Réseau chauffage rénovation
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Bonjour !
Comme indiqué dans ma présentation je vis dans les côtes d’Amor à 25km de la mer, une maison en pierre 60cm + 10cm placo isolation intérieur + isolation combles, double vitrage etc… La Maison est en bonne partie rénové, elle fait 100m².
L’ancien propriétaire avait installé un poêle à granulé mais le prix du sac de granulés est passé de 4,5 à 7,35€. Je souhaite donc changer de mode de chauffage ce que j’avais déjà envisagé à l’achat de la maison.
L’idée est d’installer :
1 Cuisinière bouilleur 13,5kw nominal dont 9kw au bouilleur et 4,5kw à l’air
3 Radiateur 1000w
1 Radiateur 1650w
1 Ballon tampon 150L 2 échangeurs (projet chauffe eau solaire)
Réseau multicouche (pas encore dimensionné)J’ai plusieurs questions que j’illustre avec les images sur ce lien google photos https://photos.app.goo.gl/a4T68bqPCsGozuzx6 :
1) Est-ce que cette installation est réalisable (passage sous porte, dénivelé etc…)? ça me semble un bon début haha
2) Je souhaite passer dans le faux plafond pour cacher les tuyaux, l’idée est de faire des saigné dans le placo et de tirer le multicouche. Si je réalise ceci, est-ce que les tuyaux doivent-être rectiligne et de niveaux ? (Est-ce grave s’il y a des « vaguelettes »)
3) Sur l’image « Composant » est-ce que les dispositifs (vase d’expansion, vanne anti-condensation, vanne de sécurité pour chaudière, circulateur retour, sonde) ont une distance maximale vis-à-vis du point d’émission de chaleur ? J’aurais aimer cacher tout ça dans le local technique ?
4) Les purgeurs automatique que j’ai positionné sur le réseau sont dans le faux plafond, sont-ils positionné aux bons endroits et quel serait le moyen de contourner le problème de maintenance des purgeurs ?
5) Y-a-t ‘il des équipements que j’ai oublié de prendre en compte ? Avez-vous des remarques / améliorations à me conseiller ?
Pour ce projet je me suis basé sur la notice de montage de la cuisinière choisi + le Guide Pacte pour chaudières bois et bouilleurs posté par Dani.
N’hésitez pas si vous avez besoin de plus d’informations, dans l’attente de lires vos commentaires.
bonjour
Il faut mettre les organes de sécurité ( soupape) au plus près de la source de production, ceci sans interposition de vannes entre les deux.
Le vase d’expansion peut être déporté en veillant aussi à ce qu’il ne puisse pas être isolé de la source de production sauf volontairement.
Il est préférable aussi de mettre la vanne 3 voies avec sa pompe au plus près du poêle, non pour une règle de sécurité mais par logique, puisque à l’allumage du poêle la circulation d’eau va se faire exclusivement entre le poêle et la vanne 3 voies qui s’ouvrira que quand la température sera à 55 ou 60°c, donc plus le circuit entre les deux sera long et plus elle mettra de temps à s’ouvrir pour alimenter les radiateurs.
Les purgeurs auto se mettent aux points hauts de l’installations où l’air peut se retrouver piégé, dans un circuit fermé l’air ne peut pas monter et descendre naturellement, il faut qu’il puisse s’échapper par soit les purgeurs des radiateurs où d’autres purgeurs manuels ou auto.
Les tubes encastré ou pas n’ont pas besoin techniquement d’être rectilignes, il faut qu’ils montent vers le point de purge même en ondulant sans piéger l’air.
Pour des avis plus pointus, faites un schéma de principe comprenant les organes de fonctionnement que vous comptez poser.Bonjour Ruajose,
Merci pour la réponse complète. Je m’attèle à un schéma de principe et je vous présente ça.
Bonne soirée
Bonjour,
Je reviens après quelques temps à bosser sur le schéma de principe réseau chaudière + réseau radiateur que je vous joins.
J’ai plusieurs questions (redites de mon premier post) :
1) J’ai déplacé le vase d’expansion au plus près du ballon tampon sans le déconnecter du réseau de production comme tu me l’as signalé Ruajose, est-ce que j’ai bien compris ta remarque ?
