jph
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Voilà, ça donne ça.
Je précise que le diamètre de la tige que j’ai coupé ne rentre pas dans ma visseuse à cause de sa taille, mais dans ma vieille perceuse aucun souci.
Je bataille plus pour aléser et redresser le multicouche, surtout le 26 qui à la main est une horreur à travailler. En 5 à 10 secondes le tube est prêt.
A ce propos comme ça va vite on a tendance à en faire beaucoup à la suite et c’est ce qu’il ne faut pas faire surtout sur les gros diamètre car l’embout chauffe avec le frottement et s’il est très chaud ça abime l’intérieur du tube.
Pour le 20 on peut y aller gaiement car ça ne chauffe presque pas.
Merci Darius pour votre conseil.
J’ai bientôt terminé le réseau 1 de chauffage et il suffit de 2 clés à molette pour dévisser le robinet sans faire tourner le raccord.
C’est mon inexpérience qui m’ a fait poser cette question.
Mais qu’on on sait pas il vaut mieux demander avec de faire n’importe quoi.
Merci encore.Bonsoir Darius,
Disons que le gaz aujourd’hui n’est plus à la mode, mais si j’ai la pompe à chaleur qui tombe en rade en plein hiver et qu’il faut 10 jours pour recevoir les pièces et faire l’intervention je ne serais pas mort de froid et de ne pas mourir ça n’a pas de prix (sourire).
En plus lorsqu’il fait vraiment très froid les PAC rame un peu et le gaz et un bon atout il me semble.
Et je me dis que moins le gaz sera à la mode et moins il sera cher, pareil pour l’électricité, et comme demain on peut peut être se faire réchauffer à la bombe H ça mange pas de pain.
Et l’armoire à nourrices principale pour le chauffage et EFS ECS superposée sur 2 profondeurs car sinon je ne passe pas tous les tubes en largeur.
A gauche le chauffage, à droite l’eau sanitaire, avec en bas le froid en haut le chaud.
Encore merci à tous j’ai pas pu encore tester le chaud car la chaudière n’est pas en place, mais pour l’instant pas de fuite et j’ai tiré les 3 robinets extérieurs j’ai enfin l’eau sur le chantier.
La deuxième photo c’est une nourrice secondaire qui va alimenter chacun des appareils de la pièce d’eau et pourra le cas échéant déconnecter un appareil du réseau sans couper les autres.
jph wrote:…Bonsoir à tous,
Je tiens à remercier JR, Darius, Civodul, et tous les animateurs du Forum.
Grâce à vous je me suis lancé dans la plomberie sans rien n’y connaître vraiment à part quelques bricolages. Et vos conseils m’ont énormément aidés.
J’avais fait de très jolis plans et dessins, et voici ce que ça donne en réalité.
jph wrote:Bonjour à tous,J’ai retravaillé mon installation en multicouche avec raccords à sertir après les remarques de mes premiers schémas.
il me semble que ceux-ci tiennent la route mais je voudrais avoir vos avis avant de passer commande du matos.
merci d’avance.
Je vais poster en plusieurs fois car je ne peux télécharger que 2 fichiers à chaque fois:
1 tête de réseau
2 traitement EFS
3 production ECS et chauffage
4 distribution EFS ECS
5 cuisine
6 douche WC RDC
7 spa et garage
8 SDB buanderie
9 SDB parentaleBonjour Darius,
J’avais posté ça, au début j’ai pas osé couper le manche et je forçais comme un âne avec le 26.
Ce matin je m’y suis risqué car je bataillais trop.
Manque de chance le diamètre de la tige était trop gros pour ma visseuse.
J’ai sortie ma vieille perçeuse électrique et là ça rentrait dans le mandrin.
J’ai attaqué l’ébavurage du tube, j’étais ravi.
Plus besoin de lubrifiant et plus besoin de forcer… Et le temps gagné je te raconte même pas.
Jean.Sujet : ébavureur calibreur pour visseuse
Bonsoir à tous,Toujours dans l’idée de me faciliter la vie et de ne pas passer des heures à recalibrer et ébavurer le multicouche, j’ai cherché des embouts à fixer sur visseuse.
