Moi aussi j’utilise une arbalète, j’arrive a faire plusieurs pièces identiques.

Pour ma part je n’ai jamais vu un chauffage central collectif alimenté a l’envers.

Mais vous n’aviez pas dit que c’était un chauffage collectif.

Adressez vous a votre syndic pour qu’il envoi le chauffagiste chercher la cause, vu que les voisins sont dans le même situation.

Je conseille d’alimenter la pompe avec une ligne propre, si vous l’alimentez depuis un autre appareil, veillez a ce que la pompe et son gestionnaire soit autonome, indépendante de la chaudière dans votre cas.

Il existe des pompes avec sécurité thermique elle démarre lorsque la température de le boucle descend sous un seuil programmé, ce qui évite d’utiliser des horloges ou tout autre organe de commande.

il n’est pas courant de poser des limiteurs aux points de puisage, lorsque l’eau circule elle circule a la température de stockage, puis au bout de 10-15sec de puisage la température sera stabilisé.

La pompe s’installe toujours sur le flux descendant, mais elle doit être positionné horizontalement ou si possible en position verticale avec refoulement vers le haut.

Pour le clapet, il existe des clapets a battant ou lieu de clapets a ressort, positionné a l’horizontale il s’ouvre avec tres peut de pression ce qui améliore la performance de la pompe.

Pour ma part je ne pense pas que le calcaire soit arrivé dans l’eau, car il y a tout de même plusieurs obstacles a dépasser avant d’arriver a la chaudière.

Dans certains cas, les compteurs d’eau comportent de filtres, peut être le votre aussi si la zone est calcaire.
Il y a aussi les clapet anti-pollution, et normalement le limitateur de débit a l’entrée de la chaudière sans compter la soupape ou groupe de sécurité.

Je pense que si le calcaire était arrivée dans l’eau vous auriez constaté d’autres problemes sur les autres composants de l’installation.

Lorsque votre chaudière produit de l’eau chaude, elle chauffe l’eau du chauffage a des températures très élevés afin de faciliter l’échange de chaleur entre l’eau du chauffage et l’eau sanitaire.

Plus la température de l’eau du chauffage est élevé et plus cela favorise la formation de tartre au niveau de l’échangeur a plaques, puis que va partir vers les ballons.

Si j’étais dans votre cas, j’essayerais de mesurer la température de départ de l’eau du chauffage vers l’échangeur, si elle est trop élevé, il doit y avoir un reglage « dans les menus installateur » qui permets de baisser cette température.

Il vaut mieux qu’en fonctionnement normal les ballons mettent 10mn de plus a se réchauffer mais en conséquence la formation de tartre sera beaucoup moins importante.

C’est une piste a explorer, je ne dis pas que ce soit la solution, mais pourquoi pas… Qu’en pensent les autres collègues sur le sujet.

Toutes les vannes motorisés sont tout ou rien.

Admettons qu’une vanne mets 90sec a faire la course complète de fermeture ou ouverture, la régulation fait le reste.

Les régulations sont prévues pour des servomoteurs precis, d’autres mesurent le temps de course lors de la première mise en route, c’est a partir du temps de course que la régulation envoi le courant au servomoteur pendant une duré précise.

Pour une vanne avec 90sec de temps de course, si la régulation envoi le courant pendant 30sec cela équivaut a 33% de sa course.

Ensuite la régulation ajuste selon les besoins de la température mesuré sur le tuyau de départ.
Dans votre cas, soit une des sondes ne fonctionne pas, soit la régulation a perdu les pédales.

Merci RuaJosé pour ce partage, désormais il y a plein de marques qui font les thermostats connectés.

Nest va même plus loin en anticipant les besoins de l’utilisateur.

Pour le nom de la boite, ils auraient pu trouver un nom plus logique, cocorico me fait plutôt penser aux vacances au soleil..

Effectivement… la bouche vmc au dessous de la fenêtre c’est pas vraiment top, mais si tu ne peut pas faire autrement.
De toute façon tu ne vis pas la fenêtre ouverte tut le temps, puis t’auras un hotte ou dessus de tes plaques alors vas y.

bonjour Nico et bienvenu au forums

Sur la plomberie et chauffage t’es au bon endroit pour apprendre…

Bonjour.

Au niveau du compteur c’est correct.

Pour alimenter la citerne il faut utiliser un disconnecteur.

La chaudière a bien une entrée et une sortie de chauffage, l’eau et le chauffage ne peuvent pas partager le même réseau, il s’agit de réseaux distincts.