2) Les purgeurs automatique que j’ai positionné sur le réseau sont-ils positionné aux bons endroits et quel serait le moyen de contourner le problème de maintenance des purgeurs qui seront caché dans le faux plafond ?
3) Est-ce que les équipements vous semblent correctement dimensionné (volume / puissance / diamètre) ?
4) Y-a-t ‘il des équipements que j’ai oublié de prendre en compte (ou des doublons) ? Avez-vous des remarques / améliorations à me conseiller ?
Merci d’avance pour le temps que vous allez passé à analyser mes schéma.
Au plaisir de vous lirebonjour
c’est la folie les passages de poutre, je suppose qu’il n’y a pas moyen de passer au travers maintenant, dommage de pas savoir oû se trouve le ferraillage, ça permettrait de percer sans couper les fers à béton.
par contre si c’est de la pierre, il faut pas hésiter à faire des carottages pour passer au travers
Je sais pas à quel point en est la rénovation, sinon une tranchée au sol entre le poêle et les ballons simplifierait aussi pas mal le circuit.
Sinon à part ça pour l’entretien des purgeurs auto, on met des vannes à chaque purgeur et une fois que la mise en service est faite et que ça fonctionne bien, on ferme les vannes il n’y a plus besoin de purger normalement, sauf si on refait éventuellement un appoint important.
Les vannes d’équilibrages, c’est du luxe mais bon, si vous voulez des vases d’expansion sur l’ecs il faut les déplacer avant le groupe de sécu et celui de chauffage peut se brancher sur le ballon.
les branchements sur le ballon se font de fasse et la circulation d’eau doit se croisé à contre sens.
une by pass au dessus du ballon permet d’avoir de l’eau chaude aux radiateurs si besoin avant que le ballon soit chaud avec une vanne de réglage pour affiner
la régulation du circuit radiateur serait plus adaptée avec une vraie vann 3 voies pilotée par un régulateur régi par loi d’eau
il faut mettre un vanne de décharge entre départ et retour au cas ou tous les robinets th se ferment
j’ai peut être pas pout vu, attenez d’autres avis pour confirmationBonsoir,
Merci d’avoir analyser aussi rapidement,RUAJOSE wrote:c’est la folie les passages de poutre, je suppose qu’il n’y a pas moyen de passer au travers maintenant, dommage de pas savoir oû se trouve le ferraillage, ça permettrait de percer sans couper les fers à béton.par contre si c’est de la pierre, il faut pas hésiter à faire des carottages pour passer au travers
Effectivement c’est une maison en pierre mais je n’ai pas encore vue ce qui se cachait derrière l’habillage de la poutre. Si c’est de la pierre je pourrais faire un carottage comme vous le faites remarquer (pour la saignée dans le sol, les carrelages ont été refait par l’ancien propriétaire ce serait dommage de les faire sauter).
RUAJOSE wrote:Les vannes d’équilibrages, c’est du luxe mais bon, si vous voulez des vases d’expansion sur l’ecs il faut les déplacer avant le groupe de sécu et celui de chauffage peut se brancher sur le ballon.Super, je ne savais pas si les vannes d’équilibrage était un dispositif obligatoire, je m’en passerai donc.
« Si je veux un vase sur l’ecs » ce n’est donc pas obligatoire ?Je m’occupe de peaufiner mes schéma en attente d’autres retour.
Merci encore !Je complète mon message après avoir vue les annotations sur les images :
Pour la sonde en sortie de chaudière je me suis basé sur l’encadré rouge dans le document joint « une sonde dans un doigt de gant pour actionner le circulateur à +50°c » plutôt qu’un thermostat placer sur le conduit de fumée, quelle est votre position ? J’ai peut-être mal interprété les principes du pacte chaudière.
Sur les annotations du schéma que vous avez posté il y a « ?? » sur la conduite bleu, est-ce une conduite inutile ? L’idée serait de pouvoir alimenter le chauffe-eau par ce réseau l’été sans envoyer d’eau dans le ballon tampon. C’est peut-être inutile, l’eau chaude du ballon ne redescendrait pas vers le ballon tampon… ?
