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oceans wrote:La chaudière fonctionne bien sur le plan général mais pas au niveau des températures .
Pourquoi en position hiver (ECS + radiateurs ) ,la température de chauffe monte jusqu’à 80 voire plus ,pour une ECS extraite du cumulus autour de 35 .Je précise que l’ECS vient d’un robinet situé sur une canalisation allant directement du corps de chauffe au cumulus .A quel moment la chaudière augmente jusqu’à 80C°, il faudrait savoir quel circulateur est en route quant elle est aussi chaude, pour déterminer que circuit demande une telle chaleur.
Il faudrait aussi savoir si les deux circulateurs fonctionnent en même temps, normalement quand le circulateur eau chaude est en route celui du chauffage doit être arrêté, car l’eau chaude est toujours prioritaire.
oceans wrote:Si l’ECS est autour de 35 ,la chauffe devrait se faire autour de 35 .Or, le thermomètre marque 80-86.
Cela fait un gros écart .
Le thermomètre fonctionne car je l’ai sorti et l’ai comparé à un autre en faisant varier les températures .
Les différences sont de quelques degrés seulement .
C’est pourquoi ,j’ai pensé que la résistance de régulation de température pouvait être en cause .
Je l’ai extraite et elle fonctionne (bien ou à peu près ,je ne sais pas ? ).
Son rôle est d’abaisser les températures.Voir la réponse ci dessous……..
oceans wrote:Autre question :
En position hiver, après arrêt du circulateur radiateurs, si je fais varier le thermostat de l’ECS en l’augmentant ,le circulateur de l’ECS se met en marche .C’est normal .Mais ,l’eau se met soudain à faire un bruit de bouillonnement .
Sa température monte jusqu’à 55 alors qu’elle était à 30-35 .
Je purge par le robinet et de l’air sort mélangé à de l’eau .La purge réalisée ,l’ECS redescend à 30-35.Le bruit de bouillonnement est normal (enfin un peut mais pas trop)..
Il est possible qu’il y ait un problème d’air dans le circuit de l’échangeur, le circulateur ECS prends l’eau sur le circuit de chauffage et la fait passer par l’intérieur du ballon dans un serpentin aussi appelé échangeur, avant de la renvoyer vers le circuit de chauffage, bien souvent s’il y a de l’air l’eau ne circule pas malgré que le circulateur soit en route, vérifiez ce pointoceans wrote:Autre question : Comment se fait-il qu’en puisant de l’ECS à partir du robinet ci-dessus ,le manomètre de pression du circuit des radiateurs baisse ?Le robinet sur le tube qui parts du corps de chauffe vers le ballon, n’est pas un robinet d’eau chaude sanitaire mais un robinet permettant la vidange du circuit de chauffage, c’est pour cette raison que la pression baisse quand vous ouvrez ce robinet.
Pouvez vous faire une autre ou d’autres photo avec l’arrière de la chaudière notamment du robinet sur lequel vous prenez de l’eau.Cherchez le fil qui arrive depuis le thermostat d’ambiance (celui dans le salon) et regardez ou il est branché.
Dans la partie de l’installation que l’ont voit sur l’image tout est correct.
Bonjour oceans, votre panne est assez complexe dans la mesure ou ont n’est pas devant l’appareil, mais rassurez-vous nous faisons ce que nous pouvons.
Dans votre précèdent message vous avez écrit (je sépare les phrases pour une meilleure lecture) :
oceans wrote:Problème : Si le brûleur chauffe l’eau à basse température, celle du cumulus est aussi à basse température et les radiateurs ne chauffent jamais ou très peu, sont souvent froids ce qui entraîne la mise en marche répétée de la chaudière sans que la température du thermostat d’ambiance ne puisse jamais être atteinte.Pour cela ,je dois donc augmenter le thermostat des radiateurs afin d’avoir une température de l’ECS de 35 pour une température de chauffe de 82 ,laquelle monte après arrêt jusqu’à 88 ,voire plus.
