Alleauplombier
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Gui wrote:Bonjour à tous,
J’ai actuellement une évacuation eaux vannes en béton de diamètre 125.
Je voudrai mettre dessus un PVC de 100, avec une culotte de 87 presque au raz du sol pour pouvoir installer un sanitaire.
Bonjour.
Dans cette page il y a une description qui peut répondre a votre demande, jetez y un oeil.
Soyez le bienvenu aux forums.
Félicitations pour votre polyvalence, moi aussi je me débrouille bien sur d’autres métiers, mais je reste avant tout, plombier.
Bien-sur nous restons tous disponibles pour tout échange donc vous aurez besoin, dans la limite de nos connaissances.
Si la chaudière a une régulation, la précision est de niveau électronique un faux réglage peut mettre l’appareil a l’arrêt..
Je pense me le thermocouple n’est pas en cause, il sers seulement a s’assurer que la flamme est allumé, sans le signal du thermocouple après quelques secondes d’allumage, la vanne gaz ferme le gaz.
Ou était branché le thermocouple avant votre intervention?
Pour ma part, la complexité de viessman me dépasse.
Mais votre chaudières est a ventouse ou a tirage naturel, peu être un probleme d’extraction des gaz!
Bonjour.
j’ai effectivement les images du ballon en question mais soit j’ai mal cherché soit je ne les ai pas.
Quel qu’en soit la cas je persiste a dire que ce probleme n’as jamais été solutionné.
Le ballon étais le même que celui dans l’image suivante.
Dans mon cas je n’ai pas eu la liberté de démonter le ballon pour l’inspecter a l’interieur et ainsi trouver la cause, le client a plutôt fait appel a l’installateur que est venu changer la résistance, qui n’as pas réglé le probleme, moi j’ai proposé de le démonter (en tant que dépanneur), mais le client a refusé.
A ce jour je suis dans l’impossibilité d’expliquer réelement ce manque d’eau chaude.
Pour étayer la thèse de Vforce je joint des images prises sur un ballon vertical (le principe de fonctionnement est exactement le même que sur un ballon horizontal).
La sortie d’eau chaude.
Plus cette canne est haute et plus le ballon est rempli, donc plus le reserve d’eau est importante.Dans le cas d’un ballon horizontal la hauteur de la canne est très importante, quelques centimètres équivalent a beaucoup de litres d’eau.
Ensuite viens le brise jet.
Cette pièce installé sur l’arrivé d’eau froide, permets de briser le jet d’eau pour que l’eau froide ne se mélange pas a l’eau chaude, ainsi l’eau froide reste toujours en bas, l’eau chaude est plus légère reste toujours en haut, si cette pièce absente ou attaqué par le tartre (ce qui n’est pas votre cas car le ballon est neuf) l’eau entrante risque de se mélanger a l’eau chaude et ainsi diminuer la quantité d’eau chaude disponible.
Dans votre cas je pense sincèrement que le ballon a un défaut de fabrication et que la canne de puisage d’eau chaude n’est pas suffisamment haute.
Il peut y avoir aussi une autre cause, que vous pouvez vérifier.
La position a niveau du ballon
Comme nous pouvons le constater, la résistance se trouve sur la gauche, si la ballon est plus bas du coté droit il peut poser un risque de dissipation de la température.Pour un fonctionnement optimal le ballon devrait être plus bas a gauche qu’a droite et pas l’inverse.
Bonjour Paul.
Je confirme bien que vous ne trouverez pas dans le commerce ce type d’adaptateur pour votre robinet.
Le changement des colonnettes est donc obligatoire.Je suis plombier depuis 25 ans et je vois cette situation régulièrement, s’il y avait une solution je l’aurais adopté depuis longtemps.
Je vais même vous ravir d’avantage, en vous disant qu’il y a 2chances sur trois pour que vos colonnettes soient soudés sur la plomberie, alors bon courage.
Je suis d’accords avec El-Homari quand il dit que les colonnettes son fragiles.
Oui elles sont en laiton et le laiton usagé casse comme du verre, il est aussi épais qu’une feuille de journal.
Bonjour.
Non il n’est pas possible do poser le groupe sur le sortie d’eau chaude, surtout pas.
il est possible de faire le tuyau d’eau remonter au plafond, poser le groupe en hauteur puis le faire descendre pour alimenter le ballon.
Ce sujet a deja été discute a plusieurs reprises cherchez les mots clés « groupe de securité déporté« .
