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Oui les tubes que vous avez c’est du cuivre écroui, mais pour vous cela ne change rien, les raccords sont toujours les mêmes car le diamètre ne change pas.
[list=*]
[*]Cuivre écroui = cuivre en barres que ne se cintre pas a la main.[/*]
[*]Cuivre recuit = cuivre en rouleaux de diverses longueurs, peut se cintrer a la main.[/*]
[/list]Le cuivre en rouleaux ne doivent pas être utilisés en apparent car il n’est jamais bien droit, c’est pour ça que les barres existent, comme elles existent aussi en multicouche.
Je constate que les modérateurs des forums ne sont plus présents sur l’index, en conséquence les droits de modération sont bien présents.
Pas mal la petite image qui apparait dans le coin inférieur droit de l’écran qui permets de remonter.
C’est pas mal aussi la fonction de poster des images.
Voyons ce que disent les utilisateurs.Je confirme, qu’un tube en per plié risque la rupture a tout moment, cependant il peut durer: 2 jours, semaines, années, voir durer toute une vie.
On ne peu malheureusement pas se prononcer sur sa duré de vie, le mieux serait de la changer, s’il vous est impossible a changer alors mieux vaut le couper et utiliser un raccord, mais vous saurez que vous avez un raccords encastré.
Je pense que vous avez parfaitement raison, en choisissant du matériel de qualité, ce qui n’est pas la cas des reducteurs a bas prix.
ça a l’air d’être femelle en sortie de sol mais je ne peut confirmer, grattez un peut la peinture pour vous assurer, au pire des cas décollez simplement la pipe sur le coude, su vous utilisez un wc standard, ou alors coupez juste 2cm au dessus du sol puis utilisez une réduction Ø100->93.
Dans ce cas précis, votre tube serti ne sera pas démontable ce qui est déconseillé.
Généralement les accessoires en métal fixes doivent former les point fixes de l’installation, sur lesquels viennent se raccorder les tubes qui eux doivent être femelles.
Dans dans votre cas, si votre collecteur est femelle, je vous conseille de visser une vanne mâle-mâle, puis votre tube viens se raccorder sur cette vanne avec un écrou prisonnier serti sur le tube.Regardez un exemple avec des nourrices qui sont femelles a la base, sur lesquelles sont montés de petites vannes demontables, il est posible d’utiliser des vannes mâle-mâle qui ne seront donc pas démontables.
Certaines enseignes vendent des nourrices a sertir directement, personnellement je déconseille ce type de nourrices, car s’il faut changer un tube c’est impossible.
Il est possible de reprendre votre alimentation cuivre avec un raccord olive, pour repartir avec les tubes de votre choix.
Faites quand même attention car votre installation est soudé a l’étain, donc soudures assez fragiles.
Pour le carrelage, vous démontez le wc et posez la carrelage, ensuite vous posez la cuvette sur le nouveau carrelage.Pour le raccordement je vous conseille de couper votre sortie de sol juste au dessus de l’emboiture puis décoller l’emboiture afin de pouvoir remettre un nouveau coude et une nouvelle pipe. Voir comment procéder ici…
Il est aussi possible de prendre un wc avec sortie arrière caché verticale, dans ce cas il sera collé au mur du fond.
Comme ceci.Bonjour.
Bienvenu aux forums, espérons erre en mesure de répondre a vos questions…
Rendez-vous dans les autres rubriques..Bonjour,
Je n’exclue pas la possibilité que votre réducteur soit endommagé, mais je vérifierais avant de la changer car il semble que se soit un réducteur de pression haut de gamme.
Pour le manque d’eau il faudrait démonter juste après compteur et vérifier si vous avez du débit, car les compteurs sont munis d’un filtre qui récupère des éventuelles saletés, il se peut qu’il soit bouché, inutile d’aller acheter un nouveau réducteur avant de savoir si c’est lui qui est en cause.
Je vous conseille aussi de bouger la vis pour vous assurer qu’il n’est pas bloqué, personnellement je n’ai jamais vu des reducteurs de ce type bloqués mais sait-ont jamais.
De la manière qu’il est monté, il est facile a changer, il suffit de vous munir de deux pinces ou clés a mollette et de deux joints 20/27, couper l’eau et laisser l’installation se vider en ouvrant un robinet au point le plus bas, ensuite desserrer juste après réducteur et récupérer l’eau qui sors avec une bassine.
Si vous avez un ballon electrique, s’il est situé plus haut que le réducteur, fermez ce ballon a son entrée, puis rouvrez-le une fois le réducteur changé.
Pour la température de l’eau je vous rejoints dans vos solutions.
Pour le taux de fer dans l’eau je cale, je ne sais pas d’où cela peut venir, il faudrait faire un prélèvement a l’entrée de l’installation pour s’assurer que le problème n’est pas en amont, une fois ce test effectué, s’il est négatif, on saurais que c’est l’installation en question que pose problème…
Peut être la qualité de l’acier utilisé…… Vérifiez qu’il n’ont pas utilisé de l’acier noir, a la place du galvanisé…
Personnellement je trouve que le traitement n’est pas la solution, il faudrait plutôt chercher la cause du problème et l’éliminer… si l’eau est deja livré avec le taux de fer trop élevé, il appartiens au fournisseur de la traiter a ses frais.