Il est probable que le thermostat d’eau chaude soit mal branché au niveau de la régulation (ce que vous appelez le tableau) il est fort possible que ce thermostat soit branché a la place du thermostat d’ambiance au niveau du tableau.
En fonctionnement normal vous ne devez pas toucher au thermostat d’ambiance, pour avoir de l’eau chaude car ce sont deux circuits bien distincts e séparés, vous devriez augmenter la température de l’eau chaude soit sur un thermostat positionné au niveau du ballon ou de la chaudière ou alors dans la régulation.
oceans wrote:En position été, ECS seule ,la température de la chaudière est autour de 67 pour une ECS à 45/50.
Ceci est le fonctionnement normal, la température de chaudière doit toujours être plus élevé que celle de l’eau chaude sanitaire.Dans un message précèdent je vous disait que l’eau circulant a sur l’échangeur a l’intérieur du ballon de stockage devrais toujours être plus chaude que l’eau sanitaire: dans votre cas l’eau de chauffage qui chauffe l’eau chaude sanitaire est a 67 pour une eau chaude a 45/50, donc jusque la c’est OK.
oceans wrote:Quand le circulateur ECS s’arrête ,le voyant s’éteint mais ce n’est pas le cas pour le circulateur des radiateurs dont le voyant du tableau reste alluméCela peut paraître un détail mais ce n’est pas normal.
De plus ,en position hiver (ECS + Radiateurs ), la chaudière se met en marche très souvent malgré le fait que la température du thermostat d’ambiance est atteinte .Celui-ci ne règle que l’arrêt du circulateur des radiateurs.
Cela veut dire que la chaudière ne communique pas avec le thermostat, elle ne reçois pas le signal de température.La thermostat d’ambiance doit être mal raccordé, il coupe le circulateur de chauffage, alors qu’il devrais être relié directement a la chaudière, qui elle doit se charger de couper elle même le circulateur, pour cette raison elle se maintiens a température, de ce fait elle s’allume très souvent.
Je poste déjà ces réponse pour me permettre de me relire afin de mieux comprendre…………..
mimi51 wrote:Mon problème est peut être résolu, après le passage de 4 « chauffagistes » de la même société, je finis par aller sur le site chappée ce matin pour trouver un installateur chappée, et par téléphone il me demande juste d’activer « influence température ambiante »… Apparemment c’est ce qui fait la différence, ça à l’air bête mais je ne suis pas chauffagiste ! Pour le moment ça à l’air de fonctionner.
A revoir dans quelques joursJe viens d’apprendre quelque chose, je ne savais pas que la chaudière désactivait la fonction thermostat lors de son dé-branchement.
Dans tous les cas merci de votre intervention
Une entreprise qui propose des contrats d’entretien pour les chaudières et poêles.
Gaz de France visite seulement tous qui est tuyauteries et encore c’est une chance qu’il aient accepte de se déplacer pour une installation privative.
Si vous ne nous dites pas dans quelle région vous, vous trouvez nous ne pourrons pas vous conseiller.
Tous les produits plâtreux n’attaquent pas les tubes en cuivre.
Le plâtre n’attaque pas les soudures, a conditions que ces dernières soient exemptes de tous les apports de soudure, décapants ou autres.Marie wrote:qu’est-ce que vous appelez quelques secondes , car chez moi j’ai l’ impression que les quelques secondes s’éternisent. Je ne vois pas le débit diminuer. J’ai donc refermer le robinet , j’ai essayé le robinet d’ eau froide et j’ai de l’ eau chaude qui en sort (c’est là tout mon problème).Fermez le robinet général de votre logement et l’eau chaude ne doit plus couler au bout de 10 secondes maximum.
Regardez cette image vous avez la possibilité de vider le cumulus, en tournant la molette rouge vers la gauche…
Je voulais moi aussi apporter une contribution avec une image d’installation de machine a laver.
