Brakeos
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Tout est possible.
Pour l’intégration de votre second ballon dans le recyclage, il vous suffit de faire passer l’eau chaude de votre Styx dans l’arrivée d’eau froide de votre ballon échangeur. On appelle ça mettre des ballons en série. Rien de compliqué mais il faut savoir faire les plans hydraulique ou dû moins savoir les imaginer.
Vous aurez besoin d’un système de by-pass pour isoler l’un ou l’autre ballon si vous avez besoin de faire des interventions ou pour faire une dérivation et choisir les zones à desservir. Cela permettra de ne jamais manquer d’eau chaude pour les clients.
Il y aura du travail pour faire ceci, sachez le, et cela peut coûter cher. La boucle de recyclage sera aussi à refaire pour avoir tout le temps de l’eau chaude (mais pas tout bien sur, juste le démarrage)
Si votre plombier ne veut pas le faire, appelez en un second qui sera peut-être vous le faire.
Un adoucisseur n’enlève pas tout le tarte et si j’ai bien compris votre chaudière est vieille de 20 ans. Avez-vous en 20 ans fait un seul détartrage? Depuis combien d’année avez-vous votre adoucisseur?
Si l’adoucisseur est arrivé après la chaudière il est fort possible que le tartre soit déjà déposé et avec le peu qu’il reste après l’adoucisseur cela à prit des années avant d’être complètement entartré.
Pour le savoir démontez le corps de chauffe et regardez le coté où l’eau chaude sort et vous verrez. S’il y a du calcaire vous pouvez tout détartrer.
Ne cherchez plus c’est votre corps de chauffe qui est entartré. Il vous faudra donc le démonter et le détartrer pour que le bruit disparaisse.
Sachez que cela n’est pas une manipulation si facile que ça. Je vous conseillerai de faire appel à un pro, mais si vous souhaitez tentez l’aventure voici quelques conseils.
Regardez bien et notez bien comment était monté le corps de chauffe avant de le démonter.
Coupez l’eau et purgez le circuit de chauffage.
Pensez à éteindre votre chaudière bien sur.
Une fois vide démontez le corps de chauffe.
Prévoyez soit du vinaigre blanc pour enlever le calcaire (cela prendra une nuit complète) soit de l’acide chlorhydrique 20% et vous en mettez dans votre corps de chauffe jusqu’à se que de l’autre coté cela ressorte vert. ATTENTION l’acide est extrement corrosif donc ne faites pas n’importe quoi. Et si vous utilisez de l’acide il faudra acheter un produit qui neutralise l’acidité sur les conduits du corps de chauffe.
Une fois détartré passer beaucoup d’eau dans le corps de chauffe pour s’assurer qu’il soit propre.
Remontez le corps de chauffe.
Remettre en eau et reremplir le circuit de chauffage.
Faire un test de bon fonctionnement.Bon courage
Bonjour Clee097,
Petite question, êtes vous dans une zone calcaire? Si oui cela peut venir au niveau de l’échangeur qui est entartré et donc l’eau stagne un peu plus longtemps pendant l’échange de chaleur et boue. Ce n’est pas excellent car quand l’eau boue le calcaire se crée plus vite et donc cela bouche de plus en plus le passage de l’eau de chauffage.
Est-ce que la chaudière siffle aussi quand l’eau est en chauffe?
Sachez que le plancher chauffant électrique n’est plus permis depuis le passage de la RT2012. Il faut faire du BBC et donc passer avec des éléments de production de chauffage moins énergivore.
Le temps de chauffe dépend de la surface de la maison (de minimum 1/2 journée à 1 journée) et le plancher chauffant est un système qui restitue la chaleur sur le long terme pour ne pas à avoir la chaudière en route en permanence.
Par contre sachez qu’il existe des systèmes maintenant où de chez vous avec une application de téléphone vous pouvez déclenchez votre chauffage et quand vous arrivez la maison est chaude. Je sais que chez Viessman il le font et ça marche très bien.