Pour les diamètres 26 barré et remplacé par 13/16, sont uniquement ceux rayés ou tout le réseau ?
Merci,
bonjour
-le 13/16 c’est uniquement pour le circuit refroidissement et remplissage
-les vases d’expansions sur le circuit ecs ne sont pas obligatoires mais ça évite que les groupes de sécurités ( qui sont obligatoires) déchargent de l’eau à l’égout à chaque chauffe de ballon.
-il faut éviter de neutraliser le passage d’ecs dans le ballon tampon en été ça crée de l’eau stagnante qui est propice au développement de bactéries, c’est pour ça que le remplissage directe d’eau froide est inutile
-pour la sonde, s’il y a un doigt de gant prévu dans le corps de chauffe du poêle alors c’est ok, sinon c’est dans le conduit de fumée qu’il vaut mieux la placerBonjour,
Merci beaucoup pour ces précisions.
Je poste les schémas avec les corrections apporté par vos remarques.
N’hésitez pas si vous voyez des choses à corriger à nouveau.
Bonne journée
Désolé mais le diamètre de 26 me laisse pense que vous faites référence a du Multicouche. Je me trompe?
Parce que de mémoire il est interdit d’utiliser des tuyaux de synthèse sur les chauffages a combustible solide.
Imaginez une coupure de courant ou une panne du circulateur, et la température monte, les tuyaux risquent de ne pas aimer et de causer des dégâts considérables dans le local et aux personnes a proximité.
Normalement entre le bouilleur et ballon tampon, tuyaux en cuivre ou acier, entre la sortie du ballon équipé d’un organe limiteur de température et l’installation vous pouvez utiliser de la tuyauterie de synthèse.
Bonjour,
Super, merci d’avoir relevé cela. Effectivement l’idée était de mettre du multicouche n’étant absolument pas initié au cuivre.
Si une vanne de décharge automatique est positionné en sortie de poêle est-ce que cela peut résoudre ce problème ? Sans prendre de risque
Si cuivre obligatoire, quelle diamètre faut-il ?Merci beaucoup,
bonjour
j’ai regardé votre nouveau schemail faut que la pompe secondaire après ballon fonctionne en permanence pour assurer le mélange d’eau vers les radiateurs.
la vanne de décharge a pression différentielle est là pour s’ouvrir pour assurer un débit minimum en cas de fermeture des robinets thermostatiques
Bonjour,
à nouveau je vous remercie de vos remarques pertinentes.
J’ai mis à jour mes schéma, en passant du 26/28 cuivre sur la tuyauterie aller-retour bouilleur. Ainsi que les modifications de Ruajose.
N’hésitez pas si vous avez d’autres remarques, elles sont bienvenues.
Je post 2 fois le message, ce sera les 2ème pièces jointes qui seront bonnes (je peux pas supprimer des fichier ajouter à mon message pour les mettre à jour
)Bonne journée
bonjour
c’est ok
dernières remarques
-l’ensemble de circulation, régulation des radiateurs risque de se retrouvé en point haut à cause du passage des poutres, il faudra prévoir de mettre des purgeurs auto.
– les soupapes notées E sont bien des groupes de sécurité eau froide sanitaire
– prévoir d’ajouter un clapet anti retour en sortie de ballon sur le départ chauffage vers le système de régulation avant le piquage du tube avec la vanne d’équilibrage pour éviter que l’eau boucle vers le ballon ( ça peut marcher sans, mais comme ça on est sûr du sens de circulation des fluides)
– arrivée d’eau froide à effacer en bas du schéma 2
voilà ça doit être bon, à voir s’il y a d’autres avisBonjour,
Super !
Pour le groupe de régulation je l’ai mal positionné sur le schéma en réalité il sera à côté du ballon tampon.La soupape » E » à côté de la cuisinière est une soupape 3 bar tel que :
Les soupapes sous ballons sont des groupes de sécurité.
Est-ce bien cela ?Merci,
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