Donc la voici:
Sincèrement je ne sais pas ou vous pouvez vous procurer cette pince qui est extrêmement rare particulièrement pour ce diamètre.
A votre place je préfèrerais annuler ce type de raccords et j’aurais basculé sur le cuivre soudé traditionnel, autrement a la plateforme du bâtiment vous trouverez certainement tous ce que vous avez besoin, en conséquence c’est réservé aux pros, il faudra donc passer par quelqu’un qui possède déjà la carte d’accès.
Vous ne savez pas si vous avez une deuxième arrivé d’eau dans votre maison?
Dans ce cas coupez l’arrivé d’eau que vous connaissez, puis ouvrez un robinet d’eau chaude, normalement l’eau devrait cesser de couler au bout de quelques secondes.
Une fois que l’eau ne coule plus vous pouvez déposer votre évier mais attention munissez vous des bouchons nécessaires afin de reboucher le tubes, pour pouvoir remettre l’eau.
Pour le groupe de sécurité, c’est toute autre histoire, il y a une video qui vous apprends comment faire dans ce lien.
Vous pouvez tout a fait faire comme vous avez dessiné mais les partie avec des tés ne doivent pas etre encastrés, parce que l’ont n’encastre pas les raccords par principe, après rien ne vous y interdit.
Pourquoi ne placez vous pas une caisse encastré afin d’installer d’autres nourrices et d’alimenter individuellement chaque radiateur voici un exemple de nourrices dans une boite en bois.
Pourquoi vous ne faites pas le même système?
Dans ce cas précis ce sont des nourrices pour per, mais le multicouche reste tout a fait le même principe.
Pour les attentes sortant de derrière le placo il vous faut connaitre les dimensions exactes de vos radiateurs et sortir les tubes en conséquence.
bonsoir, je ne vois pas du tout comment vous faites votre installation, avec du multicouche avec des tés derrière le placo, (attention: les tubes derrière le doublage, doivent être isolés) les installation encastrés doivent être réalisés avec des nourrices.
Èdition ajout de votre image pour plus de lisibilité.
Personnellement je vous déconseille les raccords de grande surface.
Pour votre matériel je vous conseille: soit de passer par un site marchand comme anjou-connectique, ou alors avec la liste de matériel se diriger chez un fournisseur de plomberie et demander un devis, n’oubliez pas dans ce dernier cas de préciser que vous voulez les prix professionnels sinon vous allez ailleurs et que vous desirez la location de la pince pendant une journée.
Concernant le prix de revient je ne peux pas vous renseigner car je n’achète pas de matériel.
Si vous êtes limité sur le budget vous avez la possibilité de faire votre installation sanitaire en tubes PER, c’est beaucoup moins chère, et ne pose aucun problème sur l’eau potable.
Faites nous un petit schéma de votre installation et on pourra vous aider d’avantage.
J’ai ajouté ici votre schéma questions de visibilité pour les autres utilisateurs.
guill wrote:La chaudière est d’un côté, et pour que ce soit plus drôle, la salle de bain net la cuisine de l’autre côté de la maison.N’avez vous pas la possibilité d’installer la chaudière plus prés des points de puisage, particulièrement si c’est une chaudière ventouse vous avez la possibilité de la placer quasiment partout.
Vous supprimez ainsi la quasi totalité des inconvénients de votre installation.Les 20 metres vous font perdre environ 4 litres a chaque fois que vous attendez l’eau chaude.
guill wrote:J’ai calcul é que le tuyau sera environ de 20 mètres entre la chaudière et la nourrice de distribution SdB Cuisine.
Pour éviter de gaspiller l’eau à chaque qu’on attend l’ eau chaude , j’ai donc vu que j’ avais le choix entre :
– un ballon d’ appoint ( Saunier-Duval par exemple commercialise l’AQBox qui correspond exactement à ma chaudière) : on entre le tuyau d’eau chaude en entrée eau froide du ballon et celui-ci dé livre son eau chaude en attendant de réchauffer la froide qui arrive dans le tuyau).