Le réseau du chauffage est un circuit fermé, l’eau circule a l’interieur a l’aide d’une pompe, en passant par les radiateurs et par la chaudière.

Le réseau d’eau est distinct, la pression pousse l’eau jusqu’au point de puisage, la chaudière est elle aussi alimenté en eau froide puis l’eau se réchauffe dans la chaudière et continue vers les robinets, sans se mélanger a l’eau du chauffage.

Je trouve que vous ne vous êtes pas documenté assez. Attention on ne s’improvise pas plombier, soit on a un minimum de connaissances soit on touche pas, sinon vous allez vous retrouver avec une installation »ni faite ni a faire », ne bidouillez pas.

Voici un exemple de schéma, ne tenez pas compte du tracé jaune qui équivaut au bouclage.

Documentez-vous dans cette page: https://plombiers-reunis.com/topic3209-la-conception-de-reseaux-de-plomberie-ou-chauffage.html les sujet les plus intéressants y sont référencés, sinon utilisez la recherche présente au fond de toutes les pages, ce site contiens toutes les information necessaire pour que l’importe qui puisse faire une installation complète en toute autonomie.

Je dirais que la sonde devrais plutot plonger vers la chaudière, d’ailleurs il semble avoir un petit trou sur le support pour recevoir le petit piton que l’on aperçois sur la sonde.
Si elle a été changé, il est possible qu’elle ne soit pas tout a fait identique a celle d’origine et qu’elle s’emboite pas a son emplacement d’origine.

Essayez de lui faire un quart de tour vers la droite, mais n’oubliez pas d’enlever le vis de fixation.

Attention quand même a cette sonde qui analyse le tirage, si le tirage n’est pas suffisant elle mets la chaudière en securité.

Les chaudières classiques ne sont pas faites pour être allumées et éteintes sans arrêt, le corps de chauffe ne vas pas aimer donc le thermostat sur l’alimentation de la chaudière n’est peut être pas la bonne solution.

La solution la plus efficace est d’arrêter la chaudière avec un thermostat dans le conduit de fumées de la cheminé, ou thermostat qui détecte la chaleur de la cheminé,.

Puis il est possible de piloter le circulateur de la chaudière avec un autre thermostat.
Ça s’appelle une condition, la chaudière ne se mets en route qui si la cheminé est éteinte.

je ne pense pas que la conception intérieur de la vanne permette une inversion du robinet et du retour.
Si vous faites ce changement la vanne risque de provoquer des ronronnements assez insupportables au bout de quelques temps.

Ce qui me chagrine, c’est le fait que vous n’acceptez pas la vis du by-pass vers l’avant.
Vous avez des tuyaux de cuivre un apparent, je ne vois pas en quoi la vis vous gène, a la limite si la vanne était d’équerre je comprendrais mais avec une vanne droite et les tuyaux en dessous, une vis de plus ou de moins, n’est pas choquant.

Dans tous les cas, je considère que la panne est trouvé, il suffit de garder la position actuelle de la vanne mais juste la faire tourner verticalement d’un demi tour, bien sur la vais serait vers l’avant.

C’est pourtant par l’avant que ça se démonte.

Il n’y a pas de cartouches qui se démontent par l’arrière.

Enlevez les caches chromés et faites une photo et postez la.

Mais soyez-en sur que ça se dévisse dans le sens inverse des des aiguilles d’une montre.

Prenez une clé a molette assez grande et positionnez-la sur l’emplacement prevu, puis tapez un coup sec au bout du manche pour débloquer, puis finissez a la main.

N’utilisez pas de pince, car vous n’arriverez peut être pas…

n’oubliez pas de couper l’eau et décharger la pression eau chaude et froide avant l’intervention.

Sur votre vanne, on ne remarque pas le reglage du by-pass, il devrait être visible sur vos photos.
Si votre vanne en est démunie, alors votre documentation n’est pas bonne.

Prenez un miroir et essayez de regarder contre le mur si vous trouvez le reglage ou alors avec un smartphone faites une photo au dos de la vanne.

normalement ce reglage doit exister.

Je n’ai pas trop l’habitude de ce matériel mais il n’est pas impossible que vous ayez posé la vanne en position inversé, le bas vers le haut et si tel est le cas, vous pouvez toujours chercher vous ne l’aurez pas.

Salut.

Quelques images de pose de tubes per ICI mise a part que le multicouche ne se dilate pas, les principe d’installation est exactement le même que le PER.

Puis le per s’attache au treillis tous les 3 ou 50cm , le multicouche peut s’attacher seulement tous les mètres car il est plus rigide.