45Jose

bonjour

Oui c’est beaucoup mieux quant on sait comment ça fonctionne, ça permet de dépanner quand ça tombe en panne.
Pour la pompe, je serai pas de bon conseil, n’étant plus en activité depuis quelques années, je ne suis plus au top de l’innovation, je sais que ça existe mais je ne sais pas quel modèle conseiller.
un seul conseil, bien prendre un modèle spéciale eau chaude sanitaire avec corps inox ou laiton, pas un modèle chauffage centrale.

bonjour

La pression du ballon d’expansion coté Air se mesure sans qu’il y ait de pression coté Eau, il faut vidanger partiellement l’eau de la chaudière pour ça.
Il se gonfle entre 0.2 à 0.5bars en dessous de la pression de fonctionnement du réseau chauffage pour que l’eau puisse pénétrer un peu à froid dans le ballon en fonctionnement.
Si on mesure la pression du ballon quand le circuit est plein, la pression peut varier suivant la température de l’eau.
exemple:
-ballon gonflé à 0.8b, mise en eau de l’installation remplissage à 1 b coté eau, la pression du ballon coté air peut monter aussi à 1 b
– la chaudière monte l’eau à 60 ou 70°c, la pression coté eau reste à 1b mais la pression du ballon coté eau peut très bien monter à 1.5 ou 2 b, cela dépend du volume d’eau dans l’installation.
puisque l’eau augmente de volume en chauffant, donc prend plus de place dans le ballon (il est là pour ça) et pousse, comprime l’air contenue dans ballon, donc cette pression d’air change en permanence quant la chaudière fonctionne et permet de maintenir une pression fixe coté eau, (l’eau n’étant pas compressible)

bonjour

ça tient la route, pas besoin de clapet anti retour aux nourrices, par contre c’est préférable de raccorder chaque nourrice en parallèle au réseau et non en série pour pouvoir les isoler individuellement chacune sans couper l’alimentation ce celle qu’il y a en aval.
le raccordement du circuit de boucla ecs ne fonctionnera pas tel quel, voir le schéma ci joint pour base de fonctionnement

Bonjour
Il y a plusieurs possibilités
si elle utilise aussi le gaz pour une cuisinière vérifiez si le gaz arrive
En ouvrant le gaz de la cuve ça a peut être mis en sécurité un détendeur à cause du débit trop important, au quel cas il faut reamer.
Normalement en sortie de cuve il y a un détendeur qui transforme la pression à 1,5b et ensuite il en faut un autre dans la maison au plus près de la chaudière qui descend la pression à o,37b il faut aussi voir s’il faut le réarmer en faisant fermeture/ouverture doucement.
Il faut aussi effacer le défaut sur la chaudière pour qu’elle redémarré, ça peut être a faire plusieurs fois jusqu’à ce que l’air qu’il y a dans le tube se purge et que le gaz arrive

Bonjour
Normalement ce bypasse sert à calibrer la puissance de la chaudière par rapport à la puissance de l’installation.
Ce bruit c’est un bruit de débit d’eau qui fait vibrer parce que sa vitesse est trop forte.
Vous n’avez que 4 radiateurs, il faut calibrer le débit nécessaire pour ces 4 radiateurs soit en diminuant la vitesse sur la pompe si elle n’est pas déjà au plus bas soit en ouvrant le réglage sur le bypasse pour éviter trop de débit vers les radiateurs.
Puisque quand certains se ferment leur débit d’eau doit bien aller quelque part, il va augmenter celui des radiateurs encore ouverts et celui vers le bypasse.
Dans ce cas si ce bypasse n’est pas assez ouvert alors ça fait du bruit

bonjour

je vois pas bien si votre radiateur est en un seul bloc ou s’il est assemblable, mais en prenant un filetage à droite, logiquement on est sûr d’être bon puisque en cas de modèle assemblable les filetages gauche sont à droite du radiateur.
pour le diamètre je penche vers le modèle 507711 ( 1 » 1/4)
voir le tableau ci joint pour vérifier la mesure F