– un circuit de bouclage sanitaire (nécessite 2 tuyaux d’eau chaude + un circulateur + un programmateur ) pour faire circuler l’eau chaude régulièrement dans les tuyaux, surtout aux heures où on en a besoin.L’installation d’un ballon électrique serait a la fois + pratique mais moins confortable car il y a tout de même une distance entre le mini-ballon et les points de puisage, avec le bouclage vous allez au plus loint avant le robinet ce qui vous délivre de l’eau instantanément sachant qu’il faut isoler l’installation d’eau chaude.
La pompe de bouclage consomme moins de 50Wats/heure certaines ont déjà un programmateur intégré qui est programmable par tranches de 15minutes et coute 180€.
Le bouclage a aussi la possibilité d’être arrêté en plein été si vous le désirez, pour ce faire avec le mini-ballon il faut réaliser un bi-pass en tenant compte que le ballon a aussi besoin d’une évacuation.
Je n’ai pas fait des calculs, mais je crois que le bouclage est a la fois plus chère et plus écologique et plus confortable.
Le bouclage en résumé:-
[*]0 Pertes d’eau.[/*]
[*]Quelques calories perdues au cours de la non utilisation.[/*]
[*]Impossibilité de le réaliser sur de l’eau chaude non accumulé.[/*]
[*]Confort vraiment amélioré.[/*]
[*]Possibilité de l’arrêter a tout moment.[/*]Mon collègue avait fait une comparaison sur une installation avec ou sans bouclage qui est visible ici a titre indicatif.
Vous avez la possibilité de régler la chaudière pour qu’elle ne monte pas autant en température, cela ne sers a rien, c’est juste du gaspillage inutile.
Il est probable qu’une panne du programmateur existe. demain je lirais tout ça a tête reposé.
Salut.
gwen wrote:pour ce qui est de la molette que vous me recommandez de tourner sur la gauche jusqu’a entendre un clac, ca veut bien dire ouvrir la purge a fond, c’est bien ca??? mais ca va forcément couler??? non ??? :rolleyes je comprends pas bien sur ce coup la…C’est pour cette raison que ils vous conseillent de couper l’eau, avant de manipuler la mollette…
Mais vu que cela ne coule plus c’est donc une affaire résolu, je suis content que cela soit ainsi.
Cordialement
Bonjour, me voici de retour après quelques jours loin de la vie professionnel et d’internet.
oceans wrote:La température de la chaudière doit être supérieure à celle d’ECS et des radiateurs .C’est normal mais de combien est la différence ?C’est une question a laquelle je ne peux répondre car, chaque appareil de production a ses température enregistrés dans le programme de la régulation.
Dans tous les cas le corps de chauffe ne produit qu’une seule source de chaleur qui est ensuite divisé vers deux circuits…
L’eau circulant sur le circuit échangeur
L’eau de chauffage circulant a l’intérieur du ballon doit bien sur, être plus chaude de 10C° minimum.
Plus l’échangeur est grand a l’intérieur du cumulus et plus la capacité de chauffe est importante, plus l’échangeur est petit et plus la capacité de chauffe est basse.
Dans ce dernier cas la température de l’eau de chauffage qui circule sur le serpentin doit être plus élevé.Les appareils équipés du ballon de stockage, on un échangeur base sur la capacité de l’appareil, donc des températures adéquates au matériel.
La vanne trois voies
La vanne trois voies peut être manuelle ou motorise, elle est plus couramment appelé vanne de mélange particulièrement sur les circuits de chauffage. Motorisé et commandé par une régulation elle réglé la température vers un circuit donné en mélangent à l’eau de départ une partie de celle du retour, sachant que l’a température d’entré doit toujours être plus élevé que celle de sortie.
L’eau circulant sur le circuit radiateurs
L’eau de départ vers les radiateurs est dans la majorité des cas et dans le votre aussi, reglé par une vanne trois voies.
