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Bonjour.
Je complete la réponse de Vforce.
Si l’installation est en PER il y a tres peu de chances que ce soit du mono-tubes -serie.
Regardez si vous avez une nourrice quelque part, si tel est le cas c’est du bi-tubes, il suffit de fermer tous les autres radiateurs, et mettre le chauffage en route.
Touchez les tuyaux au niveau de la nourrice et repérez ces qui chauffent pour déterminer quelle est la ligne a condamner.
Sujet en double.
Suite ici: https://plombiers-reunis.com/topic6112-panne-chaudiere-gaz-thema-f23e-saunier-duval.html
Bonsoir.
Oui de toute évidence qu’on peut vous aider (vos conseiller) mais encore il faudra nous expliquer votre problème, car des brides il y a des dizaines de possibilités…
YS wrote:En attendant j’ai démonté mon mitigeur et refait le raccord entre la sortie et l’excentré au teflon.. la filasse et la pâte que j’avais mis là était en sale état.. on ne sait jamais !Bonjour.
LA filasse ne fuit jamais et elle se salit pas, si vous constatez des moisissures a cet endroit c’est la preuve qu’il existe bien une fuite ou infiltration.
Avez vous fait un joint silicone entre le raccord excentrique et le carrelage, peut être une piste.
Normalement nous nos abstenons de ce genre d’influence vers telle ou telle marque.
mais avec mon expérience je partirais sur du ELM car comme vous le dites, elle sera peu sollicité et c’est assez fiable.
Je me base sur les statistiques du forum, malgré que cette marque équipé une grande partie du parc français il y a relativement peut de pannes et quand des pannes il y a, elle sont faciles trouver.
Jetez donc un oeil au forum chaudières et constatez.
Un point fixe equivaut a un emplacement ou le pvc bute contre un mur, ou est solidement scéllé dans le beton qui ne laisse pas de marge de dilatation.
Par exemple vous partez du rez de chaussé verticalement jusqu’en toiture.Au rez de chaussé votre Pvc est scellé dans la dalle=point fixe.
La dilatation se fait vers le haut (si dilatation il y a) il faut donc que dans la traversé de dalle du 1er le PVC puisse bouger, puis il faut que dans la sortie de toit le PVC puisse grandir vers le haut (si dilatation il y a ).
Vous pouvez aussi utiliser un manchon a lèvre juste au dessus de la culotte du 1er si ça vous rassure.
Mais en générale sur une hauteur de maison on ne mets pas de dilatation sauf dans des cas spécifiques.
Sur installations en tuyaux de synthèse on ne branche aucune liaison équipotentielle sauf la baignoire si elle est métallique.
Les raccords a visser ne doivent pas être encastrés.
https://plombiers-reunis.com/v2/reseaux/le-choix-des-raccords-pour-tubes-per-et-multicouche.html
Perso je ne peux pas vous répondre ne ne fais plus de PER, je fais du multicouche.
Perso pour les remontés en périphérie du local, je passe mes tuyaux derrière la plaque de plâtre et devant la laine de verre.
Je perse des trous de scie cloche de 32mm puis je colmate avec de la mousse expansive, ce qui ne m’a jamais pose des problèmes étanchéité lors des tests.
Pour les raccords a écrou tournant utilisez des joints bleus ou verts, un seul joint suffit.
Je connais le fil poissé le téflon le filasse et la colle anaérobie.
La filasse reste de loin ma matière préféré.
https://plombiers-reunis.com/topic136-info-joints-filasse-teflon-fibre-loctite-ou-caoutchouc.html
Bonjour.
Oui ne vous en faites pas pour la dilatation, passez en ligne droite au sol puis les remontés sur les cotés absorberont la dilatation.
Le morceau qui dépasse du mur doit être assez long pour raccorder l’appareil.
Courament en chauffage on utilise des terminaisons en metal pour finir.
Or le PER est sensible aux UV et dois normalement rester caché sur intégralité du parcours, (après chacun fait ce qu’il veut, certains ne le gainent même pas).Bonjour
Un effet votre texte est trop long, je suggérer de poser peut de questions a la fois, car les longs texte ne donnent pas envie de lire et répondre.
Je commence déjà par quelques réponses pendant que je regarde le match.
Tous les tuyaux doivent toujours passer devant l’isolation, car derrière ça crains pour les déperditions de chaleur.
Couder le PER au ressort: Bon courage vous serez peut être obligé d’utiliser des guides pour réaliser les coudes.
Les tuyaux sont susceptibles d’être remplacés, donc pas de coudes au ressort ou trop serres dans la dalle ou chape.Les tuyaux PER ne peuvent pas se fixer en ligne droite sur deux points fixes, mais c’est pour ça qu’ils doivent passer au sol puis remonter a chaque extrémité, les deux coudes au niveau de la sortie de sol absorberont la dilatation.
Les remontés doivent être d’au moins 40 ou 50 cm au dessus du sol ce qui laisse de la marge pour remplacer un tuyau si besoin ou le reprendre avec un raccord si nécessaire.
Si vous posez des radiateurs vous pouvez sortir a 15cm du sol au milieu du radiateur, ensuite boucher le trou avec de la mousse expansive puis utilisez des raccords de terminaison pour alimenter les radiateurs.