bonjour

Commencez par fermer au fond le robinet thermostatique et le te de réglage en bas à gauche (il faut dévisser le capuchon pour accéder à une visse à tête BTR, fermez dans le sens des aiguilles d’une montre.
Enlever le capuchon du purgeur pour casser la pression et pour vérifier que les fermetures sont bien étanches.
Une foi que ça ne coule plus par le purgeur prenez une clé pour le dévisser ( que le purgeur, pas la pièce avec de la filasse) en tournant sens contraire des aiguilles d’une montre, il y avoir encore un peu d’eau qui va couler.
On vois pas nettement, mais normalement le purgeur est en 26*34 avec un joint torique qui est vissé sur la réduction vissée à la filasse.
Attention au démontage du l’ancien purgeur, il est plus prudent de tenir avec une autre clé la réduction qui est vissée sur le radiateur pour pas qu’elle se dévisse aussi, sinon il faudrait refaire le joint
Une foi dévissé, nettoyez bien la pièce qui est restée sur le radiateur s’il y a des saletés et revissez le nouveau purgeur, en finissant de façon que le capuchon soit verticale vers le haut.
Ouvrez les robinets fermés pour remplir le radiateur d’eau et faite l’appoint d’eau à la chaudière

RE
les codes défauts s’effacent en appuyant quelques secondes sur la touche R du tableau
il arrive que des codes apparaissent par erreur, le code A n’arrête pas la chaudière, mais s’il revient souvent, c’est qu’il y a un problème, mais il doit être suivi d’autres chiffres suivant l’anomalie qu’il signale

le symbole du robinet s’allume quand la chaudière fonctionne pour chauffer sa micro accumulation d’eau chaude sanitaire
le symbole du radiateur s’allume quand la chaudière fonctionne pour le chauffage

vérifiez à quelle température est réglée votre eau chaude sanitaire et à quelle température est réglé votre chauffage en appuyant sur les touches et modifiez si besoin comme indiqué sur cette doc

bonjour
donnez nous plus de détails, type de la chaudière, et photo de la façade si possible

chaudière de dietrich naneo emc s 30/35
MI avec ballon ou pas ?
quels sont les chiffres après le A ?
à quelle pression d’eau est la chaudière ?
Avez vous un thermostat d’ambiance qui commande la chaudière?

bonjour

L’utilisation d’une chaudière de 45 kw pour une installation de plus faible puissance demande une attention particulière,
principalement en été quand il n’y aura que le ballon d’eau chaude en demande, l’échangeur serpentin du ballon ne doit pas être en capacité d’absorber les 45 kw.
il faudra modérer le chargement en bois et veiller à ce que le thermostat intégré à la chaudière qui agit sur l’arrivée d’air ( si c’est une vieille chaudière) fonctionne bien pour réduire le feu en fonction de la température d’eau.
Dans le temps c’était le seul moyen de régulation .
Pour palier à ce problème, dans le cas où la température du ballon ecs est atteinte et qu’il y a encore du feu dans la chaudière, avant d’avoir recours au déclenchement de la vanne de sécurité thermique, on peut évacuer ce surplus de chaleur temporaire vers le ballon de chauffage, cette chaleur sera inutilisable en été mais c’est plus prudent.
Pour ça il suffit d’installer une vanne d’inversion (A B C) en sortie de pompe qui dirige le débit en priorité vers le ballon ecs, commandée par un thermostat implanté dans le ballon ecs, elle bascule le débit vers le ballon chauffage quand la consigne de température ecs est atteinte.
Cette fonction peut aussi être conservée en hiver, on peut choisir de basculer en chauffage qu’une fois que le ballon d’ecs est à température, mais dans votre cas, avec 45kw de puissance, la chaudière peut faire face aux deux fonction en même temps.
C’est pour ça qu’il faut mettre une vanne de by pass ( 1 ) après la pompe ‘à ouvrir en hiver pour que quand le ballon d’ecs est en demande, ça ne coupe pas le chauffage.
L’organe dessiné en haut à droite sur la chaudière est la soupape de sécurité 3.5 bars
La distribution hybride by tube- monotube est une bonne idée économique et fonctionnelle.
La pompe au dessus du ballon de chauffage n’aspire que sur le ballon qui sert de séparation entre les deux circuits, primaire coté chaudière et secondaire coté radiateurs.
La distribution en 16 (diamètre intérieur?) dépend de la puissance des radiateurs
En sortie de chaudière, il faudrait un diamètre de 33/42 pour évacuer les 45kw, mais ça sert à rien puisque après c’est limité en dissipation de chaleur, donc un 26/34 suffit en modérant le chargement de la chaudière.
Il faut aussi vérifier les caractéristiques des pompes que vous avez en stock.
La pompe du circuit radiateurs peut être commandée par un thermostat d’ambiance de tout type.