Sinon sur cette page il y a deja une image illustration.
http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article260/comment-deporter-un-groupe-de-securite-sur-un-chauffe-eau-electriqueVforce wrote:Pour moi c’est juste commercialJe suis d’accords avec Vforce, mais je me suis penché légèrement sur la question.
Et je finis par être d’accord avec ce vendeur sur le point des mini-vannes.
Voici l’exemple suivant: Dans ce premier cas il s’agit de ce que l’ont appelle mini-vannes, la sphère se trouve coincé contre une buté et un écrou vissé a l’interieur, on peut apercevoir sur l’image, comment est fait le montage de la vanne.
Je crois que dans ce type de mini-vannes, le passage est trop réduit, elles ne respectent pas le standard DN diamètre nominal.
Dans le cas d’une installation avec tuyaux per les bous vont vite fait réduire ce passage d’avantage.
Dans l’image suivante on trouve des vraies vannes qui elles respectent le DN si elles sont annoncés DN 15 elles on 15mm de passage au niveau de la sphère.
Donc si vous prenez un collecteur comme celui de l’image, je ne vois pas d’inconvénient a l’utiliser avec ces vannes, pour le reste je pense aussi que c’est commercial.
[h]Mon groupe de sécurité fuit sans arrêt, même avec groupe de sécurité fermé[/h]
Dans ce cas de figure, il n’y a qu’une seule cause possible…Une liaison entre le tuyau d’eau froide et celui de l’eau chaude existe. La cause la plus probable est souvent le mauvais fonctionnement du groupe (fonction fermeture ou clapet anti-retour) toutefois il est aussi possible qu’il s’agisse d’un mitigeur défectueux qui laisse un passage entre l’eau froide et l’eau chaude même quand il est fermé.
Cela arrive particulièrement avec les mitigeurs bon marché.Dans ce type de cas l’eau froide ayant une pression trop importante, fait retour sur le robinet défectueux pour revenir sur le tuyau d’eau chaude en sens inverse.
La pression maximale étant atteinte, (ou groupe de sécurité légèrement endommagé), s’ouvre pour dépressuriser l’installation, et cela peut se provoquer même avec l’eau froide fermé sur le groupe.
Pour détecter le mitigeur en question procédez comme il suit:
Faites couler l’eau chaude sur le mitigeur et toucher le mitigeur avec la main du coté de l’eau chaude, pour les mitigeurs d’évier ou vasque, toucher le flexible de l’eau chaude, une fois que le robinet ou flexible est chaud fermez.
Attendez quelques secondes pour détecter si l’eau froide reviens vers l’eau chaude en sens inverse.
PLUS FACILE A DIRE QU’A FAIRE MAIS C’EST LA SOLUTION LA PLUS ÉCONOMIQUE ET LA PLUS EFFICACE.
Quelques soucis souvent rencontrés sur les robinets https://blogs.plombiers-reunis.com/sanitaires-et-robinetterie/quelques-problemes-rencontres-sur-les-mitigeurs.htmlOui je confirme…
Votre sujet complète bien cette page qui se trouve deja sur le blog.
https://plombiers-reunis.com/blog/index.php?article125/les-installations-en-tubes-per-laissent-a-desirerJai deja vu ce probleme, sur un atlantic, qui n’as jamais ete solutionné.
Je crois que c’est un défaut de fabrication, je pencherais par la sortie d’eau chaude mal placé mais je ne suis pas sur.
Je vais fouiller dans mes archives pour essayer de trouver une image du mon cas…. Si je la trouve je la poste ici….
Je suis d’accords avec Phle concernant les novices.
Mais ils y a plein de professionels qui viennent aussi chez nous.
Ceci-dit je suis assez d’accord pour une section qui pointe vers toutes ces pages. Si Dani peut nous créer cette section.Francky971 wrote:Bon ok
Encore merci.Et pour la hauteur, aucune importance du moment que je suis au-dessus du siphon le plus haut, c’est ça ?
Je confirme
Perso je n’ais jamais utilisé ça.
Je pose ma cuvette si elles n’est pas bien stable je fais un joint au ciment blanc ou gris autour selon la couleur du sol.
Salut.
PE25 male – 1pouce vous aurez du mal a trouver, les raccords de 1 pouce équivalent plutot au pe32.