Le corps de chauffe produit l’eau toujours a la même température, les bruleurs sont munis d’une ou deux vitesses, et produisent de l’eau toujours plus chaude que celle qui peut être admise sur les radiateurs, c’est pour cette raison qu’une vanne de mélange est necessaire, certains bruleurs gaz fonctionnent différemment car ils augmentent ou baissent la flamme en fonction de la demande, donc sur les appareils au gaz munis de ce type de bruleurs ne nécessitent pas de vanne de mélange.
oceans wrote:J’en déduis ce que je pensais depuis le début qu’il y a encore de l’air dans le circuit ECS .Qu’en pensez-vous ? Comment purger cet air puisque le départ de l’ECS est situé en haut du ballon qui est horizontal mais il reste un espace entre la sortie du tuyau et le sommet du ballon ,donc il y a de l’air et je ne sais pas comment le faire partir .Bien sûr ,le circulateur s’est arrêté mais le voyant reste allumé .Pourquoi ? Le voyant du défaut de sonde indique -t’il un problème de la sonde ?
Ce matin ,la chaudière avait refroidi et le thermomètre marquait 18 alors que l’ECS était à 41 ,puis plus tard ,le thermomètre marquait 16 alors que l’ECS était à 36 sans que la chaudière ne se déclenche .J’ai maintenant des doutes sur les défauts de la sonde car la chaudière aurait dû se déclencher à 16 °.La sonde fonctionne peut-être correctement .Je suis un peu perdu .J’attends votre aide .Le circuit de l’eau chaude sanitaire n’ai rien a voir avec celui qui circule a l’intérieur de ballon, l’eau chaude est plus légère que l’eau froide, c’est pour cette raison que le départ vers les robinets se situe toujours en partie supérieurs de ballons, et l’entré d’eau froide se situe toujours sur la partie inférieure des ballons.
Le voyant de la sonde indique que la température est supérieure a la température maximale que la sonde accepte ou alors il s’allume pour avertir que la température d’eau chaude est trop importante.
Les températures mesurés sur le thermostat d’ambiance et celles du ballon n’ont rien a voir du tout car ce sont deux circuits réglés différemment, malgré qu’ils partent du même endroit.
D’après vos messages votre chaudière semble fonctionner correctement en partie chauffage, donc nous laissons cette partie de coté en concentrons nous sur la partie ECS.
D’après tout ce que j’ai pu lire il y deux possibilités, soit il y a un problème de sonde, endommage ou problème de liaison au tableau ou alors il y a une erreur dans la programmation.
Je vous conseille de mettre votre programmation en réglage usine, il doit y avoir une fonction qui permets cette manœuvre ou alors un mini-bouton sur lequel on doit appuyer avec un objet pointu, puis recommencer les réglages une a une.
Avec la meilleure volonté du monde il nous est difficile de vous apporter des réponses vraiment concrètes, dans tous les cas nous attendons de vos nouvelles, et ferons notre maximum…
C’est bien mais il faut aussi augmenter le diamètre entre le cumulus et la nourrice eau chaude .
Utilisez du 16/20 pour alimenter votre nourrice d’eau chaude.
Votre question est simple et compliqué a la fois, je vais vous expliquer pourquoi!
Théoriquement, vous pouvez réparer le tube en faisant une soudure a l’étain sur le tube de plomb.
Dans la pratique c’est tout autre chose, car le gaz a été coupé pour défaut d’installation, donc pour le faire rétablir gaz de France va vous exiger un certificat de conformité et c’est la que ça se complique.
Si vous le faites vous même, vous devez faire contrôler votre installation par un organisme de contrôle indépendant, plus couramment qualigaz.
Comme in a eu une fuite sur le tube, le contrôleur peut considérer que le tube est vétuste et que demain il peut se percer ailleurs et donc vous refuser le certificat et la vous retombez a la case de départ.Si vous passez par une entreprise, elle délivre elle même le certificat, mais comme nous sommes dans une société de consommation, votre professionnel peut tout simplement refuser d’engager sa responsabilité dans une telle intervention, donc comme vous pouvez constater cela est compliqué malgré que la réparation est bel et bien autorisé.