Je suis passé par là il y a peu et je confirme que la décennale n’est pas obligatoire. Mais il y a un mais.
La décennale ne l’ai peut-être pas mais vous ne trouverez aucune assurance qui vous assurera pour juste une biennale. J’ai fais plus de 15 devis d’assurance et aucune strictement aucune n’a voulu me faire un devis pour une biennale.
J’ai donc pris une décennale et une RC pro. Pour m’a part cela me coûte presque 2000€ (juste en dessous) pour un an et je suis chez « April » avec un contrat QBE. Il faut savoir aussi que le montant de l’assurance change beaucoup en fonction de se que vous voulez assurer. Perso j’ai vraiment pris plomberie et chauffage avec solaire thermique et climatisation car j’en fais un peu. Mais j’ai rien pris sur le carrelage ou sur l’électricité (à part la partie montage des éléments de production d’eau chaude qui demande une connexion électrique) et j’ai fais diminuer ma décennale de 2900€ à 2000€.
Dernière chose le chiffre d’affaire prévisionnel est décideur. Partez sur le minimum annuel et appelez votre assurance si cela vient à le dépasser.
Je ne connais pas non plus et je ne savais pas que des groupes de sécurité pouvaient être anti-calcaire, je découvre quelque chose.
Je ne vais pas vous donner une marque vu que vous l’avez changer. Il fera son travail pendant un certain temps c’est le plus important.
Tenez nous au courant si vous avez trouvez le robinet qui pose problème.
Merci Alleauplombier, je ne suis pas un expert non plus mais j’aime beaucoup apprendre et c’est pourquoi je fouille beaucoup. Comme tout le monde le savoir est une sagesse qui se découvre tous les jours.
Oui c’est possible pour le mitigeur thermostatique.
Pour le réducteur de pression un seul est suffisant s’il est sur l’arrivée d’eau principal mais tout dépend de l’agencement de votre maison ou de votre appartement. Si cela fonctionnait bien avant ne changez rien.
Pour les marques castorama attention, c’est de la marque grand public qui n’est pas toujours très fiable. Préféré des marques connues qui vous assurent des garanties longues. Certes c’est plus cher mais vous savez que vous n’aurez pas de problème pendant des années.
Bonjour,
Cela peut être dû à de nombreuses choses. Sachez que la nuit la pression monte et donc les canalisations sont plus propices si elles sont anciennes à faire des bruits.
Votre appartement est-il ancien? A-t-il subit des rénovation au niveau des canalisations il y a quelques années?
Habituellement un bruit de canalisation est dû à un clapet dans robinet ou d’un clapet anti-retour qui est légèrement bloqué (par le calcaire ou l’usure) et cela le fait vibrer avec le passage de l’eau.
Quand c’est comme ça il faut trouver le robinet ou le clapet qui fait tout vibrer et le changer. Si c’est localisé dans votre toilette ou sur le ballon d’eau chaude, essayer de changer le groupe de sécurité du ballon il y a un clapet anti-retour dessus. Sinon vérifiez le système de coupure d’eau de votre toilette (flotteur) et nettoyez le entièrement (démontage complet et remontage complet donc notez bien comment il était monté). Dites nous après si le bruit c’est arrêté.
Dernière question, avez-vous un réducteur de pression à votre arrivée d’eau principale, et est-il ancien? SI oui cela peut aussi venir de là. Pour le réparer il faut le dévisser entièrement jusqu’à se que vous entendiez un « poc » d’aspiration puis vous le remettez à son niveau standard et cela devrait avoir réparé votre problème.
Bon projet abandonné par mon client. La chaudière est trop vieille et installer une régulation sur une chaudière de 30 ans c’est comme mettre un moteur neuf de Mercedes dans une Mercedes de 30 ans toute rouillée et pourri.
En plus il y a trop de risque que la chaudière lâche dès le premier hiver. Autant lui installer une nouvelle chaudière.
