensemble, ajoutez de la brasure en haut vers l’avant pour qu’elle descende aussi par devant vers le bas.
une dernier balayage de chalumeau pour uniformiser la répartition de brasure et c’est ok.
-il ne faut pas surchauffer le cuivre, pour ce faire quand c’est bien chaud ( la brasure coule toute seule) éloignez le chalumeau pour pas bruler le cuivre.bonjour
qu’est ce qui faisait la liaison entre la sortie du wc et le pvc en attente ?
c’est une partie mâle ou femelle dn 100 , le coude?le clapet anti vide est la solution, la plus simple et efficace
il y a ce type de pipe qui est re-coupable aussi
bonjour
êtes vous sûr qu’il n’y a pas un reste d’eau dans le tuyau?
ça ressemble fortement à ce cas, l’eau chauffée monte en vapeur, monte en pression dans le tube, sort par le trou qu’on voit et au passage souffle sur la brasure et l’empêche de fondre.bonjour
il faut regarder sur la doc des bouches quel est le débit minimum pour un bon fonctionnement, en le multipliant par le nombre de bouche vous aurez le débit mini nécessaire au départ du circuit.
si le tube de 13mm (int ou ext ?) n’est pas suffisant il faudra peut être sectoriser votre circuit de distribution des bouches pour fonctionner en alternance.
bonjour
c’est bizarre qu’il y ait ce seul radiateur en monotube, il y a peut être un problème structurel qui empêchait de passer un autre tube vers le sous sol..
Ce type de raccordement n’est pas le top esthétiquement et fonctionnellement, le problème c’est qu’en fermant le robinet il y a moins de vapeur qui arrive, le radiateur chauffe moins et donc l’évent ne se fermera pas puisque c’est la haute température qui doit dilater l’élément thermique d’étanchéité.
A froid le thermique se rétracte et ouvre son évent, permettant ainsi à la vapeur de monter dans le radiateur, une fois le radiateur bien chaud il doit se dilater pour fermer et éviter la sortie de vapeur.
c’est un fonctionnement contraignant d’une autre époque qui mériterait d’être modifié, à votre place ( c’est juste mon avis !) j’opterais pour étudier la faisabilité de créer un retour de ce radiateur vers le réseau condensat au sous sol, la chaudière et son mode de fonctionnement n’étant éternelles, un jour il faudra bien la remplacer par un autre mode de production de chaleur , mais les radiateurs pourront éventuellement être conservés, celui ci du rdch sera alors ok pour ce changement.bonjour
Pour mieux comprendre, pouvez vous nous décrire un peu l’installation, à savoir
-chaufferie en sous sol ou en terrasse
– pression de service ?
si c’est le seul évent, c’est que les autres radiateurs sont raccordés en bi tube ou pas?
est ce que cet évent a déjà bien fonctionné?si l’évent fonctionnait bien quand il a été installé ,c’est qu’il est bien adapté, il peut y avoir des particules qui se sont accumulées au passage de la vapeur et qui empêche l’étanchéité à la fermeture.
en démontant l’évent du tube, il doit être possible de le remplir de vinaire ou autre décampant pour éliminer les impuretés.re
c’est un évent, il doit y avoir un problème avec le flotteur ou le pointeau interne qui fait étanchéité à la sortie.
il doit être possible de le démonter pour vérifier ou au pire en commander un, la marque WATTS est normalement commercialisée pour d’autre type de produits chez les distributeurs de chauffage.
y a t il d’autres évents ailleurs sur l’installation?re
en cherchant un peu j’ai retrouvé wattsbonjour
je connais pas cette marque canadienne, je travaillais avec SPIRAX SARCO ou TLV , je suis pas sûr qu’ils vendent aux particuliers, mais il doit y avoir sûrement un distributeur près de chez vous
sur la photo on voit pas l’autre raccordement sur le radiateur , condensat ou vapeur.
normalement en bi tube la vapeur arrive en haut et repart en bas sur le réseau condensat sauf si c’est du monotube la vapeur monte et descend en condensat dans le même tubebonjour
Bienvenue sur forum, c’est un sujet inhabituel.
Vous produisez alors vous même votre vapeur sans passer par le réseau urbain, basse ou haute pression?bonjour
il n’y a pas besoin de rajouter un circulateur pour une installation de 11 radiateurs, celui de la chaudière doit être suffisant.
il peut aussi avoir plusieurs vitesses si éventuellement il y a besoin.
Par ailleurs, d’ajouter un circulateur en série, ça n’augmente pas le débit, ça augmente que les pertes de charge disponibles, (+ de force),pour augmenter le débit il faut qu’il soit ajouté en parallèle.Si vraiment vous voulez ajouter un circulateur qui fonctionne en même temps que celui de la chaudière, vérifiez la puissance électrique nécessaire pour les deux cumulés pour voir si la platine peut le supporter et si c’est bon alors alimentez votre circulateur ajouté avec la même ligne 220 vlts qui alimente celui de la chaudière.
mais bien sûr je vous le déconseille!!
bonjour
il y a le coût de la location de la machine et ensuite l’usure en mm de la couronne en diamant de la carotteuse, c’est ce qui est pratiqué par les loueurs pro.
Si c’est pas du béton vibré et ferraillé l’usure est insignifiante, à moins qu’il applique un forfait minimumbonjour
je voudrais pas jouer les vieux c , mais heureusement qu’on mettait pas de si gros diamètres quand on avait que du cuivre avant le PEHD pour alimenter les appareils sinon on aurait épuisé toutes les mines de cuivre du monde.
On met des gros diamètres de tube et après on met des mousseurs aux becs des robinets pour économiser l’eau!Keep cool, c’est juste une boutade!
Bonjour
C’est pas faux pour l’alimentation des laves linges et vaisselle, ça se fait quelques fois , ça fait un investissement de un ou deux mitigeur et un réseau de distribution d’eau chaude supplémentaire.sur dernier kit solarorkli la température de sortie d’eau chaude n’est pas réglable, elle est fixée à 45°c
bonjour
On en apprend tous les jours, je ne connaissais pas ce système, c’est tout à fait ce qu’il faut, c’est peu le même principe de fonctionnement que mon schéma improvisé , mais c’est simplifié en fabrication industrielle avec des organes thermostatiques sans besoin d’électricité.
Il y a bien en sortie de distribution le mitigeur thermostatique qui évite les brulures en cas d’eau trop chaude, l’avantage c’est que ça prend aussi un peu d’eau venant du ballon même si elle n’est pas assez chaude, il y a récupération des calories disponibles
c’est génial!
quel est le prix?re
il y a cette possibilité avec
2 électrovannes 2 voies fonctionnant possible à une température de 90°c et une Delta P de 1 ou 2 bars)
1 aquastat 3 points inverseur 220 vlts et sa sonde
1 mitigeur d’eau chaude sanitaire
2 ou 4 clapets anti retourréglage de l’aquastat à une température assez haute de façon que si c’est le solaire qui alimente pendant une douche il y ait assez d’autonomie pour éviter la douche froide pendant la période de basculement ( temps d’ouverture/fermeture des vannes 2 voies)vers le chauffe eau C11 si l’eau chaude s’épuise dans le ballon solaire
peut être que des collègues ont d’autres pistes de raccordement.