Le traitement doit être assuré par une société agrée qui coute terriblement chère a la longue.
Je ne vois pas d’inconvénient a ce que vous chauffiez les tubes per avec un décapeur thermique, mais le gain en souplesse sera quasi nul.
il est préférable de chauffer l’environnement de travail avec un souffleur au gaz car travailler a une température de 5° c’est pas terrible pour des travaux minutieux.
ARTHUR wrote:BONJOUR J’ai une chaudière DE DIETRICH DD 2.24 GAZ NATUREL Le problème que j’ai quand je tire de l’eau chaude ou quand je remplie le manque eau de la chaudière elle me fait un bruit va-carne comme si on tire une chasse d’eau merci d’avanceVotre message nous a envoyé sur une mauvaise piste, donc ne touchez a rien.
Mes collègues et moi-même avons compris que les bruits étaient présents pendant le puisage de l’eau, ce qui apparemment n’est pas le cas d’après votre dernier message.
Les bruits se font entendre a chaque fermeture de robinet? la réponse est deja dans la page des coups de bélier.
Essayez de décrire votre problème, vraiment comme vous le rencontrez avec un texte bien détaillé.
Merci de nous aider a vous aider.
guill wrote:C’est bien sur le WC de la partie 1 qu’il faut une ventilation pour éviter le désyphonage.Je confirme….
De préférence sur le coté le plus froid (au nord).
De manière ou elle capte la température la plus réelle soit entre 1,5 et 2 mètres du sol a l’abri du soleil.Je vous conseille de ne pas toucher pendant que les températures ne s’adoucissent pas, car si vous n’êtes pas sur qu’elle fonctionne mieux vaut ne pas prendre des risques.
Cet adaptateur peu en effet convenir, mais vous serez toujours dans l’obligation de piocher dans le sol pour l’encastrer sinon vous ne pourrez pas poser votre bâti-support.
Bonsoir, les informations sont maigres et le texte difficilement compréhensible, mais nous allons essayer de comprendre.
Depuis quand, avez vous remarqué ces bruits? A quoi avez vous touche? avez vous des robinets d’arrêt sur le tube qui alimente la chaudière? A priori il s’agirait d’une vanne qui n’est pas complétement ouverte, ou le robinet de remplissage.
Vérifiez ces point avant de nous donner des nouvelles!
J’apporte une précision au message de guill que je remercie pour son intervention.
Sur certaines installations avec préparateur d’eau chaude, le thermostat ne coupe pas la chaudière et le circulateur, il coupe seulement le circulateur, car la chaudière doit rester en service pour répondre aux besoins d’eau chaude .
Pour cette raison, nous demandons des details sur les installations et si possible des images, afin de savoir de quelle type d’installation il s’agit.
Dans ce dernier cas, le fonctionnement de l’installation est le suivant:
Sans ballon préparateur d’eau chaude, ou sur chaudières murales a production instantané.
Le thermostat d’ambiance coupe l’intégralité de la production une fois la température de référence atteinte.
Sur chaudières avec ballon préparateur jumelé ou intégré, ou chaudières murales avec micro-accumulation…
Le thermostat d’ambiance coupe seulement la partie chauffage (une fois la température de référence atteinte), en arrêtant le circulateur chauffage, la chaudière continue de tourner pour répondre aux besoins d’eau chaude, bien évidement lorsque le chauffage est coupé la chaudière tourne beaucoup moins.
Nota: La température de référence est celle programmé sur le thermostat d’ambiance.Vous dessinez comme un pro, votre schéma est nickel, par contre il existe des clapets antiretour que l’on installe en sortie des robinets de jardin, je compte sur vous pour en installer un sur chaque robinet, cela empêchera que l’eau contenu dans les tuyaux d’arrosage puisse revenir sur votre réseau.
Regardez si vous avez une pièce semblable a celle ci-après, installé sur vos arrivés d’eau et dites nous, ou si vous pouvez postez une image des vos compteurs.
Bonjour mitchos et félicitations pour votre maison qui est vraiment BBC, la planète te remerciera de ton geste et ton porte-feuil aussi.
Pour revenir a ton circuit, voila les explications.
mitchos wrote:j’ai un chauffe eau thermodynamique de 300l, qui est équipé d’un échangeur secondaire pour brancher normalement des panneaux solaires thermiques.
j’aimerais me servir de ce circuit pour alimenter trois petits radiateurs pour alimenter les chambres du RDC.Le serpentin supplémentaire présent sur ton ballon thermodynamique, est prévu pour qu’une deuxième source de chaleur puisse chauffer ton eau, a la limite un foyer échangeur, une chaudière ou des panneaux solaires.
En conséquence ce circuit n’est pas prévu pour faire l’inverse (ce que tu demandes) si tu raccordes trois radiateurs sur ce circuit, c’est la chaleur de ton eau chaude qui va vite-fait partir vers les radiateurs.