Enfin je me dois de vous informer que: l’organisme de contrôle, vérifie les ventilations et les normes de l’installation ainsi que son étanchéité, il ne s’engage pas sur des problèmes éventuels qui pourraient survenir dans le futur, l’installateur reste le seul responsable de son travail et cela qu’il soit particulier ou professionnel.Le plus sur pour vous serait quand même le remplacement de votre tube de plomb par un tube de cuivre, l’installation n’as pas besoin d’être soudé, il est possible d’utiliser des raccords cuivre a sertir agrées gaz et louer la pince chez une location de matériel, et le tour est joué, mais cela reste tout de même une des réalisations des plus délicates.
Bonjour,
Dans votre premier message vous dites, que vous avez rénové la cuve du cumulus, par le recouvrement avec une couche d’émaillage a 80°,!!!
vous croyez qu’il soit possible que le doit de gan soit lié au serpentin ce qui le permets d’atteindre la température plus rapidement que l’eau.
oceans wrote:Ce thermomètre du tableau (hors chaudière) donne 4° pour une température du thermomètre témoin de précision de 6°
A 10° ,le thermomètre témoin donne 14.
A 15 ,le témoin donne 20
A 24 ° (toujours mesurés sur le thermomètre du tableau retiré) ,le témoin donne 25.
A 39 ,le témoin donne 39
A 63 ,le témoin donne 60
A 62 ,le témoin donne 59Cela est normale
Sa sonde corps de chauffe n’a rien a voir avec le température de l’eau sanitaire.
Je vous explique ici le fonctionnement complet de votre chaudière, sachant que je ne connais aucune astuces pour tester des sondes manuellement, donc si la régulation de votre appareil n’as pas cette fonction, il faut les tester a l’aide d’un thermomètre digital avec la prise de température au même endroit que la sonde et comparer les résultats avec les valeurs affichés sur la régulation.
Dans cet exemple on va prendre en compte que nous voulons une eau sanitaire a 55° en sortie de cumulus:Pour bien comprendre nous devons prendre en compte que la température de fonctionnement de la chaudière doit être toujours supérieure, a la température de départ vers les radiateurs, ainsi que la température de production ECS.
La chaudière avec production ECS intégré ou séparé est munie de plusieurs sondes, certaines possèdent aussi une sonde extérieur.
La sonde extérieur:
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[*]La sonde extérieur, active et désactive le mode chauffage.[/*]
[*]Par exemple, lorsque la température extérieure baisse sous les 14°, le mode chauffage s’active et la chaudière se mets en route ainsi que le circulateur chauffage.[/*]
[*]Lorsque la température extérieure baisse sous les 10° la régulation augmente le température de départ en augmentant la température de production.[/*]
[*]Au même temps cette sonde permets a la régulation d’adapter la température des radiateurs en actionnant la vanne trois voies afin que les radiateurs ne brulent pas.[/*]La sonde intégré au corps de chauffe:
Allume et éteint le bruleur afin de maintenir la production a température demandé par la programmation.
Les autres sondes dans le même doit de gant, font partie intégrante de la sécurité en cas de défaillance du système électronique, donc une sonde thermique est souvent présente.La sonde ECS, doit être présente sur le cumulus dans un doit de gant, a peut prés a mi-hauteur du ballon.
Afin de produire une eau sanitaire a 55°, la température de départ du circuit de chauffage vers le cumulus doit être au moins de 65°, cette température et pré-réglé par la régulation et contrôlé par la sonde intégré au corps de chauffe, le circulateur entre le corps de chauffe et le cumulus doit tourner jusqu’à que la température ECS n’atteint pas la température demandé (55° dans cet exemple).