Le peu que j’ai trouvé en Europe coute une blinde, entre 60 et 100 euros par embout.
J’ai trouvé 4 embouts manuels sur aliexpress en 16, 20, 26, 32 pour 42€
Et comme le métal entre la manette et l’outil est hexagonal, avec un coup de disqueuse me voilà avec des outils à fixer à ma visseuse…
ébavureuse.PNG, 1.47 mb, 1459 x 1474
ébavureuse.PNG 1.47 mb, 10 téléchargements depuis. 23-02-2022 :Darius wrote:Il n’est pas nécessaire de graisser ou lubrifier les tuyaux pour les calibrer, il faudra jouer de la poigne.C’est bien dommage, j’espère que ça sera plus facile avec les diamètres inférieurs car avec le 26 je bataille terrible.
Merci c’est très instructif, mais comme précisé dans l’article c’est mission impossible de trouver les joints de la marque en question.
Eh bien je vais en rester à mes premières impressions et remplacer tous mes caoutchouc par des fibres bien plus francs au serrage.
Merci pour le conseil.preRUAJOSE wrote:ReMoi perso j’employais pratiquement que des joints fibres, justement pour ce problème de serrage, avec les joints fibres on est plus sûr de l’étanchéité et on peu si besoin en mettre 2 l’un sur l’autre si l’écrou va en butée sur le pas de visse alors que le joint n’est pas sous pression ( ça arrive quelquefois)
A partir du dn 25 quand on pose un joint fibre, on est sûr qu’il est à sa place bien à plat, alors qu’avec un joint caoutchouc, on est jamais sûr qu’il soit bien placé.Bonsoir,
Je connaissais la ventilation primaire mais la secondaire c’est quoi?
Darius wrote:Il faudra regarder a l’intérieur, mais deja la il y a une faute car le VS devrait forcément remonter en toiture, il y a des remontés de gaz importants et souvent des odeurs.La chute ou sont raccordés les wc c’est la VP, et l’autre est la VS.
Il est super important de ne pas se tromper.
Bonjour,
A la base j’avais comme vous et acheté cette pince.
Finalement, je l’ai ramené sans même l’ouvrir et j’ai acheté un outil à peine plus cher et qui envoie 6t de pression sans effort.
Si ça peut servir à d’autres.
Bonsoir à tous,
J’ai opté pour la sertisseuse hydraulique
C’est que du bonheur trois va et vient sur la manivelle et c’est serti sans effort.
Par contre c’est du lourd rien que la pince doit peser 3kg mini.
Pour la cintreuse j’ai pris une arbalète c’est plus pratique.
jph wrote:Bonjour à tous,Je me suis cassé 4 côtes en faisant de la démolition sur mon chantier dont je me remets difficilement.
Aussi je recherche activement de l’outillage qui limiterait mes efforts car je ne suis pas sûr d’être en capacité actuellement de manier une pince à sertir.
En bataillant sur le net j’ai trouvé ces 2 outils.
Avez vous un avis sur ce type de matériel.
Merci d’avance.
Merci pour la réponse Civodul.
L’idée de la colle me plait bien car ça doit être rapide à utiliser.
C’est compatible avec les réseaux sanitaires chaux froid?
Et ça reste démontable si besoin?
Bonsoir,
Je te conseille de faire un plan.
Il y en a plein sur le forum qui peuvent t’aider.
C’est plus facile pour avoir des conseils de poster un plan que de lire ce que tu veux faire.
Bonne soirée.
Bonjour JR,
Merci de votre aide.
Sur les 3 circuits avec la boucle de Tickelman, je dois faire le retour du dernier radiateur en 26 aussi ou c’est inutile?
Vous dites sur un abaque vous déterminez vos diamètres, il faut prendre une perte de charge autour de 15/16 mm par mètre.
J’ai commencé un tableur en me basant sur votre abaque mais je ne comprends comment intégrer dans le calcul mes longueur de réseau.