[list=*]
[*]Si ton circuit qui est actuellement inutilisé se situe au bas de ton ballon thermodynamique, tes radiateur ne chaufferont même pas.[/*]
[*]Si au contraire, ce circuit se trouve en haut de ton ballon c’est la chaleur contenue dans l’eau chaude qui pars vers les radiateurs.[/*]
[*]Dans ce dernier cas la pompe tourneras sans arrêt, et n’arriveras pas chauffer l’eau du ballon.[/*]
[/list]
Pour résumer: il n’est pas possible de faire ce que tu demandes.guill wrote:J’avais expliqué tout ça dans un autre post, mais je n’arrive pas à remettre la main dessus !Il s’avère que plombiers réunis a souffert d’une séparation entre Dani et Ludo ce qui a causé une perte partielle de la BDD suite au changement d’hébergement.
C’est certainement pour cette raison que pas moins de 400 messages son partis, sans aucune chance d’être récupères, Dani avait fait un post sur le sujet mais je n’arrive pas a le retrouver non plus.Je vous conseille d’utiliser la fonction CHERCHER présente en haut de toutes les pages, vous verrez c’est fou le nombre d’information que l’ont peut trouver.
Si tel n’est pas la cas n’hésitez pas a créer un sujet.
Soyez le bienvenu parmi nous.
Visiblement votre vanne ne ferme pas complétement, mais parallèlement vous devez avoir une fuite quelque part, je vous conseille de surveiller la chasse d’eau.
Il n’y a pas de tolérance, due a quoi que ce soit, Aucune installation individuelle ne peut absorber 1,5 litres d’eau, ni même les installation PER.
Certains radiateurs acier font du bruit lors de la chauffe notamment au niveau des ailettes entre le deux panneaux.
Certaines chaudières font aussi de claquement au moment de l’inversion de la vanne trois voies et du changement de température sur le corps de chauffe.
Je constate mai aussi cette ces bruits au niveau de ma chaudière fabriqué pas MTS.
Avez vous regardé au niveau de l’arrivé d’eau qui alimente la chaudière si elle n’est pas gelé quelque part.
Si ce tube passe a proximité d’une ventilation il est possible qu’il soit gelé.
4ans et demi c’est trés peu, mais pourquoi la résistance vous a lâché, avez vous fait au moins 1 détartrage au bout des deux premières années?
Pour la rouille il faudrait une image que l’on puisse se prononcer.
De quel type est la résistance de votre ballon? Thermoplongé, Stéatite?
Dans quelle région estes vous?seb_t wrote:Les nourrices principales sont « standard 1″ piquages 1/2 »Normalement les nourrices de 1 pouce doivent être munie de sorties en 3/4 (20/27), sinon il n’y a aucun avantage a utiliser des nourrices de cette taille.
Certainement que Dani faisait référence aux vannes en sortie de nourrices.
Pour la passage dans la terre, si vous prenez les tubes prévus a cet effet, c’est bien….. Vous aurez un bon résultat….
Concernant les raccords, il y a des dizaines de marques, que ce soit une au autre elles se valent, (hormis les grandes surfaces sans marque), pour les pris cela dépend de la marque et du fournisseur.
Défaites la liaison actuelle entre le bornier 6 et le circulateur.
Brancher un fil sur le bornier 6 puis sur le bornier COMMUN du thermostat.
Brancher Un deuxième fil sur le bornier NO (normalement ouvert) du thermostat puis vers le circulateur.Avant toute intervention coupez le courant et assurez vous que votre thermostat peut piloter le courant de 220v. Une fois les branchements effectués, testez le bon fonctionnement.
N’oubliez pas de nous donner des nouvelles, je suis venu express répondre a votre post.
Merci….
Avant tout autre chose il vous faut connaitre les diamètres de vos tubes cuivre la ou vous aleez raccorder les tubes per.
Ensuite vous allez dans un magasin de bricolage et vous achetez les raccords a olive qui se montent sur le cuivre, il existe des raccords qui font la liaison cuivre per directement, si vous ne les trouvez pas il suffit de prendre les raccords cuivre et des raccords per.
Et suivre la procédure suivante: Raccorder cuivre et per
En suite pour remplacer le tube procède comme ça.
1°/ – Dans la mesure où tu as un accès aux deux extrémités du tuyau, il suffit simplement de te servir du tuyau usagé comme « aiguille de tirage ».
Pour ce faire, il est bien entendu indispensable de solidariser en alignement le tuyau usagé et le tuyau neuf par un ligature (un trou diamètre 5 dans chaque tuyau qui servent à les assembler solidement par un fil de cuivre par exemple).2°/ – Une personne tire le vieux tuyau à une extrémité pendant que toi tu engages le nouvel élément en le poussant dans la gaine, l’opération peut se faire en bonne coordination, puisque les plombiers du syndic ont réussi.
Mais une fois de plus, attention à la qualité de la ligature afin de ne rien perdre en plein milieu de la gaine. Voilà, bon courage
