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Il est vrais que la disconnection par sur-verse n’est pas facile a réaliser, dument aux contraintes qu’elle présente, il existe des fabricants qui vendent des gestionnaires avec la sur-verse intégré, il faut se dire qu’ils ne sont pas nombreux.
Nous préconisons au minimum un disconnecteur entre les deux réseaux, mais il faut savoir que même en installant un disconnecteur entre votre réseaux et le réseau public vous n’êtes pas aux normes.
La solution du double branchement sur la nourrice sera lourd a gerber, et vous en aurez marre dans quelque temps….
Dans ce cas mieux vaut prévoir la sur-verse et vous remplirez la cuve manuellement une fois qu’elle soit vide, après il est toujours possible d’automatiser ce remplissage avec une électrovanne et deux sondes, je ferais un topic la dessus bientôt.En limite de propriété il suffit d’installer en clapet-antipollution, c’est conforme car il s’agit du même type d’eau, il y a deja une page sur le sujet sur le forum, généralement cette pièce est posé par la compagnie des eaux lorsqu’ils posent un compteur ou créent une arrivé.
Bienvenu.
C’est pourtant facile le per….. enfin c’est ce que l’ont crois.
le secret est de l’utiliser exclusivement en encastré, puis fixer tous les points fixes (sorties murales et nourrices) de l’installation avant les branchements.
Je vous déconseille fortement de laisser des flexibles encastrés, je vous déconseille aussi de laisser encastré tout type de raccordements avec des joints qui peuvent fuir dans quelque temps ce qui vous obligeras a casser votre réalisation pour réparer.
Voici ce que je vous propose.
Pour vous donner une réponse en images du raccordement du cuivre sur le robinet voyez ce lien.
Ensuite vous achèterez 2mètres de cuivre de 10/12 réduit, vous achetez aussi 2 raccords a olive comme ces que vous trouverez sur les images suivantes.
Un raccord union qui vous permettras le raccordement durable entre le cuivre que vous achèterez et le cuivre existant.
Ensuite un raccords qui vous permettras de raccorder le cuivre que vous achèterez et le robinet du WC suspendu, le joint entre le robinet et ce raccords doit etre fait avec filasse ou teflon ou encore avec de la colle anaérobie.
Bonjour, bienvenu parmi nous et rendez-vous dans la autre rubriques.
Toute aide sera la bienvenue, particulièrement des images de réalisations.
Merci
Alors dans ce cas le pont sur le connecteur blanc est le pont pour circulateur, vous devez nous donner une image avec les connecteurs que l’on appercois sur la gauche, la barrette complète.
Ne pas toucher aux fils avec des cosses sur le thermostat.
Je crains que votre chaudière ne gère pas le thermostat d’ambiance, il faudra alors que le thermostat d’ambiance actionne la vanne de mélange ou le circulateur, et dans ce cas il est difficile de vous aider a distance.
Compte tenu, de l’action du thermostat (s’il est compatible) avec des courants de 220v.Je suppose que vous n’avez pas le manuel de votre appareil.
Bien…. c’est mieux comme ça, parce que la deuxième hypothèse était plus compliqué et couteuse.
Je marque donc cette discussions comme résolue, merci d’avoir utilisé le forum et revenez nous voir souvent…
Bonjour.
A priori il s’agirait du pont (fil noir) sur le connecteur blanc, pour en être sur il faut tout simplement le débrancher lorsque la chaudière tourne.
Si elle s’arrête lors de débranchement, c’est l’endroit a brancher le thermostat.Vous seriez gentil de confirmer une fois fois le thermostat en route, cela aiderai les autres personnes dans votre cas….Merci…..
A première vue, vous avez la mollette de remplissage mal fermé.
Elle se situe sous la chaudière.Voici un lien avec une image d’une égalis cela vous permettras de mieux situer le remplissage.
J’espère que c’est vraiment le remplissage mal fermé, si tel n’est pas le cas, alors la panne est grave, il s’agirait du corps de chauffe (échangeur) percé.