RUAJOSE wrote:bonjourJe sais pas ce qui est prévue au niveau des nourrices, celles avec des robinets de fermeture de chaque circuit seraient à privilégier, il faut penser à long terme, ça permet d’isoler circuit par circuit en cas d’intervention partielle et ponctuelle ( désembouage, modification de radiateur, ect) il faut aussi évaluer les contrainte supplémentaires apportées à passer à 2 ou 5 circuits par rapport au bénéfice technique.
On peut pas évaluer à votre place les contraintes techniques, esthétiques pour les passages des tubes sont plafond, perso je préfère la version à 5 circuits, les diamètres sont moins gros, donc plus faciles à manipuler.
Concernant les débits, ils sont pas figés, c’est vous qui les fixez puisqu’ils dépendent du delta T entre le départ et retour, si c’est une chaudière à condensation, un delta de 20°c serait approprié:
donc un radiateur de 2500w = 2500/1.16/20°c=107,75 litres/heure
le même radiateur avec un delta de 10°c = 2500/1.16/10°c = 215,51 litres/heure.
De cette manière vous calculez vos débits par circuit et totalisez pour les départs chaudière, et après sur un abaque vous déterminez vos diamètres, il faut prendre une perte de charge autour de 15/16 mm par mètre
si vous trouvez pas d’abaque pour PE sur internet, j’ai celle du cuivre qui a une moindre rugosité
les diamètres sont ceux intérieursMerci RUAJOSE,
Je pense comme vous je vais rester en 20/16 et conserver les 5 circuits car la configuration des lieux rend difficile voire impossible le passage en 2 circuits.
J’ai lu votre post, là ça ce complique, ça devient de la science.
Je vais tout de même essayer d’exploiter vos informations et vous présenterez le résultat pour voir si j’ai tout compris.
J’ai regardé ton plan je vois ce comment tu passerais tout en 2 circuits. j’attends l’avis de JR avant de refaire mon plan.
Civodul wrote:Oui je poste les images de façon différente, click droit → puis enregistrer l’image sous.Pour les diamètres, il y a une façon de les calculer, perso je ne sais pas le faire mais je s’ais q’u’il y a une méthode.
Perso, avec du 16/20 je vais jusqu’à 11,12 radiateurs.Pour les diamètre de chauffage que t’as trouvé, je pense que t’as pas copié le texte dans sa totalité car voici la partie manquante.
Dani wrote:Ces diamètres sont les plus utilisés couramment on est parfaitement conscients que ces diamètres sont surdimensionnées. Force est de constater que de nous jours, certains modèles de chaudières murales de 28KW sont équipés des sorties de cuivre en Ø18/20 et certaines de 24Kw en cuivre de Ø16/18.Attends l’avis de JR qui est plus qualifié que moi pour ces installations qui beaucoup plus importante que ce que je fais d’habitude.
Dites moi Civodul, en parcourant le forum j’étais tombé sur ça:
Jusqu’à 1500 Watts, = Ø 10
De 1500 W à 3300 W = Ø 12
De 3300 W à 5000 W = Ø 14
De 5000 W à 7000 W = Ø 16
De 7000 W à 13000 W = Ø 20
De 13000 W à 19000 W = Ø 23
De 19000 W à 26000 W = Ø 26
De 26000 W à 49000 W = Ø 33
J’avais dimensionner les circuits en pensant que c’était le diamètre intérieur, car moi je vais être en 16 intérieur.
Je ne risque pas de manquer de diamètre en faisant seulement 2 circuits?Civodul wrote:Ben ce que vous avez ici c’est plus un moins une boucle de Tickelman, je pense que vous pouvez améliorer, je crois que vous pouvez supprimer la nourrice et partir avec deux réseaux de 20 pour alimenter 50% chaque réseau toujours avec la boucle. Je pense que vous en serez gagnant a tous les niveaux.Pourriez vous poster un plan avec seulement le radiateurs voir ce que cela donne avec ma distribution a moi.
Bonjour Civodul,
Merci de votre intérêt pour mon projet.
Voici le plan demandé.
c’est celui du rez de chaussée.
Quand c’est rouge c’est au RDC et quand c’est vert c’est radiateur positionné en R+1.