bonjour

Vous êtes courageux de vous lancer sur un chantier comme ça (même pas peur)
Votre chaudière est surpuissante, il faudra surement bien veiller à pas la mettre à fond, elle a deux circuits, un seul suffit, pour ne pas en laisser un sans eau, la solution technique économique et sécuritaire est de jumeler les deux.
l’avantage c’est que comme ça les deux sont en eau, une seule pompe suffit pour le chauffage et l’ecs, un seul vase d’expansion, une seule soupape et une seule vanne de sécurité.
pour le serpentin d’ecs il faudrait absolument une pompe et pour le chauffage pas besoin de serpentin, l’eau du chauffage chaudière et radiateur est bien la même et ainsi c’est plus performant.
En été la vanne en haut départ ballon chauffage est fermé et toute la puissance va coté serpentin ecs.
La tuyauterie entre chaudière et ballons devra être en tuyauterie qui peut supporter les éventuelles surchauffe.
Les diamètres aussi doivent être capables de fournir la puissance totale des radiateurs installés.
Aucun besoin de clapets anti retour
voici un schéma possible le plus économique avec les organes minimum vitales, qui ouvre une discutions possible et d’autres idées à venir.
il faudra aussi voir comment arrêter la production d’eau chaude avec un thermostat et une électrovanne
NOTA: le ballon de 620l a bien une cuve émaillé pour eau potable?

re

Oui la vanne 3 voies doit faire le mélange entre l’eau de retour et l’eau qui vient du ballon par rapport à la consigne qui lui est donnée et l’information de la température réelle quelle reçoit de la sonde placée sur le départ après la vanne et la pompe.
Plus l’écart entre la consigne est grand et plus la vanne s’ouvre pour prendre plus d’eau du ballon que du retour
Quant la température de départ supérieure à celle de la consigne comme c’est le cas la vanne doit être complètement fermée pour boucler l’eau de retour sans prendre aucune eau du ballon, il n’y a pas besoin de refroidir, l’eau se refroidie toute seule en circulant.
l’eau du ballon peut très bien être à 80°c, si la consigne du régulateur est de 25°c, la vanne sera très très peu ouverte et se refermera sitôt la consigne dépassée.
c’est pour ça que je pense au problème d’accouplement entre le servo moteur du régulateur et la vanne 3 voies , s’ils sont pas synchro, ça peut pas fonctionner
Ou alors les vannes sont bloquées et n’arrivent pas à se fermer
Il faudrait désaccoupler un servo moteur de la vanne et la fermer manuellement pour voir si elle fonctionne

bonjour

vous répondez pas à nos questions, voyez vous les sondes de départ après les pompes sur les tubes de départ ?
où est placée la sonde que vous montrez en photo? entre le ballon et la PAC ?
la photo 1 et 2 sont les mêmes
On est bien d’accord que la PAC chauffe seulement le ballon, mais j’ai du mal à croire que ATLANTIC fasse des PAC sans possibilité de réglage par loi d’eau, il y a surement un menu installateur qui n’est pas accessible à l’utilisateur, regardez la doc, il y a surement un paramètre à changer pour y accéder.
le régulateur EBS affiche bien la température de l’eau, donc il y a forcement une sonde sur le départ
la consigne est de 22°c ce qui est logique avec une courbe réglée à 0.2
est ce que cette installation a déjà bien fonctionnée?

d’après les éléments constatés, je dirais que l’accouplement des régulateurs EBS et le corps de la vanne 3 voies n’est pas bien synchronisé, le servo moteur du régulateur est peut être à fond en fermeture alors que la vanne 3 voies reste en partie ouverte.
il faudrait vérifier l’assemblage entre les deux

bonjour

un schéma à main levée serait bienvenu pour mieux comprendre le rôle du ballon tampon

mais déjà a priori ils y a 3 sondes extérieures donc 3 régulation indépendantes, 3 courbes à régler
les régulateurs EBS sont la pour les circuits secondaire, donc même si la PAC ou le ballon surchauffent, en aval des vannes 3 voies ça devrait être bon.
il y a bien aussi une sonde de température sur le départ de chaque circuit placée assez loin de la vanne 3 voies?
il y a des PAC où c’est pas une valeur de courbe qui est demandée mais des températures int/ext basses et hautes

bonjour

perso je partirais de la PAC avec du neuf( multicouche) en traditionnel y compris changement des robinets sur les radiateurs qu’il faut rincer d’ailleurs, une PAC est protégée par un filtre, alors si vous voulez pas qu’elle se mette en sécurité par manque de débit il vaut mieux assurer avec du propre.
pour l’étage l’hydro câblé c’est bien si c’est incorporé dans sol ou cloison, sinon multicouche traditionnel