Merci quand même pour les infos.
Et c’est encore moins probable Neil car ils viennent de changer le groupe de sécurité avec un neuf.
Ton explication avec le robinet semble être la bonne.
Par contre je ne comprends pas pourquoi vous avez 2 réducteurs de pression. Un seul sur l’arrivée d’eau froide générale est suffisante.
Bonjour,
C’est tout à fait normal que la pression monte quand le ballon d’eau chaude est en fonction.
Lorsque l’eau chauffe, celle-ci se dilate, elle prend donc plus de place. Le ballon d’eau chaude lui ne se dilate pas donc l’eau demande plus d’espace mais dans un endroit identique. Naturellement la pression monte.
Le groupe de sécurité sert uniquement à évacuer le trop plein de pression. Celui-ci est taré à 7 bar donc 6 bars 1/2 c’est parfait.
Vous n’avez pas à vous inquiétez de ce phénomène qui est tout à fait normal.
Par contre votre manomètre est connecté à l’eau froide (avec l’adoucisseur)?
Il faut aussi savoir que la pression d’eau est toujours plus élevée la nuit car il y a moins d’utilisation d’eau dans un réseau d’eau sanitaire et donc la pression augmente toujours un peu.
Bonjour,
Un raccord M24 est un raccord à sertir par serrage pour le chauffage souvent.
La photo ci-dessous vous montre un exemple. Le M24 correspond à l’écrou libre avec la tétine qui rentre dans le tuyau de cuivre et la bague qui est sur le tuyau de cuivre vient être compressée par le serrage de l’écrou.
Une phot serai utile pour pouvoir vous aidez dans votre problème car je n’ai pas vraiment compris se qui vous bloque.
Bonjour,
Alors là j’avoue que je colle. Nous passons en mode électricien maintenant
Je continue à chercher et je reviens vers vous dès que j’ai quelques chose.Par contre une chose, un thermostat qui passe en 220v cela veut dire qu’il est l’interrupteur de la chaudière car normalement il n’y a pas besoin de 220v. Donc faites très attention.
Un conseil aussi pour faire un test de fonctionnement débrancher la chaudière et essayer le thermostat sans l’avoir connecté à la chaudière. Puis activez le thermostat et aller voir au branchement entre la chaudière et le thermostat si le courant arrive correctement. Si avec le testeur électrique tout semble correct alors brancher la chaudière sur le thermostat et faites un test en réel.
Petite chose aussi, qui dit installation d’un thermostat avec du 220v dit avez-vous pensé à mettre une sécurité disjoncteur? Car pensez toujours à protéger votre circuit si un problème arrive pour ne pas vous électrocuter ou n’importe qui.
Pour moi je persiste qu’il y a un manque d’air quand le SFA s’active il envoi une forte pression d’eau et les siphons se font aspirer.
Avez-vous une membrane haute sur la fin de votre circuit d’évacuation? (c’est à dire à coté de la machine à laver et du SFA) Cette membrane ressemble souvent à une sorte de chapeau coller sur un tuyau au point le plus haut du réseau. Il doit être du diamètre le plus grand du réseau soit 40mm pour votre cas.
Comme l’a dit à très juste titre Niel, n’achetez rien t’en que nous ne sommes pas sur.
Bonjour,
Tout dépend du nombre d’éléments sanitaire vous allez installer.
Pour une baignoire, un lavabo et douche il vous faudra une arrivée d’eau chaude et froide principale en diamètre 16 avec des piquages pour la douche et la baignoire en 14 et en 12 pour le lavabo.
Donc c’est normal s’il prend un tuyau plus gros que l’ancien. Normalement cela ne devrais pas affecter la pression de l’eau de votre maison. Mais pour la pression si vous allumez la douche avec le lavabo vous n’aurez peut être pas assez de pression pour la douche car le diamètre d’alimentation de la zone est plus petit que la norme le demande.