Le circulateur de recyclage (sur certaines installation seulement).Permets de faire circuler l’eau chaude, afin d’avoir instantanément de l’eau chaude dés l’ouverture du robinet, pour limiter les pertes d’eau, en attendant que l’eau chaude arrive, cela améliore considérablement le confort.
La vanne trois ou quatre voies:Vu que la chaudière produit une eau toujours plus chaude que celle qui doit être envoyé vers les radiateurs, le vanne mélange une partie de l’eau du retour avec celle du départ afin d’avoir la température de départ désiré.
Sur des régulations sophistiqués cette température de départ varie selon la température extérieur, dans tous les cas elle ne doit pas dépasser les 60° afin de ne pas se bruler sur les radiateurs, ces températures sont réglables dans les régulations.
A titre d’exemple: Avec température extérieur de 10°, la température de départ vers les radiateurs est de 50°, et avec température extérieur de -5° la température de départ vers les radiateurs est de 65°.Ceci ne sont pas de températures de référence, ce sont des exemples, donc ne pas régler votre appareil en fonction de ce massage, reportez-vous a la notice de votre appareil.
Il vous suffit de remplacer le robinet qui fuit en le vissant sur la même base, en conséquence si c’est la base qui fuit il faut remplacer complètement le robinet auto-perceur.
Il vous suffit de remplacer le robinet qui fuit en le vissant sur la même base, en conséquence si c’est la base qui fuit il faut remplacer complètement le robinet auto-perceur.
Je mettrais du tube en 16/20 cela me parait correct.
Certains diraient du 20/25 mais avec les 10 mètres verticaux il faut de la pression, sinon elle aura du mal a monter.
Essayez de fermer ces qui fonctionnent pour voir si cela améliore quelque chose.
Si après cette opération, vous n’avez pas d’amélioration, il faut ajouter a votre installation en liquide desemboueur de type sentinel ou relvamine, puis rincer votre installation au bout de quelques jours en rajoutant de l’antiboues.Il n’est pas impossible que le tubes qui alimentent vos radiateurs soient bouchés par les boues en partie basse (sous chape) c’est courant sur les installations de chauffage avec tubes per, et c’est pour éviter ce phénomène que nous recommandons des tubes per BAO pour ces installations.
verveines74 wrote:Bonjour,
logement neuf ………damned! reflux important ds les WC / ceux ci ont été surrélevés de 2cm, le problème s’est amélioré mais reste présent….que faire ?, car , maintenant, la cuvette est haute, entraînant un certain inconfort, même pour une personne de 1,70m;
Merci de m’aider
VerveineLogement neuf……………. = a canalisation d’évacuation partiellement obstrué.
J’ai moi même fais du neuf il y a quelque temps, et j’ai vu souvent des évacuation partiellement bouchés par des morceau de polystyrène et autre détruits qui trainent par terre lors de la construction.
mais il n’est pas impossible que se soit un défaut de conception, sans image il est difficile de se prononcer.
vous n’aurez pas besoin de raccord di-électrique sur l’entré du cumulus.
Vos images, confirment ce qui a déjà été dit, ce type de raccords est d’entrée de gamme et ne protège pas grand chose, une pièce galvanisé entre l’acier et autre métal au contact de l’eau…..
En fait l’utilisation du multicouche reste un excelent choix, pour ce qui est du risque de fuites dans les soudures avancé par votre plombier, ceci reste de la publicité, car les installations sous chape doivent être munies de ligne entières sans aucun raccordement sous chape.
Personellement, je n’ai jamais installe de raccord di-électrique sur l’eau froide, car l’effet électrolyse va dans le sens de circulation de l’eau, donc inutile.
Jusqu’à aujourd’hui je n’ai jamais eu de problèmes, et cela depuis plus de 15 ans.
Attention une petite fuite provoque de l’oxydation sur les pièces en acier, c’est peut être ce que vous voyez sur votre raccord.gude wrote:J ai bien compris le principe et le schéma mais je ne sais toujours pas ce qu’est un gants de doigt
Est ce le fourreau ?