Dans ce lien vous avez tout un choix: http://www.economo.fr/rg/Raccords_PE_Laiton_Polyethylene_Coudes_et_Appliques.html
Il est possible d’utiliser une réduction afin d’utiliser un raccord PE 25 – 3/4.
Pour la fixation des nourrices, utilise des vis assez forts avec des chevilles normales Ø8
je vous conseille de sertir a nouveau le sertissage douteux.
Je ne l’ai jamais fait et je pense que la fillasse sur la carotte du raccords n’est pas la solution.
Le fait que le tuyau ne dépasse pas la fenêtre de contrôle entièrement ne veux pas dire qu’il y aura une fuite.
Postez une image de vous raccords et de votre pince
Dans ce cas il vous suffit de couper le tuyau ou vous voulez de le bouchonner.
Le certificat est obligatoire lorsque vous modifiez une partie de l’installation supérieure a 10cm de tuyau, dans votre cas vous n’en rajoutez pas, vous supprimez, donc pas de certificat.
C’est bien mais utilisez des gros diamètres jusqu’au point le plus près des appareils, par exemple arrivez en Ø50 jusqu’à sous évier et réduisez au dernier moment, c’est ça qui évite le siphonnent.
Pour les eaux usées, cuisine et salle de bains, j’utiliserais une section plus importante, du Ø 63, 75 ou 80 jusqu’au pied de la colonne, puis chute en Ø50 jusque sous la doche ensuite Ø40 pour la douche et Ø40 jusqu’au lavabo puis réduction a la sotie murale.
Pas besoin de durgo sur la colonne de eaux usés. Mais je conseille de ne pas utiliser le clapet aérateur sur le chute des wc privilégiez la ventilation jusqu’au toit qui est plus efficace.
Bonjour.
Moi ça me parait correct, mais vous devez absolument supprimer la vanne entre le vase et l’installation.
Les chaudières mazoute basse température ou au gaz n’on plus besoin de vanne trois voies, elles produisent deja selon les besoins.
Dans votre cas vous etes dans l’obligation d’utiliser des joints plats, voir ici les différentes sortes.
On n’utilise jamais de filasse, ni colle anaérobie ni teflons lorsque un écrou libre existe.
Bonjour.
Le Per est le plus facile a mettre en œuvre a condition que vous ayez de l’espace car il les coudes requièrent un rayon assez important.
Le per est plutôt destiné aux usages encastrés, il est très difficile de l’utiliser en apparent mais en plus il n’est pas beau.
Les raccords les plus fiables sont ces a sertir par écrasement (radial) en deuxième place il y a ces a glissement (axial), ce sont les seuls raccords qui peuvent être cachés tous les autres doivent restes visibles.Pour le plan, c’est pas mal mais je ferais quelques modifications.
Vous avez trois nourrices en série, biens que ce soit comme ça que l’ont fait, en générale, mois je les brancherais en parallèle.
De manière a ce que: si vous avez un probleme a la première nourrice vous n’êtes pas obligé de couper les autres, ce qui n’est pas le cas des nourrices en série.Un gros vous montez une colonne avec un tés a chaque étage qui alimente chaque nourrice individuellement.
Puis les sorties pour arrosage extérieur se prennent generalement avant le reducteur de pression questions d’avoir du débit et de la pression, n’oubliez pas de placer une vanne de vidange avant toute sortie vers l’extérieur.Bonjour
Bienvenu yayasimpson sur les forums, on se pliera en 4 pour vous aider dans vos difficultés, seulement il n’y a pas beaucoup d’intervenant alors il faut nous laisser un peut de temps.
Alors le per est un bon choix pour l’eau sanitaire pour le chauffage ça l’est moins.
Je ne suis pas sur, mais je ne pense pas que ces kits existent pour des nourrices différentes.
Mois je fixe les nourrices avec des colliers avec des rosaces d’écartement.
Rosaces de 14mm pour celle du haut et rosaces d’écartement de 24mm ou 30 pour celle d’en bas.
Bonjour.
Oui je confirme que c’est un cas trés inquiétant, quels sont les causes de refus mis en avant par votre client, il pose bien un probleme quelque part?
Bonjour
Oui en effet la dilation du pvc peut causer ce type de bruit, mais je doute forts que ce soit votre cas.
Je pencherais plutôt par des goutes qui sont déposés sur la paroi intérieur du tuyau (condensation) et qui goutent.
Ou alors une vrais goutes quelque part.