Bonjour,
Question, quand vous dites que vous avez un problème d’odeur uniquement quand votre machine à laver est en essorage, est-ce que l’odeur est dans le local ou se trouve la machine à laver? Si non ou?
Les problèmes d’odeur sont dû à des siphons qui peuvent être vider de leur eau pour un débit d’eau trop important. Si c’est le problème il vous faudra plus une ventilation primaire pour apporter suffisamment d’air pour que les siphons ne se fassent pas aspirer.
Je vais poser une question idiote mais avez-vous réamorcé la chaudière? Y-a-t-il un message d’erreur?
En rebranchant, pensez à enlever le mousseur aussi car sinon les saletés vont rester dans le robinet.
Quand vous dites que vous remettez en route votre chaudière cela veut dire qu’elle était arrêtée depuis combien de temps?
Est-ce une chaudière production d’eau chaude sanitaire et chauffage ou que chauffage?
Dans les précisions utiles, est-ce que le plombier à vérifier que le circulateur fonctionnait correctement?
Vous pouvez purger l’air des radiateurs mais cela doit être minime. Par contre il peut être intéressant de savoir de quand date le réseau et si l’ancien locataire avait des problèmes similaires.
Petite astuce aussi pour savoir si c’est bien le calcaire dans votre chaudière.
Vous coupez l’eau puis vous démontez la sortie d’eau chaude sanitaire de votre chaudière et vous y mettez un flexible qui va dans un sceau ou dans une évacuation. Vous rallumez l’eau et vous regardez si vous avez de la pression ou non.
Si vous en avez votre chaudière devrait s’allumez. Cela veut dire aussi que votre réseau d’eau chaude est saturé en calcaire.
Si vous n’en avez pas cela veut dire que votre échangeur est remplit de calcaire.
Dernière chose, pensez à démonter vos mousseurs de robinets. Car quand ils sont remplit de calcaire ils obstrue fortement le débit d’eau et donc parfois c’est juste un mousseur à changer. Par contre si le mousseur est plein de calcaire vous pouvez aussi le mettre dans du vinaigre toute la nuit mais vu que les filtres sont minuscules je ne garantie pas la réussite totale.
Bonjour,
Alleauplombier a raison. Il doit y avoir une saleté qui bloque votre arrivée d’eau chaude sanitaire.
Dans les questions à ce poser, votre région est-elle calcaire? Si oui il faut vérifier l’échangeur à plaque qui doit être entartré.
Pour cette chaudière la débit minimum déclencheur est de 3.5l/min se qui est beaucoup plus que les chaudières normales donc il ne faut pas beaucoup de calcaire pour bloquer la mise en route de celle-ci.
Si le calcaire s’avère être votre probème pensez peut-être à investir dans un adoucisseur car l’échangeur à plaque à changer c’est minimum 80€ ht sans la main d’oeuvre. Si tous les 3 ans vous devez le changer cela vous reviendra à cher rapidement.
Bonjour,
La soupape du circuit sanitaire s’active à partir de 7 bar. Il s’agit ici surement d’un problème de surchauffe de votre réserve d’eau sanitaire ou le vase d’expansion intégré ne fonctionne pas correctement (est-ce que la pression de celui-ci a été vérifié?)
Est-ce que votre zone est calcaire? Avez-vous suffisamment de pression d’eau chaude quand vous ouvrez un robinet?
Dans cette situation il peut y avoir un problème de bouchon dans votre circuit d’eau sanitaire. Lors d’une demande de production d’eau chaude avec le bouchon le débit est insuffisant et la réserve surchaufferai c’est pourquoi la soupape s’active.Il faut savoir que votre production d’eau chaude sanitaire est réalisée par échange de chaleur entre le circuit de chauffage et votre circuit d’eau sanitaire. Il est donc normal que votre chauffage soit au minimum en route pour que vous puissiez avoir de l’eau chaude sanitaire.
Non le fait que tous vos robinets soient fermés n’a aucune influence sur le fonctionnement de la chaudière.