Et cela justifie t il le remplacement complet du ballon ?
Et bravo pour votre site qui aide bien les novices que nous sommes!!!
Doit de gant………………. cela y ressemble, mais je dirais plutôt que c’est un fourreau, bref….. arrêtons de jour sur les mots.
Cela ne justifie pas le changement de ballon, en changement de résistance aurait suffit si cette derniére est de type thermoplongé, si elle est de type stéatite il faut commencer par le changement de fourreau.
Dans tous les cas il est souvent meilleur marché de changer le cumulus complet, c’est plus cher mais il y a moins de travail, la différence de prix se justifie par le bénéfice d’un matériel neuf.
Concernant le prix demandé par votre plombier je ne me prononce pas, car tout dépend du matériel qu’il installe, qui doit être du matériel professionnel qui n’as rien a voir avec les matos de grande surface de bricolage (le plus souvent sans marque « générique »)..
Bonjour:
Je récapitule:
Le thermomètre présent sur la chaudière vous informe de la température du corps de chauffe, s’il est muni d’un thermostat il défini la température maximum de chauffe.
Le thermostat ECS sanitaire définie la température de l’eau circulant entre le corps de chauffe et le ballon, cette température ne peut dépasser la température de chauffe sur la chaudière.
La sonde dans le cumulus, informe la programmation de la température de l’eau sanitaire, avec l’information fournie par cette sonde, la programmation actionne la chaudière pour qu’elle maintienne, l’eau du circuit a température définie dans votre cas 68°, le bruleur s’allume et s’éteint en fonction de la température de ce circuit, le circulateur doit tourner jusqu’à que la température de l’eau sanitaire a l’intérieur du cumulus, atteigne la température désiré généralement 60°.
oceans wrote:Je me suis aperçu que la chaudière s’arrêtait de chauffer à 68°( au thermomètre et thermostat ECS réglé pour cette température) ,l’eau qui sort du robinet du cumulus est alors à 45 .Une heure plus tard, le thermomètre de la chaudière marque 62 ,l’eau du robinet du cumulus 37. Ne croyez -vous pas qu’il y a un problème au niveau du thermomètre ou de la résistance située dans le doigt de gant puisque la température de l’eau est mesurée directement à la sortie du robine, à quelques degrés près dus au refroidissement extérieur ?
Cette eau qui sort du cumulus devrais être plus chaude, peut être que le circulateur ne tourne pas assez longtemps, ou alors la sonde du cumuls n’informe plus la programmation.oceans wrote:J’ai essayé, bien évidemment, d’augmenter la température du thermostat d’ECS mais la chaudière, quand elle a fini de refroidir, ne se met pas en marche avant d’atteindre 16 -18° sur le thermomètre du tableau.
Au même moment, la température mesurée à la sortie du robinet du cumulus marque 24 -27 °.Dernieres mesures réalisées .
Le démarrage du brûleur se fait vers 16-18 ° et à l’arrêt de la chaudière, le thermomètre chaudière marque 65°, l’eau mesurée dans le cumulus est à 46°. Donc,quand le thermomètre chaudière est élevé, l’eau du cumulus est plus basse en température et quand le thermomètre chaudière est au plus bas, l’eau cumulus est plus élevée.
Le thermomètre du tableau semble relié uniquement par un seul fil au doigt de gant de la chauffe et sa température ne correspond pas à celle du cumulus .Il est en effet possible que sonde cumulus ne fasse plus son travail correctement, ou alors il y a une erreur dans les branchements!
Prenez la notice de votre appareil puis vérifiez toutes les températures au niveau du programmateur, sur certains modèles il est possible de vérifier l’état des sondes, regardez si c’est le cas de la votre.
Comment ce problème s’est produit pour la première fois? sur une action de votre part, quelqu’un a touché aux fils, votre contrat d’entretien est passé, qu’este qui a déclenché la panne?