En générale on ne relie pas les nourrices a la masse.
Votre réducteur de pression étant pas assez costaud pour la pression que vous avez, il est partiellement HS du moins il presente les symptômes d’un réducteur d’entrée de game ou alors d’un réducteur endommagé.
Sans connaitre l’installation je dirais que pour 10 radiateurs vous pouvez partir sur une colonne de 20/26, ensuite entre chaque nourrice et chaque radiateur vous pouvez utiliser du 12/16, mais vu que vous voulez utiliser du 16/20 vous pouvez malgré que ça ne sers a rien sauf si vos radiateur sont immenses.
Enfin vous avez été conseillé par des chauffagistes pourquoi ne pas suivre leur avis.
Je persiste a dire que les tuyaux plastiques sont interdits sur les chaudières combustible solide, ils ont du vous le dire aussi n’est-ce pas?Bonjour.
Non je confirme bien que non, ni les messages ni aucun contenu n’est tronqué, en tant que membre connecté et identifié, vous écrivez et éditez librement vos textes sans aucune limite.
Pour votre dessin, tous les logiciels de dessin peuvent faire l’affaire.
Vous partez bien du compteur pour décrire votre installation, faites de même en dessinant même a main levé.
Bonsoir.
tout porte a croire que votre chaudière a un ballon incorporé, le ballon perds jusqu’à 3% de sa capacité « en generale » .
C’est peut être a cette perte que vous faites référence.
Dites nous d’avantage sur votre installation.
Bonjour.
Soit votre mano est monté du coté de l’arrivé (avant la réduction de pression).
Ou alors il est coincé avec une saleté qui bloque l’aiguille.
Si en bougeant le vis de reglage, la pression change, ça veut dire que le réducteur n’est pas HS.
Si les robinets s’ouvrent et se ferment tous les 20 mn, il serait plus économe de baisser le température de départ.
C’est ça le secret des économies, ne produire que le strict nécessaire.
Suite de la conversation dans ce lien: https://plombiers-reunis.com/topic5895-choix-de-chaudiere-a-condensation-gaz.html
Bonjour.
A vrai dire le second schéma est mieux car il permets de séparer chaque niveau et donc de l’isoler si besoin, il est plus confortable.
Niveau fonctionnement le premier schéma est mieux pour la circulation et beaucoup plus économe en materiel.
A vous de voir lequel vous convient le mieux.
Pour ma part je pense que le gaz est la meilleure solution, mais comme vous n’avez pas d’installation et en plus vous aller faire l’isolation ce qui engage aussi faire une VMC, je pense que ces points peuvent peser fortement dans la balance et envisager une autre solution.
Exemple rester sur de l’électrique mais compléter avec un foyer, ou une pompe a chaleur Air/Air
Une vraie étude s’impose car l’investissement sur une installation Gaz est important et l’abonnement du compteur + les consommations, font grimper rapidement les factures GAZ.Peut être utiliser cet argent sur des systèmes plus économes, comme la VMC double flux hygroréglable…
Bonjour.
effectivement il n’y a aucun intérêt.
Pour ma part je prefere avoir les vannes d coupure au point de liaison avec l’appareil a lieu de les avoir sur la nourrice.
Apres il ne sers a rien d’avoir les deux, malgré que dans mon travail je pose les deux, car ce sont les ordres.Non nous n’avons pas d’autres solutions, c’est une bonne solution que vous proposez, le tout c’est d’installer le tout dans les règles de l’art.
Personnellement j’opterais par un salmsom-thermo-clock.
http://www.salmson.com/index.php?id=63&cat1=4&cat2=6&cat3=11&id_produit=706&L=
Explications:
Votre boucle est en Ø 13 (diamètre interne installation PER) et avec une vitesse comprise entre 0,5 m et 1 m/seconde vous aurez un débit compris entre 0,35 et 1 m³/heure.( Valeurs approximatives).
1m³/h c’est le maximal autorisé sur la boucle.
Il vous faut donc une pompe capable de pomper au minimum 0,35 m³/heure.
Celle que je vous ai donné en lien pompe jusqu’à 0,45m³/heure, ce qui laisse un peu de marge, mais en plus elle est automatique, elle adapte sa vitesse selon la température de l’eau.Bonjour.
Si vous avez seulement une ventilation primaire au dessus vous pouvez le faire.
S’il y a des toilettes je vous déconseille ce dévoilement car il sera trop bruyant.Il existe des tuyaux plats pour ventilation, si vous arrivez a vous adapter sur le pvc c’est tant mieux, mais attention je recommande de réaliser la ventilation primaire de façon étanche, car dans certains cas elle condense et peut fuire.
Personnellement je ne l’ai jamais utilisé car dans mon entreprise nous sommes équipés de materiel pro.
Cependant d’autres utilisateurs on fait des chantiers avec ce genre de pince et ils ne donnent pas de retours négatifs.
Sinon il existe encore un autre modèle qui semble aussi assez efficace.
Puis le TH est un bon choix car les raccords le plus courant y sont compatibles.
Sans avoir testé, je dirais que d’après ce qui se dit sur ce forum, vous pouvez y aller sans crainte.