Il se peut que votre appareil ne gère pas le thermostat d’ambiance, dans ce cas votre thermostat doit actionner le circulateur
ou le bruleur selon l’installation.Malgré notre bonne volonté, nous ne pouvons pas vous aider a distance, sans images des borniers électriques ou tableau de commande.
A moins qu’une personne connaissance spécifiquement votre modèle de chaudière puisse vous conseiller.Oui la pression augmente la nuit, sauf si vous avez un réducteur de pression en bon état.
Il est tout a fait possible d’installer un réducteur en amont de votre cumulus, il est aussi possible d’installer un vase d’expansion sanitaire qui résoudra ce genre de problème.
Votre message n’est pas bien explicite, qu’avez vous fait hier?
Une fois la……….. finie?????
L’eau arrive directement dans le tuyau de…………?????Essayez de nous expliquer mieux que ça.
Il est possible que votre ballon soit entartré.
S’il est de type blindé, c’est la résistance qui est directement dans l’eau, donc pas de fourreau.
Si votre ballon est de type stéatite, la résistance est placé dans un fourreau.
Dans tous les cas le démontage est obligatoire, munissez-vous de la marque et modèle de votre ballon et allez acheter un joint, ensuite videz le ballon et démontez pour enlever tout le tartre.
Il y a des sujets la dessus sur le forum faites une recherche.
Je vous conseille de repartir proprement depuis le tube de plomb.
L’image est un peut flou et on ne distingue pas bien le raccordement.
Mais il existe des nombreux moyens de raccorder les deux type de tubes, la méthode la plus efficace serais de souder un manchon-rex sur le plomb, autrement il existe des manchons élastomère pour ce type de jonctions, certes c’est moins beau, mais c’est démontable en cas d’engorgement.Voici le fameux manchon, il en existe des réduits et de tous les diamètres.
Il ne faut pas confondre une sonde avec un thermostat, le thermostat agit directement sur une partie mécanique, alors que la sonde sers seulement a mesurer une température.
Une sonde n’a aucune action mécanique, ses valeurs sont obligatoirement lues par un autre appareil.
Le multichouche reste un bon choix pour les deux installations.
Pour la pince electroportative, c’est a vous de voir mais c’est quand même un investissement important qui ne sera jamais amorti sur un seul chantier, pourquoi ne pas vous tourner vers une pince manuelle.
Allez voir sur plomberie-pro ils ont une pince manuelle qui a l’air pas mal.
Sinon recherchez sur le site ce sujet a été abordé de nombreuses fois.
Concernant les tetes: U, TH, H, etc… c’est aux raccords que vous devez faire attention, il faudra prendre des raccords en fonction de la pince que vous avez, Plus d’explications ici…Parlez vous de l’eau chaude sanitaire ou du chauffage?
Donnez nous plus de details sur la panne, comment cette panne est apparue, a quel moment vous êtes rendu compte que l’eau n’étais pas assez chaude?
Avez vous fait des interventions sur l’appareil ou l’installation?La différence ne doit pas être énorme, car 2 x 2 heures en continu vous consommez 6,4KW
Si vous laissez votre chauffe-eau branché 5heures en continu vous aurez 5 heures de fonctionnement ce qui fait 8KW.
Dans ce dernier cas la résistance ne fonctionne pas en continu, elle va fonctionner continuellement pendant 2,5 ou 3 heures puis le 2 heures restantes en intermittence et dans ce cas il est quasi impossible a calculer.
Voila, comme vous pouvez voir la difference n’est pas énorme.
Autrefois j’habitais un appartement chauffé avec des convecteurs électriques, le premier hiver, j’éteignais les radiateurs le matin avant d’aller au travail puis je les rallumais le soir en arrivant, ce type d’économies n’apporte aucun confort.
Le deuxième hiver, je me suis dit, « tant pis pour la dépense mais je laisse mes radiateurs allumés en permanence ».
Croyez moi si vous le voulez, mais avec une température de 19C° en continu, ma facture d’électricité avait baissé de presque 25% tous les deux mois.
Bonjour, veillez nous donner plus de précision, lisez ici…
Généralement une tête thermostatique ne se pose jamais en bas mais toujours a mi-hauteur par rapport a la pièce, vu que l’air froid reste toujours en bas, le tête ne se fermerais quasiment jamais.
Donc dans votre cas il faut placer le tête thermostatique sur l’arrivé et non sur le retour.
Je trouve que ce n’est pas excessif deja, si la ballon réchauffeur coute chez le fabricant 682 euros, il faut que le plombier prenne de son temps pour aller le chercher et l’amène dans votre domicile, je ne crois pas que cela soit si astronomique.
Mimi wrote:Ma question est pourquoi on ne m’a pas demandé celui que je préfèrais ? L’acier est-il peu recommandable ?Il faut poser la question a votre plombier, on ne peut répondre a sa place.
L’acier n’est pas ce qui se fait de mieux, mais comme vous le dites vous même, le votre a deja une vingtaine d’années… Ils vous on peut être proposé un ballon avec cuve inox, va savoir….Mimi wrote:Quelle est la différence entre un ballon d’eau chaude électrique et un ballon réchauffeur ? A part que l’un fonctionne en couplé avec la chaudière et l’autre à l’électricité. Pourquoi une telle différence de prix? Le principe de fonctionnement est il si différent?Oui tout a fait, même si le prix final n’est pas vraiment justifié, la différence est énorme, parce qu’en plus d’être un ballon electrique normal il est muni d’un serpentin intérieur, ou circule de l’eau du chauffage.
Salut nonothepimp, bonne année 2012 a toi et aux tiens, nous allons partager en tas de chose ensemble.
Des résidus de protection sont certainement présents dans la cuve, n’utilisez pas cette eau pour l’alimentation.
Normalement cette odeur disparait au bout que quelques cycles, malgré que cela arrive très rarement, c’est malheureux mais ça arrive….
Pour éviter que le chauffage produit par la chaudière gaz ne passe pas dans la chaudière bois il suffit d’ajouter un clapet non-retour au point (point 1).
Raccorder votre ballon après le circulateur, est plus économe mais moins efficace, il fonctionneras comme un radiateur, personnellement je déconseille cette méthode.
Selon la configuration de votre installation, il est peut être possible de faire fonctionner le ballon par thermosiphon, d’après vos cotes in semble que cela soit le cas.
Mais avec un circulateur, (l’installer au point 4) il est possible d’automatiser son fonctionnement et vu les faibles consommations de circulateurs c’est la méthode que j’adopterais.
Pour automatiser le tout, il suffit d’utiliser des thermostats:
Un qui détecte la température de la chaudière (point 2) et un qui vérifie si la température du cumulus n’est pas assez élevé (point 3).
La thermostat sur la chaudière peut être réglé pour envoyer le courant a partir de 65C°, ce courant doit être envoyé sur un autre thermostat installé sur le cumulus, ce thermostat doit être aussi réglé a 65C° mais contrairement au thermostat de la chaudière il coupe le courant a 65C°, bien sur votre circulateur (cumulus) est alimenté par le thermostat installé sur le cumulus.
Ainsi votre cumulus ne dépasse jamais la température d’eau chaude de 65C° et le circulateur ne fonctionne pas, si la chaudière n’est pas assez chaude pour chauffer l’eau.
Sur votre tableau electrique, il doit y avoir le disjoncteur qui permets la coupure du ballon, et la minuterie qui permets de faire fonctionner le ballon que la nuit, sur la période « heures creuses ».
Soit vous avez basculé l’horloge sur marche forcé, ou alors l’horloge est tombé en panne, dans tous les cas votre ballon est alimenté en permanence ce qui provoque le fonctionnement en continu.
Dans tous les cas il faudrait, vérifier le réglage du thermostat et son bon fonctionnement, parce que l’eau ne devrais pas trop chauffer.
